Агротехника

Приемы, методы культивирования и выращивания растений

Главная
/
Агротехника

ВАЖНО!

Семена, прошедшие стратификацию, мы отправляем влажными в перлите, а если вам пришли сухие семена (без перлита), то значит стратификацию не проходили и вам, если это требуется для семян, необходимо провести стратификацию!

Семена хвойных растений

Стратификация при 2-5⁰С в течение 1-3 мес стимулирует прорастание.
При проращивании дома, наилучшую всхожесть показывают семена тогда, когда они проращиваются в мини-парничке. Для этого семена в контейнере накрываются стрейч пленкой или прозрачным целлофановым пакетом и ставятся на подоконник, где наполовину солнце, наполовину тень. Раз в день необходимо снимать пленку на полчаса, для проветривания и чтобы не завелась плесень. После снятия парничка, хвою желательно сбрызгивать водой каждый день.
Почва нужна легкая. Это может быть или легкая минеральная почва (песок, супесь), или компост на основе верхового торфа. Тяжелые почвы могут приводить к гибели сеянцев.
Освещение нужно максимально возможное с первых дней после прорастания семян. Сосна - очень светолюбивая порода и малейшее затенение приводит к заметному ослаблению роста. Чем больше света, тем лучше.
Глубина посева – не более 0,5-1см в ящики, в идеале семена должны быть лишь настолько прикрыты землей, чтобы не высыхали и чтобы прорастающий корешок не выпирал из земли.
Замачивание перед посадкой полезно и ускоряет прорастание.
Считается, что замачивание в талой ледяной воде увеличивает всхожесть и энергию прорастания (хотя это вопрос спорный). Хорошие результаты дает выдерживание семян перед посевом в воде комнатной температуры, или, лучше, во влажной марле или фильтровальной бумаге, в течение суток или чуть меньше.
Можно вообще выдержать семена во влажной марле до наклевывания (как поступают с семенами огурцов), а потом наклюнувшиеся семена посадить в горшочки, если речь идет о выращивании сеянцев в домашних условиях.
Царапание, прокалывание и т.д. в случае с сосной результатов никаких не дает - оболочка семени и без того достаточно мягкая, набуханию и прорастанию не препятствует.
Поскольку сосна хвойное растение она как и другие подвержена грибковым заболеваниям, а это значит , что первый год надо обрабатывать сеянцы Фитоспорином или другим аналогом. Во время стратификации семян, необходимо следить за тем, чтобы на них не появлялась плесень. Осмотр и проветривание семян помогают этого избежать.
Пересаживать из ящиков на доращивание или постоянное место необходимо в первый год осенью, при посеве в грунт можно пересаживать на постоянное место на второй год весной или осенью, приживается сосна хорошо.

Стратификация:
1. Берут широкий, но неглубокий ящик, заполняют его грунтом. Субстрат обязательно обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки.
2. Семена высаживают в подготовленный грунт на глубину 1-2 см. Обильно поливают водой комнатной температуры. Вся почва должна стать влажной.
3. Выкладывают слой снега толщиной 5–7 см. Ящик с посадками накрывают пленкой и убирают в холодильник, но не в морозилку.
4. По мере высыхания почву увлажняют, лучше талой водой.
Стратификация должна длиться не менее 3 месяцев. Все это время семена держат на нижней полке холодильника или в погребе.
Так же можно стратифицировать семена в контейнере с влажным перлитом (так же нужно поддерживать его влажность, как и в случае с почвой, периодически весь состав перемешивать в контейнере).

Почва:
Можно использовать покупной грунт для хвойных деревьев или замешать грунт самостоятельно.
Подходят такие смеси: в равном количестве речной белый песок, гравийная крошка, торф;
торф из хвойного леса, смешанный с садовым грунтом в равных пропорциях;
опилки, садовый грунт, торф и песок в равных пропорциях. Обязательно используют дренаж: ракушник, керамзит, мелкий щебень, битую керамику. Его тоже дезинфицируют.

Посадка:
После 3 месяцев стратификации приступают к посеву семян. Их сажают сразу в открытый грунт или выращивают в домашних условиях.
Один из самых простых вариантов проращивания кедровых орешков подразумевает использование субстрата, в котором посадочный материал проходил стратификацию. В этом случае ящик с семенами достают из холодильника или погреба, обильно поливают теплой водой и помещают в теплое и светлое место. Емкость накрывают пленкой и оставляют в таком виде до прорастания семян. Пленку периодически приоткрывают на проветривание. Грунт увлажняют по мере высыхания.

Недостаток этого метода заключается в том, что непроверенные после стратификации семена могут быть заражены грибком. В этом случае большая часть посадочного материала не прорастет.
Большинство садоводов предпочитает пересаживать орехи в новый грунт:

Семена вынимают из земли, в которой они проходили стратификацию, и перебирают. Удаляют экземпляры, которые покрыты плесенью, имеют пятна, следы гнили, мягкие участки.
Орехи промывают в светло-розовом растворе марганцовки и просушивают.
На дно посадочной емкости засыпают 1-2 см дренажа. Остальной объем заполняют грунтом так, чтобы до края оставались свободными 2-3 см.
Семена высаживают в почву на глубину 0,5–1 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 3 см. Глубже заделывать посадочный материал нельзя, иначе он будет медленно прорастать.
Почву увлажняют водой комнатной температуры. Емкость накрывают пленкой или прозрачным стеклом и ставят в теплое и светлое место.
По мере высыхания грунт увлажняют, лучше талой водой. Почва должна пропитаться влагой, но жидкость не должна стоять над поверхностью грунта.
На проращивание семян после стратификации в среднем уходит 1,5–3 недели.

Семена лиственницы должны проходить стратификацию. Их помещают во влажный песок и определяют в холодильную камеру с температурой 1-5 градусов на 3 месяца. Высадку семян осуществляют в конце апреля — начале мая. Для посадки семян используют объёмные ящички с дренажными отверстиями на дне. Перед использованием ёмкости обрабатывают в целях обеззараживания раствором марганцовки. На дно укладывают дренажный слой толщиной 2 см. В качестве дренажа используют керамзит или мелкую гальку. Ящики наполняют грунтом, приготовленным в следующих пропорциях:
торф—10 кг;
песок—3кг;
мел толчёный—40 гр. Или можно купить уже готовый грунт для хвойных.
Перед посадкой грунт обильно увлажняют, делают в нем бороздки глубиной 1,5 см, заглубляют в них семена и заделывают торфом и опилками. Расстояние между семенами не менее 5 см. Между рядами 10—12 см. Для создания парникового эффекта ящики накрывают полиэтиленом и помещают в теплой комнате. Через две недели появятся первые всходы. Полиэтилен убирают и устанавливают ящички с сеянцами на хорошо освещенное место.
Полив осуществлять лучше через поддон по мере высыхания грунта. Так как хвойные породы растений подвержены грибковым заболеваниям рекомендуется почву и саженцы периодически обрабатывать фунгицидами. При появлении у саженцев первой пары иголочек необходимо начинать закаливание, чтобы саженцы постепенно привыкали к окружающей среде. В теплый период времени их размещают на открытом воздухе. Если есть маленькие плохо развитые растения отчаиваться не стоит. При пересадке их в отдельные емкости они быстро пойдут в рост.

Чтобы вырастить можжевельник из семян, семена обязательно нужно стратифицировать, то есть подвергнуть обработке холодом. Самый простой вариант- взять горсть песка- положить туда семена- завернуть в марлю, окунуть слегка в воду и положить в полиэтиленовый пакет с отверстиями для воздуха на нижнюю полку холодильника на срок 2-3 месяца. Есть и другой вариант- семена сеют в ящики с землей, выносят их в сад и хранят под снегом в течение четырех-пяти месяцев. Можно и просто посеять под зиму- но тогда всхожесть будет минимальной и неравномерной (всходы будут появлятьс течение 2-3 лет).
В мае стратифицированные семена сеют в грядки. Даже после стратификации они будут всходить в течение 2 лет, меньшая часть в первый сезон.
Семена некоторых видов можжевельника имеют очень плотную оболочку, поэтому перед посадкой их скарифицируют – ускоряют прорастание воздействием кислотой (обычно используют электролит и замачивают на 3 часа) или повреждают оболочку семян механическим путем. Самый простой способ – потереть семена между двух досок, обитых изнутри наждачной бумагой.
После скарификации семена можно сеять в грядки (ящики) на глубину около 1-2 см. Земля для можжевельников подходит почти любая, но лучше добавить все таки туда немного песка, а сверху замульчировать опилками, чтобы не пересыхала и не схватывалась коркой после полива. Расстояние между семенами может быть небольшим.
Идеальное время для посадки, в зависимости от региона апрель-май. Место для посадки лучше выбирать солнечное, светлое, от этого зависит густота и красота веток.
Первый год поливайте с Фитоспорином или его аналогами, от различных грибковых заболеваний.
Пересаживать на постоянное место можно в возрасте 2-3х лет.

Семенам ели нужна стратификация. Обычно её проводят при определенной температуре и во влажном субстрате. Что касается ели, то сперва семена нужно поместить в холодную воду на 3 суток. Использовать лучше всего растопленный снег или лед, взятый с улицы. Иногда в процессе стратификации в холодной воде семена ели могут слипнуться, чтобы их разделить, после извлечения из воды их нужно немного просушить на сухой бумаге или полотенце, при обычной комнатной температуре. Если семена подозрительные, например, на них странные пятнышки, потемнения, то можно на всякий случай их дополнительно обеззаразить, для чего семена можно окунуть на 1/4 часа в слабый раствор марганцовки. Для здоровых семян это тоже будет не лишним. После извлечения из марганцовки семена также желательно просушить на сухой бумаге или полотенце при комнатной температуре в течение получаса. Готовые семена до момента посева можно хранить в обычной стеклянной баночке, ее необходимо максимально плотно закрыть и поместить в холодильник, где темпервтура 1-5 градусов. Стратификация в холодильнике 2-3 месяца.
Подготовьте почву. Должно быть несколько слоёв: дренаж на дне (2 см), торф (2см), грунт для семян. Правильно выберите тип грунта. Для ели нужна кислая почва. Её можно купить в магазине, а можно сделать самому ― надо просто смешать почву из леса, где растут ели, и универсальный грунт в пропорции 1:1. Грунт желательно прокалить в духовке, чтобы обеззаразить его. Посадите семена в грунт на глубину 1 см. Сейте на расстоянии не менее 4 см друг от друга, иначе им будет тесно. Закройте горшок плёнкой и поставьте его в тёплое место. Периодически опрыскивайте почву из пульверизатора. Через пару недель появятся всходы. Проредите их, если нужно. Когда подрастут - рассажите в отдельные ёмкости. Внимание: до года сеянцы нужно защищать от прямых солнечных лучей ― они губительны для неокрепшей хвои. Дерево может попросту обгореть, пожелтеть и высохнуть. Соблюдайте режим полива. Весной, летом и в сентябре поливайте сеянцы по мере высыхания почвы. С октября по февраль ель поливают 1 раз в 3 недели, если температура от 6 до 10 градусов, или раз в месяц, если температура ниже. Не забывайте периодически опрыскивать ель из пульверизатора, чтобы хвоя не пересыхала. Подкармливать сеянцы не нужно. Если сеянцу стало тесно в горшке, его придётся пересадить в более просторную ёмкость. Но старайтесь делать это как можно реже ― ель плохо переносит пересадку. Важно: чтобы всё прошло успешно, не обнажайте корни сеянца, сохраняйте земляной ком на корнях увлажнённым, старайтесь пересадить дерево как можно быстрее и обильно поливайте его после пересадки. В возрасте 3-5 лет пересадите ель в открытый грунт. Это лучше сделать во второй половине апреля или начале мая. Чтобы дерево прижилось, руководствуйтесь правилами, указанными выше. При пересадке не оголяйте корни и максимально сохраняйте земляной ком. Лунку для пересадки обильно увлажните ― в ней должна стоять вода. Часто поливайте свежепересаженный сеянец, пока он приживается на новом месте.

Для прорастания семенам требуется стратификация во влажном песке в течение от 1 до 3 месяцев. Для этого берем стакан влажного песка и 500-1000 семян (для примера) перемешиваем, кладем в марлю и все это заворачиваем в полиэтиленовый пакетик с отверстиями для воздуха. Помещаем в холодильник и раз в две недели смотрим не начали ли расщелкиваться семена. Даже если этого не произошло- через три месяца сеем их в ящик или сразу в грядку, для этого наполните ящик смесью из дерновой или садовой земли, торфа и песка (1:2:0,5 части). Хорошо разровняйте по всей поверхности и уплотните почву с таким расчётом, чтобы бортик ящика возвышался над ней на 4-5 см. Семена можно просто втыкать в землю на глубину около 2см на расстоянии 2-3см друг от друга, но проще опять же рассыпать по поверхности, а сверху замульчировать сухой землей (1 - 1,5 см). При проращивании дома, наилучшую всхожесть показывают семена тогда, когда они проращиваются в мини-парничке. Накрываются какой-нибудь стрейч пленкой или хотя бы прозрачным пакетом и ставятся на подоконник, где наполовину солнце, наполовину тень. Раз в день необходимо снимать пленку на полчаса, для проветривания и чтобы не завелась плесень. После снятия парничка, хвою желательно сбрызгивать водой каждый день. Прорастать семена должны в теплом месте, при температуре не ниже 20 °C. Как только появятся росточки, горшок выставляют в более прохладное и хорошо освещенное место. Маленькие опушенные корешки сеянцев необходимо осторожно присыпать песком и увлажнить с помощью опрыскивателя. Посевы нужно проветривать и внимательно осматривать каждый день, удаляя заболевшие растения, если такие имеются.
В первый год ваша туя вырастет примерно на 6-8см и пересаживать из ящика ее еще рано, но зимовать ей лучше в грунте, для этого в ящике снизу высверлите несколько отверстий для отвода воды и поставьте его в грядку, в уровень земли. Пересадку на доращивание можно производить только в конце второго сезона а на постоянное место в возрасте 4 лет- тогда сеянцы будут высотой уже пол метра, с хорошей корневой системой и будут хорошо приживаться.
Можно сеять семена и сразу в грунт под зиму, всхожесть обычно конечно ниже из за разных факторов (очень часто их выдавливает весной из земли), но если у вас достаточное количество семян- сейте в грядку, чтобы потом не бегать два года с рассадными ящиками.
Помните - сортовые туи могут не унаследовать родительских признаков при выращивании из семян. Несмотря на свою трудоемкость и длительность, выращивание туи семенами имеет и несомненное преимущество – возможность получения сразу большого количества саженцев.

Посадка кипариса семенами требует выполнения ряда рекомендаций:
- Предварительное выдерживание семян в холоде (стратификация). Для этого можно использовать обычный холодильник. Семена отправляются на «зимовку» на 3-4 месяца, чтобы дать хорошую всхожесть.
- Замачивание. Семена нужно поместить в теплую воду на 10-12 часов для набухания. Лучше с этой целью использовать специальные стимуляторы роста.

Вторая половина весны — оптимальное время для выращивания кипариса из семян дома. Алгоритм действий следующий:
-Подготовить невысокий ящик.
-В соотношении 2:1:1:1 приготовить почвенную смесь из листового грунта, песка, торфа и дерна.
- Грунт увлажнить и утрамбовать.
- Распределить на поверхности подготовленные ранее семена.
- Засыпать посев грунтом, слой которого не должен превышать 7-10 мм.
- Увлажнить поверхность почвы из пульверизатора.
- Накрыть пленкой или стеклом.
- Ящик поставить в теплое место, пока не появятся всходы.
С момента посева и до появления первых всходов пройдет не менее 2 недель. Всходы нужно присыпать смесью почвы и песка. Пленку (или стекло) нужно периодически убирать для проветривания, а когда саженцы подрастут убрать совсем. Важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Избыток и недостаток воды губителен для всходов.
Второй этап выращивания кипариса семенами — уход за рассадой. Растения, которые достигли высоты 5 см, нужно пересадить в отдельные емкости. Например, пластиковые стаканы с объемом не менее 0,5 л. На дне сделать отверстие и положить дренажный материал. Состав почвы для рассады тот же, что и для семян. Разница заключается только в количестве песка. Его нужно добавить 2 части. Каждый месяц рассаду кипарисов нужно подкармливать специальными комплексными удобрениями. Через год растения можно высаживать в открытый грунт, если позволяют погодные условия. Декоративный хвойник можно продолжать выращивать в домашних условиях. Все зависит от биологических особенностей выбранного сорта. В открытом грунте молодые растения требуют пристального внимания и тщательного ухода. Их нужно своевременно поливать, рыхлить почву, защищать от солнца и морозов, регулярно подкармливать. При соблюдении всех агротехнических мероприятий кипарис обязательно порадует вас роскошным внешним видом.

Чтобы вырастить секвойю из семян их необходимо стратифицировать. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-3 месяца, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру.
По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Приготовьте горшок, дренаж и грунт. Для прорастания семян лучше всего подходит рыхлая, плодородная почва. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка насыпьте керамзит, поверх него грунт и слегка его уплотните. Оставьте немного грунта, чтобы присыпать семена сверху небольшим слоем почвы. Распределите семена по поверхности грунта и присыпьте небольшим слоем грунта. Расположите горшок таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи в течении нескольких часов в сутки. Полейте водой и накройте полиэтиленом, проветривая 1 раз в сутки по 10-15 минут, чтобы не появилась плесень. Всходы появятся через 6-12 недель в зависимости от температурного режима и влажности. Оптимальная температура для прорастания 20-25 градусов. Всхожесть у секвойи невысокая, в самом лучшем случае взойдут 15-25% семян. Первые всходы могут появиться через 2 дня, а могут и через 2 месяца.

Хорошие результаты дает холодная стратификация семян метасеквойи при температуре от +3 до +5 °С в течение 1-2 месяцев. Для проращивания берем семена метасеквойи, замачиваем их на 2 дня в отстоянной воде комнатной температуры. Воду меняем минимум 1-2 раза в сутки. Через два дня выуживаем из воды семена, вытряхиваем на бумажное полотенце и немного просушиваем, чтоб не слипались при посеве. Далее, берем ящик, наполняем его грунтом (мешаем сами или покупаем для хвойных 1:1 с универсальным грунтом). Поливаем грунт. Семена равномерно распределяем по поверхности. Снова поливаем (уже из пульверизатора). Если вы собираетесь рассадить растения почти сразу - можно сеять густо. Если планируете рассаживать позднее, то пореже. Сверху можно немного присыпать землей, но совсем тонким слоем - метасеквойи не любят, когда их садят глубоко в грунт (можно и не присыпать). Слой буквально пару миллиметров, чтоб с поливом семена снова показались на поверхности. После - опрыскиваем из пульверизатора. Ящик накрываем полиэтиленом. Полив из пульверизатора 1-3 раза в сутки, столько же - проветривание.Полиэтилен снимается с появлением первых всходов. Обязательно следить за оптимальной влажностью грунта! После появления первых всходов, поливать нужно так, чтобы верхний слой грунта успевал немного просыхать - метасеквойи в болоте не нуждаются! В случае перелива - "черная ножка", все умерли. Соблюдение этого оптимального баланса - гарантия получения саженцев метесеквойи. Всходы появляются через дней 10.

Куннингамия растёт только на кислых почвах (рН 5-6,5), на щелочных болеет хлорозом, поэтому на черноморском побережье для выкапывают очень глубокие ямы, закладывая в них много торфа, органики.
Лучшей почвой для куннингамии будет смесь торфа, компоста, песка и суглинка в соотношении 2:1:1:1.
Вместо компоста можно добавить навоз или перегной, но свежий навоз сильно ощелачивает почву, поэтому его стоит добавлять лишь через год перепревания. Куннингамия теневынослива, но на открытом солнце формирует более густую, плотную крону. На постоянно влажных почвах полное освещение более предпочтительно. Лишь в конце зимы, когда ещё лежит снег, а солнце уже припекает, на куннингамии часты солнечные ожоги. Поэтому лучше эту красотку сажать в полутени хвойников, например кедров, сосен, пихт. Стратификация семян куннингамии проходит в течение 2-3 месяцев при температуре +1+5°С в сыром рыхлом песке со мхом, это их закаляет. Посев надо проводить в марте, когда световой день уже длинный. Сеют поверхностно в такую же почву, как для посадки саженца. Почва должна быть постоянно влажной, а температура около +25°С, поэтому можно сделать парничок. Контейнированные саженцы высаживают в апреле – июле, чтобы растение успело акклиматизироваться на новом месте и подготовиться к зиме. Саженцы хвойников с открытой корневой системой приживаются очень плохо. В тёплом влажном затишном месте с лёгкой полутенью куннингамия будет прекрасно себя чувствовать.

Выращивание сеянцев тиса из семян – дело медленное. Потому что семена тиса должны пройти не только стратификацию при положительных низких температурах (+1+5°С) в течение 2 месяцев, но и предварительную скарификацию. Скарификация – это процесс ускорения прорастания семян. Бывает механическая (повреждение семенной оболочки), тепловая (замачивание в горячей воде) и химическая (обработка кислотами желудка). Именно последняя скарификация проходит естественно в желудках птиц, которым так нравятся тисовые «ягоды». Без кислотной обработки и последующей стратификации тисовые семена прорастают по 2-5 лет, теряя при этом всхожесть из-за высыхания жарким летом. Поэтому при посеве семян надо обработать их концентрированным раствором лимонной кислоты (вряд ли найдётся другая) в течение нескольких часов. После заложить семена в холодильник на всю зиму в банки с сырым песком и мхом. В марте можно высевать семена в слабокислую почвосмесь (около рН 6) в посевные коробки: 1 часть торфа, 2 части песка, 1 часть перепревшего хвойного опада или трухлявый пень (для образования микоризы). Заделка семян на глубину до 1 см. Температурный режим +20+25°С, без прямого солнечного освещения. Почва должна быть постоянно сырая, поэтому полив проводят через день. Всходы начнут появляться через 1 месяц.
Высадить саженец тиса просто: надо подготовить посадочную яму глубиной 0,5 м с такой же почвосмесью, как и при посеве семян. Обычно тисы высаживают на участке там, где не может расти другое растение из-за сильной затенённости. Тис крайне теневынослив, поэтому удачно займёт эту нишу. Контейнированные саженцы можно высаживать с апреля по ноябрь, с обязательным притенением в первый год от прямого солнца. В холодных районах на зиму в первые 3-4 года, или пока тисы ни достигнут метровой высоты, их стоит укрывать агроволокном в один слой (чтоб при оттепелях не запревала хвоя). Так как тисы образуют микоризу с грибами, которым для питания необходима органика, важно оставлять хвойный опад под кроной тиса, а ещё лучше мульчировать приствольный круг дубовой, сосновой или другой корой, ореховой скорлупой, особенно на зиму.

Семена лиственных растений

В природе прорастают в течение 2 — 3 и более лет. Доразвитие зародыша
продолжается при 25 — 30° в течение 8—12 мес. Рекомендуется также двухэтапная стратиф.: I — при 20° (16 ч) —30° (8 ч) в течение 2 мес, II — при 5° в течение 2 мес.
Освещение и местоположение. Растение предпочитает расти на солнечном месте, но может вынести и полутень. Подойдет расположение на западном и восточном подоконнике, но если сорт обладает пестрым окрасом листвы, то солнца потребуется чуть больше.
Температура содержания. Жару падуб не переносит, поэтому следует поддерживать в комнатах показатели тепла около 21-го градуса. В зимний период нужно снизить температурный диапазон к 10–15 единицам, но ниже нуля столбик градусника опускаться не должен, иначе растение прекратит свой рост.
Влажность воздуха. При выращивании падуба в комнатах требуется поддерживать высокие показатели влаги в воздухе. Для этого регулярно выполняются опрыскивания лиственной массы весной и летом, а также такая процедура рекомендована, если не удалось создать для растения прохладную зимовку и оно осталось в комнате, где работают обогревательные приборы и батареи центрального отопления. Воду используют теплую и мягкую.
Полив. Главное при комнатном уходе за остролистом не допускать застоя влаги в подставочке под горшок, что может спровоцировать загнивание корневой системы или же полной просушки земляного кома, который повлечет усыхание листвы. Почва между увлажнениями должна просохнуть в верхней части. В весенне-летние поливы должны быть обильными с удаление вытекшей воды из подставочки через 10–15 минут, а с приходом зимы увлажнения сокращают. Применяется хорошо отстоянная теплая вода.
Удобрения для падуба вносятся единожды в месяц, на протяжении периода с середины весны и по сентябрь. Рекомендовано применять комплексные минеральные удобрения.
Пересадка и подбор грунта. Горшок падубу меняют раз на 2–3 года, при этом рекомендуется подрезать корневую систему. На дне новой емкости нужно предусмотреть дренаж, а в донышке маленькие отверстия для стока лишней влаги. В качестве почвы можно применять покупной универсальный грунт, с добавлением в него речного песка или перлита, а также небольшого количества дробленного древесного угля.
Общие правила ухода. Если растение обладает бутонами одного пола, то следует рядом держать падубы с женскими и мужскими цветками для успешного опыления. Требуется регулярная формовка кроны, но при этом следует не забывать о шипах на листве.

Необходима обработка кипятком с последующей
стратиф. при 1 — 5° в течение 6-10 мес.
В семенах сумаха зародыш спит настолько крепко, что проснуться может только через несколько лет после созревания. Искусственно ускорить процесс пробуждения можно. Для этого нужно создать семенам условия, при которых их оболочка размягчится, а зародыш вступит в фазу пробуждения. Сейчас произвести стратификацию семян в домашних условиях совершенно не сложно. Необходимая температура составляет от +1 до +5 градусов Цельсия, именно столько в бытовых холодильниках. Рекомендуется замочить их на 1 час в концентрированной серной кислоте, затем посеять после тщательного ополаскивания или залить горячей водой (80-90 °C) и дать им остыть и замочить на 24 часа. Семена обработайте фунгицидами, для уменьшения вероятности загнивания. Почвенный субстрат из компоста, крупнозернистого песка и лиственной земли, прокалите в духовом шкафу или микроволновой печи, чтобы уничтожить имеющихся в нем патогенных бактерий и микроорганизмов. Наполните небольшой горшочек почвосмесью и посейте семена. Полейте грунт. Поместите горшок с семенами в контейнер или пластиковый пакет с замком и поставьте в холодильник на 6 – 10 месяцев. Весной у вас будет готовый семенной материал для высадки в открытый грунт. Если вы не хотите заниматься стратификацией, высевайте осенью. В этом случае природа сама позаботится об обработке семенного материала.Но в таком случае семена могут прорасти не в первый год.

Посевом занимаются ранней весной. За сутки до посева в грунт семена необходимо замочить в теплой воде.
В контейнер насыпается субстрат, составленный из песка и торфа, затем семена немного вдавливают в грунт и проводят увлажнения из пульверизатора.
Затем контейнер необходимо укутать полиэтиленовым пакетом или пленкой, для создания условий мини-теплички, где будут поддерживаться высокие показатели температуры и влажности (тепло и влажность — основные критерии нормального роста взрослых экземпляров ситника). Контейнер следует содержать в условиях полутени.
Требуется регулярно проветривать емкость и следить, чтобы субстрат был всегда немного влажным. Как только появятся первые листья у сеянцев, то необходимо снять полиэтилен и понемногу приучать растения к воздуху. По мере взросления, при появлении настоящих трех листиков, можно провести пикировку ростков по отдельным горшкам, рекомендуется высаживать по несколько штук в одну емкость, для получения красивого и пышного кустика в будущем. А через год еще раз пересадить в более просторные горшки. Только на третий год развития молодое растения можно будет пересадить на постоянное место в открытый грунт.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 4-5 мес.
Лох в целом нетребователен к почвенным условиям, может расти даже на солончаках, главное, чтобы почвы были легкими и хорошо дренированными; оптимальными являются супесчаные и суглинистые почвы. Избыточная влажность и высокий уровень залегания грунтовых вод недопустимы.
Лох — светолюбивое растение, поэтому его надо высаживать на открытом, хорошо освещенном, а в регионах, расположенных севернее ареала его естественного распространения, еще и хорошо защищенном от ветра месте. Для получения больших урожаев целесообразна посадка трех-четырех экземпляров, хотя плодоносить может и одиночное растение.предварительной стратификации семена лоха не прорастают. Поэтому при семенном размножении после сбора плодов через двое суток семена отмывают от мякоти и хранят до стратификации в бумажных пакетах в прохладном помещении. В октябре их перемешивают с речным влажным песком, торфом, мхом или древесными опилками (тоже влажными) и держат до посева при температуре 0,5…1,5°С в течение пяти месяцев (например с октября по март), закопанными в почву на глубину 20—30 сантиметров с расчетом, что они будут еще и под снежным покровом.
За месяц до посева семена откапывают, рассыпают вместе с субстратом тонким слоем на полиэтиленовую пленку и постоянно увлажняют. Когда семена наклюнутся, их высевают, но лучше сначала в парник или в ящики. В первый год сеянцы вырастают до 30—50 сантиметров. На постоянное место их пересаживают после того, как у них образуется 3—4 побега, а длина корневой системы достигнет 20—22 сантиметров. К осени второго года жизни саженцы можно пересаживать на постоянное место. В естественных условиях стратификации, при подзимнем посеве, всхожесть зависит от меняющихся погодных условий, которые не всегда складываются благоприятно для растений. В результате она может быть очень низкой.

Для того чтобы ускорить появление ростков, семенам понадобится предпосевная подготовка. Перед высевом их на несколько секунд погружают в кипящую воду. Как только семена будут вытащены из кипятка, их погружают в очень холодную воду. Благодаря такой процедуре на поверхности плотной внешней оболочки образуются повреждения, и жидкость легко попадает к зародышу. Вместо этого можно скарифицировать семенной материал, для этого кожицу боба подвергают обработке напильником. Высев семян на рассаду производят в контейнеры, наполненные субстратом, состоящим из песка и торфа, также для этого можно использовать парник. Посев на глубину 0,5-1 см, проводят в первые майские дни. Следите за тем, чтобы температура субстрата в емкости была около 20–23 градусов, это увеличит шансы на успешное появление сеянцев. Как правило, первые ростки проклевываются спустя полмесяца после посева. Растят сеянцы без укрытия, не забывая своевременно увлажнять субстрат. Подросшую рассаду в летнее время выносят на садовый участок. Там она пробудет до наступления следующего весеннего периода. После этого кустики пересаживают на постоянное место.

Несмотря на устойчивость к климатическим изменениям, лучше всего растение себя чувствует на светлых и защищенных от ветра участках. Также особое внимание надо уделить почве. Посадить дерево лучше всего в питательный грунт.
Посадку семян проводят в конце лета. В это время зерна смогут быстро прорасти и стремительно начнут развиваться. Осенняя и весенняя посадка не даст желаемого результата. Посеянные семена ясеня надо обязательно накрыть на зиму. Для этого используют специальное агроволокно. Сеять ясень нужно только в заранее подготовленные борозды. Располагать их следует на глубине около 5 см. Примерный расход посадочного материала составляет 8 г на 1 м2. Удобрять почву не обязательно. Углубления тщательно присыпать грунтом и слегка утрамбовать. Сверху обильно полить.
Если все сделать правильно, то первые всходы появятся уже в средине мая. Ухаживать за сеянцами достаточно просто. Чтобы они быстро росли и были красивыми, их необходимо систематически поливать. Воду брать только комнатной температуры и отстоянную. В жидкости не должно быть никаких примесей. Также не стоит забывать и о рыхлении почвы. Это важное условие в уходе за молодым ясенем. Рыхлить почву следует от 4 до 6 раз за весь летний сезон.

Семена, обеззараженные 5 процентным раствором медного купороса, смешивают с влажным речным песком 1:3 и хранят в мешочках (марле), в помещении при температуре не ниже +15° C˚ с постоянным увлажнением и помешиванием. Этот процесс длится пол года.
Перед посевом семена желательно скарифицировать. В домашних условиях скарификацию семян можно произвести, воздействуя на семена резко переменными температурами, погружая их на несколько минут сначала в ледяную воду, а затем, на то же время – в крутой кипяток. Процедуру повторяют 3–5 раз. Сила воздействия переменных температур на оболочку семян значительно уступает концентрированным кислотам, но, тем не менее, также сокращает сроки стратификации и способствует более быстрому прорастанию семян. Непосредственно перед посевом семена полезно замочить на сутки в растворе эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды).
Также перед посевом можно замочить семена в таком растворе: 5гр. аммония молибденовокислого, 4 гр. цинка сернокислого,10 мл карболовой кислоты (5% раствор),1 мл формалина (10% раствор), стакан воды.
Для посева используют смесь равных частей дерновой и листовой земли с добавлением нейтрализованного торфа и песка, либо готовый грунт с нейтральной или – желательно – слабощелочной реакцией. Главное, чтобы показатель кислотности почвы был не ниже 7, так как молодые кизильники чрезвычайно негативно реагируют даже на незначительную кислотность. Длительное выращивание даже на слабокислых субстратах будет вначале действовать на сеянцы угнетающе, тормозить их рост и развитие, а затем приведет к гибели. Объясняется это тем, что растения приурочены в природе к известковым грунтам и не в состоянии усваивать питательные элементы в кислых средах. Период прорастания семян кизильников очень растянут во времени; при появлении первых всходов посевы ставят на самое светлое место; если они появились в конце зимы или начале весны, их следует дополнительно освещать.

Семена липы перед посевом обязательно надо стратифицировать и делается это в течение 3-4 месяцев во влажном песке, завернутом в марлю и положенном в холодильник. Можно высаживать весной как сразу в грунт (начало мая) так и дома в ящики- в любое время, начиная с февраля. Метод посева дома даже предпочтительней- рассада получается лучше, а как только сеянцы вытянутся до 10-15см можно пересаживать в грунт- либо в грядку на дальнейшее доращивание в течение 1-2 лет, либо на постоянное место.
Почва для посева липы должны быть рыхлой, вентилируемой, для этого можно добавить немного торфа или перепревших опилок. Также часто садоводы добавляют в землю песка, с целью ее разрыхления. Глубина заделки семян 1-1.5см. Дома в ящик можно смело посеять до 100 семян, средняя всхожесть 50-60%. После посева ящик закрывают пленкой и ставят в теплое место. Семена всходят через 2-3 недели- тогда пленку убирают, а ящик ставят на освещенное место- обычно на подоконник с солнечной стороны.
Как только ростки достаточно укрепятся и наберут силу, укрывать их уже не следует. Во время прорастания семян липы окружающая температура воздуха не должна быть ниже двадцати градусов. Всходы должны получать достаточное количество солнечных лучей для ускорения процесса фотосинтеза.
Мероприятия по уходу за всходами липы заключаются в обязательном рыхлении почвенного слоя и своевременном поливе. По прошествии трех недель с момента появления всходов обязательно делают их прореживание, для того чтобы избавиться от слабых ростков. Затем все полученные растения рассаживают по отдельным горшочкам. Это способствует дальнейшему их укреплению и росту. Для данного мероприятия необходима почва близкая по составу с той, в которой прорастали семена.
При пересадке всходов нужно осторожно обращаться с корневой системой, так как она еще довольно слабая и можно ее повредить.
С наступлением настоящего тепла, которое бывает в период мая, производят посадку полученных ранее саженцев на открытый участок. Обычно им является сад. Для липы характерно произрастание и на неплодородных почвах, поэтому ее можно сажать практически везде. Саженцам желательно выбирать для посадки участки с хорошим плодородным слоем и освещением. Стоит исключить попадание прямых лучей полуденного солнца на листья липы, так как на них могут появиться следы от ожогов.
Влаголюбивая липа требовательна к поливу, особенно на стадии саженцев. Поэтому ее следует периодически поливать и рыхлить почву для доступа кислорода к корневой системе. Вокруг липы не должно быть сорняков, так как они будут угнетать ее рост.

Для стратификации возьмите стакан песка- чуть его увлажните- смешайте с желудями и положите в полиэтиленовый мешочек, сделав шилом в нем пару отверстий снизу для доступа воздуха. Некоторые кладут во влажную тряпочку, кто то в мох-сфагнум, кто то в землю- вариантов много- подойдет конечно и перлит- важно одно- там должно быть слегка влажно и холодно, поэтому помещаем все это на нижнюю полку холодильника на 1-3 месяца. Через месяц посматривайте не пошли ли корешки из желудя и как только у половины они появятся помещайте их в ящик с землей, ну или стаканчики. Т.е. если вы купили семена скажем в ноябре- в январе вы будете их сеять дома- этого не избежать- до весны вы их не сохраните, а значит сеянцы вырастут у вас на подоконнике. Если это северная сторона- нужно дополнительное освещение, если южная- хватит и зимнего естественного света.
Сейте на глубину не более 2см- больше нет смысла- корни пойдут вниз и им потребуется до 10 см, поэтому наполняйте горшочки, стаканчики или ящики до краев сразу. Землю можно брать любую- покупную или свою и сильно не заливать- корни дуба не любят переувлажнения. К маю у вас будут дубки 20-25 см ростом с хорошей корневой, которые обычно высаживают в грядки на годичное доращивание. Можно посадить сразу на постоянное место- главное не забыть где, чтобы убирать высокую траву и не скосить самому. К концу второго года дуб будет 50-60см и вот теперь можно пересадить на постоянное место- дуб любит солнечное, без застоя воды, к земле особо нетребователен, легко переносит суглинок.

Стратифицировать (выдерживать в холодных условиях некоторое время) посевной материал не требуется, но из-за твердой оболочки их подвергают скарификации. В этом процессе происходит разрушение деревянистого покрытия семени. Выполняют это очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность внутренней части. Применяют для скарификации остро заточенный нож либо наждачную бумагу. Нередко вместо этого применяют вымачивание около суток в теплой воде, которую периодически меняют, чтобы она не остывала, пока семена хорошо не набухнут и станут проклевываться либо применяют серную кислоту, в которой время замачивания сократится до 1,5–2 часа (если средство концентрированное, то достаточно всего 10 минут).
После того, как семена вымочены, их хорошо промывают под проточной водой, немного подсушивают и после этого высаживают в горшки, наполненные торфяно-песочным грунтом.
Глубина заделки составит 3 см. Либо же с приходом апреля-мая, когда почва в саду хорошо прогреется высевать можно семена бундука в открытый грунт.
Однако не стоит ожидать скорого результата, так как пока будут видны ростки, пройдет много времени.
Переносят из горшков молодые сеянцы в открытый грунт только в период состояния покоя, который не должен приходиться на цветение или плодоношение.
Почву нужно при этом удобрять органическими средствами.
Имеется данные о проведении посева семян бундука в дендрологическом питомнике, относящегося к Ботаническому саду Академии наук Молдавии, когда выполнялась их стратификация. В течение двух месяцев посевной материал содержался при показателях тепла в 0–5 градусов, после наблюдалось одновременное почти 100 %-ное проклевывание ростков.
Во избежание гниения в процессе стратификации, семена тщательно смешиваются с крупнозерновым сухим песком и стараются не допускать, чтобы они не касались друг с друга.
Важно при этом, выдерживать высоту песчаного слоя, смешанного с посевным материалом не более 30 см.
Семена также высеваются поздно — конец апреля или в мае, в зависимости от состояния почвы, она должна быть хорошо прогретой.

Поместите семена между двух ватных дисков (можно использовать марлю, бумажное полотенце) и положите на блюдце, полейте водой комнатной температуры и накройте полиэтиленовым пакетом. Поставьте блюдце в теплое место на 5-7 дней, чтобы семена хорошо напитались влагой и быстрее взошли. После этого приступайте к посеву в грунт. Распределите семена по поверхности рыхлой плодородной почвы и присыпьте небольшим слоем грунта, полейте. Также допустимо распределение семян по поверхности без присыпания землей, но в таком случае необходимо обрызгивать семена ежедневно, чтобы они оставались влажными. В горшке должны быть дренажные отверстия и дренаж. Поместите горшок на хорошо освещенное место. Оптимальная температура для проращивания 24-28°C. Накройте горшок прозрачным полиэтиленом и каждый день проветривайте по 15 минут. Поддерживайте грунт во влажном состоянии. После прорастания сеянцев снимите полиэтилен с горшка. Не допускайте освещения молодых ростков в течении всего светового дня прямыми солнечными лучами. Всходы появляются за 1-2 недели и выглядят как редька. При появлении 2-3 настоящих листочков рассаду катальпы пикируют. Когда растение подрастет, пересадите его в открытый грунт или горшок побольше.

Растению необходим интенсивный источник освещения, но оно хорошо развивается и в полутени. При недостаточном освещении, листва становится более приглушенной и жухлой, при этом соцветий формируется меньше. Способствует активному росту посадка растения в супесчаный грунт, однако его можно высадить на любой, даже самой тяжелой почве. Нечувствительна как к питательности земли, так и к ее кислотности.
Карагана не переносит обилия влаги и заболоченные местности. Крайне зимостойко, однако совсем молодые побеги могут слегка подмерзать в лютые морозы, при отсутствии снега. Эти кустарники неприхотливы касательно ухода. В подкормке нуждаются только молодые растения в первые годы жизни. Удобрения вносятся весной, при этом рекомендуется использовать исключительно органические компоненты. В частых поливах не нуждается, даже в период продолжительной засухи.

Посадка:
Семена следует высеять в субстрат сразу после сбора или уже в весенние месяцы. Перед посадкой рекомендуется их замочить на 24 часа. Если провести предварительную стратификацию в течении 10–40 дней при 1–5 градусов (на нижней полке холодильника, например), они начинают прорастать уже при показателях тепла в 10 градусов. Семена заделывают на глубину до 4–5 см. Затем высаженный материал подвергают мульчированию торфом или древесными опилками. По истечении месяца уже будут видны всходы. В первые годы такие сеянцы прибавляют по высоте очень медленно, затем процесс пойдет побыстрее. Как только пройдет пять лет, то можно ожидать цветения. Однако при этом могут утратиться родительские качества караганы.
Если семена вызревшие, то они начинают прорастать при показателях тепла не ниже 25 градусов. В ином случае, они прорастают намного медленнее и их всхожесть падает. Если высадка идет поздней осенью, то успех будет обеспечен, только в случае легкого субстрата.

Семена гинкго можно сеять в помещении круглый год. Перед посевом семена подвергают стратификации. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-3 месяца, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру. По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Посадите семена в горшки, наполненные влажным, хорошо дренированным грунтом (смесь универсального грунта, торфа и песка в соотношении 2:2:1) . Вдавите семена в почву и слегка присыпьте сверху. Далее их перемещают в теплое место обеспечиваю своевременный полив и проветривание. Идеальной температурой в это время будет +20 - +25 °С. Обычно прорастание занимает 4-5 недель, но может понадобиться больше времени. Держите почву влажной, но не мокрой. Не допускайте попадания на рассаду прямых солнечных лучей.

Береза из семян в домашних условиях вырастает довольно легко, но нужно позаботиться о том, чтобы посадки не погубил грибок или иное заболевание. Поэтому перед помещением в почву их обязательно протравливают. С этой целью используется марганцовка или перекись водорода. Семена помещаются в однопроцентный раствор на 20 минут. После этого их промывают и высушивают. Есть специальные промышленные препараты, которые помогают защитить посадки от грибков и вирусов, укрепить иммунитет будущих растений и дать ростку все необходимые, питательные вещества.
Перед посадкой семена должны обязательно пройти обработку холодом при весенней посадке. Для этого можно выдержать их в течение 3-4 недель в холодильнике, а потом подсушить при комнатной температуре. Высевать их рекомендуется в промерзшую почву в начале зимы или ранней весной. Семена помещают прямо на поверхности, не закапывая, а лишь закрыв дощечкой. Сверху их можно прижать мелкими ветками и полить. Как только появятся первые всходы, обязательно уберите покрытие. Распространение семян березы происходит и самостоятельно, поэтому не удивляйтесь, если в начале лета вдруг на вашем участке появится молодой росточек. Если он мешает, то осенью можно осторожно пересадить в более подходящее место.

Стратификация не обязательна. Перед посевом семена
ошпаривают кипятком, после чего опускают в холодную воду и так несколько раз. Можно залить кипятком и оставить до остывания. С неразбухшими семенами повторить. Посев на глубину 0,5-1 см.
Ее довольно несложно вырастить из семян, для этого их садят в ящички с хорошей, рыхлой и питательной почвой, в весеннее время года. Для начала семена замачивают не менее чем на 10 часов в воде комнатной температуры, затем их высаживают достаточно неглубоко в увлажненную почву. Для того чтобы семена проросли, нужно выдерживать температурный режим, около 20 градусов, при постоянной влажности. После того как появятся первые всходы и на них покажутся крепкие листики, аморфу пересаживают в индивидуальные емкости. Дальнейшее выращивание кустарниковой аморфы должно проходить в горшке, ее еще в течение года нельзя высаживать в открытый грунт. В мае ее можно в горшках вынести в сад, но в преддверии холодов аморфу нужно перенести в помещение. Само помещение должно быть прохладное, темное и сухое, в доме или квартире кустарник можно поставить в меньше освещенную часть комнаты, вдали от источников тепла. В открытый грунт аморфу высаживают через год, как только прогреется почва, при этом высаживать ее нужно на постоянное место.

Семена альбиции необходимо сеять с конца зимы по середину лета. Перед высадкой потребуется провести стратификацию семенного материала, причём необходим «горячий» метод — если семечко крупное, то перед посадкой рекомендуется его подпилить с помощью надфиля или пилочки с одной стороны, и тогда семена замачиваются на протяжении 5–6 часов в воде с температурой около 60 градусов, чтобы они набухли. После этого потребуется провести высевание на глубину до 3 мм и контейнер с посевами ставится в условия мини-теплички с нижним подогревом. Температура проращивания из семян должна варьироваться в пределах 20–25 градусов.
Некоторые цветоводы рекомендуют перед высадкой провести еще и обычную «холодную» стратификацию.
Когда ростки достаточно подрастут и у них появятся по паре настоящих листков, то проводят пикировку по отдельным горшочкам с диаметром 7,5 см. В зимний период необходимо держать рассаду при температуре в 5 градусов. Как только угроза весенних заморозков пройдет, то потребуется высадить растеньица альбиции в открытый грунт на расстояние 2 м друг от друга. Участок для посадки молоденьких ростков должен быть солнечным и защищенным от ветра. Почва подбирается легкая, питательная и хорошо дренированная.

Размножение семенами требует большего внимания и терпения. В природных условиях большая часть семян прорастет только на вторую весну. Садоводы стратифицируют семена, чтобы ускорить процесс прорастания. Длительность стратификации: первый этап – 3–4 месяца при температуре от +10 до +12 С; второй этап – 4–5 месяцев, температура снижается до 0…+3С. Семена должны хорошо набухнуть в таких условиях. Аккуратно очистите семена от лопнувшей плотной кожицы, подержите 15 минут в слабом растворе марганцовки, промойте.
Подготовьте ящики или стаканчики с плодородным садовым грунтом и небольшим количествам песка, можно взять готовый грунт для рассады).
Глубина заделки семян – 2 см.
Накройте посевы пленкой или стеклом.
Ожидайте появления всходов через 15-20 дней, тогда снимите укрытие.
Небольшое понижение температуры до 18°С будет полезно растениям, чтобы не вытягивались. Обеспечьте при этом хорошее рассеянное освещение.
Подросшие саженцы нужно закалять за две недели до высадки в грунт. Их можно посадить в учебную грядку, а потом уже пересадить на постоянное место, когда достигнут роста 25-30 см. На зиму обязательно укройте, чтобы не вымерзли. Идеальный состав почвы – дёрн, песок, перегной, листовая земля (1:1:2:4). В прохладную погоду (осенью и весной) требуется слой мульчи из торфяной крошки. Зимой обязательно прикройте молодые побеги еловыми ветками.

Морозостойкость до -20-25 (максимум при кратковременно заморозках).
Семена бамбука перед посевом замачивают на 12 часов в чистой воде. Пока они набухают, приготовьте питательную смесь из 8 частей верхнего слоя почвы, 1 части мелкодисперсной древесной стружки и одной части древесной золы. Просейте смесь через сито, увлажните и заполните ею ячейки в кассете не уплотняя. Сделайте в каждой ячейке по маленькой лунке глубиной 4-5 мм и разложите в них по одному семечку бамбука (семена извлекают из воды и промокают тканью минут за 20 до посева) и заделайте посевы. Посевы накрывают пленкой, обеспечивая дополнительное освещение 12-16 часов и постоянную температуру 25-28С. Грунт содержат во влажном состоянии, для чего понадобится обрызгивать его дважды в день. Прорастают семена бамбука очень медленно, и всходов можно ожидать только через 2-3,5 недели. Когда сеянцам исполнится 3-4 месяца и они начнут формировать побеги, их пикируют по отдельным емкостям, наполненным верховым торфом. С этого времени бамбук поливают один раз в день, и лучше делать это вечером. В открытый грунт сеянцы пересаживают, когда они достигнут в высоту 40-50 см. Однако желательно, чтобы свою первую зиму молодые растения пережили в помещении, поскольку в открытом грунте они могут замерзнуть или погибнуть от недостатка влаги. Вы можете перенести их на зиму в теплицу или другое неотапливаемое, но защищенное от морозов и сквозняков помещение, а когда прогреется почва, можно будет высадить их в сад.

Семена всех видов спиреи не требуют стратификации.
Подготовьте грунт для посева: смешайте некислый торф, вермикулит (4:1). Высевайте семена в плошку или ящик. Более равномерно распределить их по поверхности почвы поможет лист светлой гладкой бумаги (на такой бумаге семена хорошо видны и легко с нее соскальзывают).
При весеннем посеве увлажните почву из опрыскивателя и накройте пленкой, осенью можно этого не делать.
Прикапайте емкость с посевами на грядке. При весеннем посеве можно просто установить ее в тени, чтобы почва не перегревалась и не пересыхала – но не у северной стороны ограды и здания, где весной дует ледяной ветер. Как только на поверхности почвы покажутся первые всходы, пленку нужно снять.
Когда всходы спиреи достигнут примерно 2 см в высоту, начинает проявляться их окраска (если семена от сорта с желтыми листьями). В это время их срочно нужно пикировать, разбирая сеянцы по цветам. Откладывать процедуру не стоит: зеленые сеянцы обгоняют в росте и уже начинают "душить" своих менее расторопных желтолистных собратьев.
Выберите сеянцы спиреи из плошки или ящика пучками по несколько штук. Разберите, если нужно, по цвету. Прищипывайте длинные корешки каждого сеянца на 1/3 и высаживайте их в ящик на расстоянии 5-6 см друг от друга.
Держите ящик с посевами в тенистом месте (лучше в тени лиственных деревьев), не забывайте регулярно поливать. Ближе к осени растения можно пересадить на грядку, а в следующем сезоне – на постоянные места.
Спирея – один из немногих кустарников, который хорошо переносит пересадку в любое время, когда вам удобно. Главное – чтобы к моменту пересадки на постоянное место растения достигли такого размера, когда их будет хорошо видно. Тогда вы не вырвете их случайно с сорняками и не затопчете.

Семена нуждаются в стратиф. при 0—3° в течение 3—3.5 мес.
Для стратификации семян их смешивают со слегка увлажненным крупнозернистым речным песком из расчета 3 части песка и 1 часть семян и засыпают в ящики или банки из - под консервов (дно банки должно иметь отверстия для стока воды). Семена хранят в помещении с температурой от 0 до +3 градусов. Можно хранить семена в нижней части холодильника (пересушку допускать нельзя). Продолжительность стратификации примерно 3 месяца. В середине марта семена высевают в ящик. Для посева используют пропаренную землю. При использовании неподготовленной огородной земли молодые растения могут заболеть "черной ножкой" и погибнуть. Семена сирени обыкновенной всходят на 10-15 день, сирени амурской подготовленной для посева, всходят через 2-3 месяца. Через 2 недели, когда начинает формироваться вторая пара листьев, сеянцы пикируют в ящики на расстоянии 3-4 см. В мае их высаживают в грунт на постоянное место. Осенняя посадка сеянцев не рекомендуется, так как за зиму многие из них вымерзают. Можно высевать семена в открытый грунт под зиму в заранее подготовленную грядку. Высевают в подмерзшую землю или по первому снегу. Заделывают семена на 1-1,5 см. Весной пикируют и высаживают на подращивание. В первый год сеянцы не подкармливают. На второй год растения осматривают, удаляют прикорневую поросль. Слаборазвитые кусты обрезают "на пень", оставляя на каждом побеге три - четыре пары хорошо развитых почек. На третий год обрезку повторяют (для слаборазвитых растений).

Для хорошей всхожести семена выдерживают на холоде в течение 1-2 месяцев. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-2 месяца при температуре от +2 до +8 °C, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру. По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Приготовьте горшок, дренаж и грунт. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка насыпьте керамзит, поверх него грунт и слегка его уплотните. Оставьте немного грунта, чтобы присыпать семена сверху небольшим слоем почвы. Распределите семена по поверхности грунта и присыпьте небольшим слоем грунта. Поставьте горшок на затененный подоконник и поддерживайте оптимальную температуру от +18 до +20 °C. Ростки появляются через 3-6 недель. По мере появления всходов постепенно увеличивайте вентиляцию, открывая пакет.

Семена перед посадкой погружают в тёплую воду на 8-10 часов. Сеют на глубину не больше 1 см в лёгкую рыхлую почвосмесь. Ёмкости с посевами накрывают плёнкой, регулярно увлажняют из пульверизатора и содержат при температуре 22-24 градуса выше нуля. Всходы начинают появляться уже через 2 недели, могут прорастать в течение 2-х месяцев. В стадии 3-4 листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшки, наполненные землесмесью, состоящей из равных частей листового и торфяного грунта.
В умеренных широтах теплолюбивую табебуйю выращивают в комнатных условиях, используя технику бонсай, или как кадочное растение, перемещаемое на лето в сад. Для посадки требуется вместительная ёмкость, которую наполняют рыхлым питательным субстратом, состоящим из 2 частей листовой земли, взятых по 1 части перегнойной, дерновой земли, торфа и 1/3 части песка. В готовые магазинные универсальные землесмеси, как правило, добавляют немного мелко нарезанного мха-сфагнума. Пересаживают растение раз в 2 года, молодые растения, интенсивно наращивающие и крону, и корневую систему, требуют перемещения в более просторные цветочные горшки чаще. Оптимальные температурные условия для деревца – 25-30 градусов тепла, зимовка прохладная, однако лучше не рисковать состоянием зелёного питомца и не допускать понижения температуры в помещении, где содержится растение, ниже 18 градусов тепла. Отлично себя чувствует на юго-западных и юго-восточных окнах, под воздействием прямых солнечных лучей листья получают сильные ожоги. Подкормки комнатной табебуйи производят весной и летом комплексными минеральными удобрениями для красивоцветущих растений. Раствор готовят в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. В жаркую погоду нуждается в хорошем регулярном поливе, однако не стоит переусердствовать с влагой – переувлажнённый земляной ком нежелателен. Обычно ориентируются на состояние верхнего слоя субстрата – если просох на 1-2 см, значит, пора поливать. Для деревца важна и влажность окружающего воздуха: чем суше воздух, тем больше вероятность увядания листьев и поражения вредителями. Табебуйя не терпит опрыскиваний. От попадания влаги на листьях образуются светло-коричневые пятна, ухудшающие декоративный вид растения. Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности воздуха в помещении, лучше ставить рядом ёмкости с водой или размещать горшок с растением в поддон с влажным мхом или торфом.

Неприхотливая акация одинаково успешно размножается семенами и черенками. Растение любит легкие водо- и воздухопроницаемые почвы, поэтому для лучшего прорастания готовят смесь равных долей листовой земли и речного песка с добавлением вермикулита, а семена замачивают в подогретой до 60 ºС воде с добавлением 1-2-х капель биостимулятора роста (подойдут «Эпин» или «Циркон») на 1-2 дня.
Нужно внимательно следить за семенами, не допуская закисания воды. Высаживают семена, заглубляя их на 0,5 см, обильно увлажняют субстрат в емкости и накрывают посадки стеклом или пленкой. Контейнеры устанавливают в теплое светлое место, с постоянно поддерживаемой температурой 22-25 ºС. Для прорастания семенам потребуется от 1-й до 5-ти недель. Амплитуда в сроках объясняется исключительно качеством семян.
Проросшие сеянцы интенсивно растут, по мере возникновения нескольких настоящих листочков их пикируют в отдельные емкости, наполненные субстратом, состоящим из листовой и дерновой земли с примесью песка. Главную роль в хорошем развитии сеянца играют освещенность и тепло. При наличии этих двух составляющих сеянцы достаточно быстро превращаются в молодые деревца и на 2-ом году могут зацвести.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 3-4 мес.
Лучшим временем для высева считается осень, в случае посадки в весенний период семена требуют предварительной стратификации. Чтобы ускорить прорастание, семена помещают в холодильник на 3-4 месяца, либо кидают в мешок и присыпают снегом.
Осенний посев производится в открытую почву до 3,5 см в глубину. Саженец накрывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением весны семена перемещают в емкость с облегченной грунтовой смесью на идентичную глубину. Когда появляются три пары листьев, молодым растениям требуется пикировка. До высадки им нужна каждодневная закалка на свежем воздухе с постепенным увеличением времени процедуры. Размножить пузыреплодник семенами можно в грядки во время весеннего сева. Выкладку посевного материала необходимо выполнять по поверхности грунта с последующим мульчированием с помощью торфа либо перегноя.
При сухих погодных условиях потребуется прикрыть посевы полиэтиленовой пленкой или другим материалом для того, чтобы создать особый микроклимат. Когда появятся побеги пузыреплодника, их нужно будет проредить, оставив не больше двух десятков молодых растений на метр. Для высадки в почву с наступлением осени или весны понадобится подкисленный или нейтральный грунт и место с хорошим естественным освещением либо полутень. Размер ямы для высадки должен быть значительно больше, чем габариты кома земли саженца. Дно прокладывают компостом, перегнившими листьями и торфом.
Молодой пузыреплодник размещают по центру ямы и присыпают его корни слоем почвы. Корневая шейка должна быть загублена на длину от 5 до 6 см.
При высадке одиночных растений нужно выдерживать расстояние между ними не менее 2 метров.
Саженцам требуется последующий уход, заключающийся в формировании и подрезке куста, регулярном поливе (укоренившемуся растению необходимо около 40 л дважды в неделю), подкормке с наступлением сезона и после зацветания.

Разводить семенами Элеутерококк не вызывает сложностей.
Предварительная подготовка семян к высадке обязательна, и она заключается в следующем:
С наступлением сентября берется любой мешочек или емкость, наполняется влажным песком;
Во влажный песок выкладывается посадочный материал и там выдерживается в течение пяти месяцев при температуре от +18 до +20 градусов;
Все это время песок должен быть влажным, а помещение, в котором он находится – хорошо проветриваться;
Через 5 месяцев мешочек или емкость с семенами ставится в холодильник, где они мерзнут при температуре +4 градуса в течение последующих трех месяцев.
Стоит серьезно подойти к вопросу посадки семян и соблюдать определенные правила, которые выглядят следующим образом:
-Подготовленные к посадке семена высаживаются непосредственно на выбранный и подготовленный участок;
-В месте для посадки должна присутствовать легкая полутень;
-Грунт должен быть питательным;
-Участок под посадку вскапывается, он освобождается от сорной травы и ненужного мусора;
-В грунте проделывают небольшие бороздки, глубиной не более одного сантиметра, куда и помещают семенной материал;
-Земля поливается сразу, а затем со временем процедура повторяется для того, чтобы грунт постоянно был увлажненным;
Не все семена прорастут в первый год. Многие могут дать всходы через два года;
Молодая поросль растет и развивается на месте посадки первые три года. После кустарники можно пересаживать на новый подготовленный участок;
Первые цветочки при таком способе посадки могут появиться спустя четыре года.

Без повреждений взрослый платан восточный выдерживает кратковременные морозы до -27°С. В защищённом месте, в лесопосадке может выдерживать более -30°С. Северная граница культивирования платана проходит по границе Рига – Минск – Харьков. Платан восточный предпочитает нейтральные рыхлые почвы, полное освещение, длинное лето и тёплую осень. На глинистых сильно промерзающих почвах растёт плохо. Вымерзая до земли, даёт обильную пнёвую поросль. Прекрасно выглядит платан в одиночной и аллейной посадке. При посадке саженца на участке стоит помнить, что он даёт большую тень и раскидистую крону, которая к 50 годам может достигать 15 м. Поэтому платан лучше сажать в тёплый светлый дальний угол участка, где планируется создать летнюю зону отдыха. В жарких регионах платан часто высаживают у источников воды, чтобы его тень защищала источник от высыхания.
Посадка и уход:
Множество мифов существует со сложностью выращивания платана из семян. Чтобы получить сеянцы, надо собрать плоды платана с октября по март, расшелушить их. В итоге получится множество мелких семян с пухом и осевая «кочерыжка». Семена высеваются без стратификации в марте, но можно в течение всей весны. До посева хранятся в сухом холодном месте. Почвосмесь для посева готовится из чернозёма (чуть хуже торф) и песка в соотношении 1:1 или 2:1. Предварительно семена можно замочить на полдня в холодной воде или выдержать их во влажной салфетке сутки. Посев поверхностный, можно слегка присыпать семена землёй. В домашних условиях под плёнкой корешки прорастают через 5-7 дней, а всходы появляются через 2-3 недели. Надо следить чтобы грунт был постоянно влажным. В первый год сеянцы вырастают всего на 10-15 см. Первую зимовку сеянцев лучше проводить при температуре +2+7°С, в погребе.

Гледичия неприхотлива, легко выдерживает засуху, предпочитает прямое солнечное освещение и рыхлые почвы (растёт даже на бедных песках), так как корневая система глубокая и нуждается в хорошем аэрировании. На холодных сырых глинистых грунтах будет страдать. В этом случае стоит сажать гледичию на возвышенностях с южным склоном. Этот вид может расти даже на засоленных почвах. Гледичия ветроустойчива, а на юге России и в Украине используется в качестве засухоустойчивых ветрозащитных лесополос. По точным данным, гледичия обыкновенная хорошо переносит зимы Минска, Гомеля, Орла, Самары (при отсутствии ветра может выдерживать морозы -35оС без повреждений). Можно вырастить гледичию из семян, в этом случае, семена не нуждаются в стратификации и в сухом состоянии легко хранятся несколько лет, выдерживая при этом отрицательные температуры. Весной семена стоит лишь замочить в очень тёплой воде на несколько часов (периодически менять воду на тёплую). При этом семечко должно увеличиться в размерах в 2-3 раза. Если через 3-4 часа замачивания этого не произошло, то семена впитают необходимую воду уже из почвы после посева (всхожесть семян гледичии обычно очень высокая – более 90%). Посев семян производится в стандартную смесь: торф (или чернозём) с песком в соотношении 1:2 или 1:3.
Семена имеют очень твердую семенную оболочку. Для более быстрого прорастания её нужно повредить с помощью шлифования пилочкой, достаточно просто повредить целостность небольшого участка оболочки. Если Вы не торопитесь, то можно этого не делать, вместо этого можно замочить семена на сутки в теплой воде. Сейте в горшки или лотки с универсальным грунтом на глубину около 1 см. Накройте горшок с семенами полиэтиленовой пленкой и ежедневно проветривайте, чтобы не появилась плесень. Храните недавно посаженные семена в хорошо освещенном месте и поддерживайте почву влажной. Как только появятся первые ростки уберите пленку. Семена обычно прорастают менее через 4-6 недель при температуре 20-25°C.

Дерево засухоустойчивое, теплолюбивое. Страдает в регионах с холодным сырым летом. В безветренную погоду выдерживает до -25°С. На ветру часто образуются морозобоины, что приводит к засыханию ветвей и поражению грибками. Поэтому кёльрейтерию надо сажать на самое солнечное место, где она будет защищена с 2-3 сторон от зимних ветров. Родом из Восточной Азии кёльрейтерия метельчатая выращивается как парковое растение не только в южных регионах, но уже и на юге Средней полосы (на севере Средней полосы обмерзает до уровня снега). А на востоке Северной Америки это дерево считается инвазивным видом. Вид хорошо растет на рыхлых воздухопроницаемых грунтах, не выносит затопления. На возвышенностях с южной стороны склона будет успешно расти и на суглинистых грунтах. На плодородных почвах дает ежегодные приросты более полуметра. Посадка и уход: Стратификация семян кельрейтерии сильно колеблется и может составлять от 2 недель до 3 месяцев. По личному опыту, некоторые семена проклевываются уже через 1 месяц стратификации, при посеве в середине мая, после весенних заморозков. Всходы появляются при температуре выше +15°С, обычно через 1-3 недели (в зависимости от погоды), но могут в течение всего лета, и на следующий год. Даже у отдельно стоящих самоопыленных деревьев всхожесть семян более 50%. Задел семян в почву на глубину 1-2 см. Для почвенной смеси берется 1 часть торфа или чернозема и 2-3 части песка. Сеянцы весьма чувствительны к морозам, поэтому на последующие 2 зимы стоит создать для них укрытие из дуг и клеёнки или агроволокна, а внутреннее пространство заполнить соломой. Если первые два года выращивать кёльрейтерию в горшке, то лучше сразу высевать в 5-литровую ёмкость, так как сеянец развивается стремительно. Поскольку растение с явно выраженной сезонностью, то на зиму сеянцы в горшках обязательно убрать в прохладное место (балкон, погреб) с умеренным поливом (1 раз в 2-3 недели).

Семена обладают хорошей всхожестью.

Почвасмесь: легкая. Субстрат готовят из 1 части дерна, 3 частей торфяной крошки и 0.5 части песка. Допускается содержание в нём трети торфа. Идеальным вариантом является грунт из компостной земли с глинисто-дерновой почвой в равном количестве. Сюда же добавляют немного песка.

Посев: Высевание осуществляют с приходом февраля. В горшок кладут дренирующий слой (1/4). Затем засыпаем слой земли. На глубину не более 0,5 см вдавливаем семена эвкалипта. Почву слегка увлажнить из пульверизатора.

Емкость превращают в парничок, накрыв его полиэтиленовой пленкой или отрезанной пластиковой бутылкой (горлышком вверх). Во втором случае емкость можно будет проветривать, откручивая крышку.

Первое время производят регулярный полив из пульверизатора. Его учащают после появления ростков, спустя 10-15 дней. Важно следить за тем, чтобы лишняя влага не застаивалась в поддоне, а также необходимо поддерживать температуру 21-24С.

Через пару недель появятся первые ростки буроватого цвета.

Когда появляется 4 листочка, растение пикируют в более удобный горшок и размещают на солнечном подоконнике.

Очень важно не забывать во время роста прищипывать побег. По достижению деревцом 7 см, прищипывать его нужно обязательно.

Прищипка молодых побегов по весне дает возможность формироваться эвкалипту в виде пышного куста.

Почва: 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя.

Посев: высаживают семена фикуса на глубину около 0,5 см. Присыпать семена можно либо тем же субстратом, либо крупнозернистым песком, который отлично проводит влагу и воздух. Почву хорошо увлажняют, желательно из опрыскивателя, и накрывают пленкой или стеклом.

Время от времени необходимо проветривать ростки, убрав пленку или стекло на пару часов. Как только увидите первые всходы, 2-3 листочка, необходимо убрать стекло (пленку) полностью. Спустя пару дней нужно проредить всходы, удалив слабые ростки. Затем берем несколько пластиковых стаканчиков и пересаживаем отростки фикуса в них. Как только растение немного подрастет, его нужно вновь пересадить в емкость с большим диаметром.

Температура: предпочтительно умеренная, в пределах +25-+30°С.

Освещение: предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей в полуденные часы.

Уход: полив любит умеренный, не терпит переувлажнения почвы.

Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут фикусы довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки.

Чтобы семечко быстрее проросло, проколите его иголкой, положите в теплую воду, оставьте на сутки. Второй способ: опустите в горячую воду на несколько минут, затем долейте в посуду холодной воды и оставьте на 24 часа. Стимуляторы роста способствуют ускоренному появлению ростков.

Посев: Заглубите семечко на 0,5–1 см во влажный грунт, слегка присыпьте землей. Создайте парниковый эффект, накрыв посадку банкой или полиэтиленовым пакетом. Увлажняйте грунт по мере высыхания. Когда увидите, что растение выпустило новый листик, пленку снимите.

Температура в помещении должна быть +27 °C.

Через 3–4 месяца растения пересаживают в более просторные емкости. Почва предпочтительна рыхлая и нейтральная. Максимальный уровень pH — 6,5. Подойдет смесь из торфа, садового грунта, речного песка. Можно добавить ⅛ объема мелкой гальки. Перед посадкой растению обеспечивают дренаж из камней или обрывков пенопласта, укладывают его толстым слоем на дно горшка.

Уход: Каждый год пересаживайте молодые растения в емкость большего размера, чем предыдущая. Когда растению будет 10–15 лет, замените сверху 1/3 часть земли.

После того как делоникс достигнет высоты 150 см, формируйте его крону. Обрезайте верхушку и лишние боковые ветви. Процедуру проводите после окончания цветения или в начале лета.

Подкармливайте удобрениями только в летний период. Поливайте после высыхания земляного кома. Оптимальная летняя температура — от 24 до 30 °C.

В зимнее время у растения период покоя. Температура не должна опускаться ниже 12 °C. Полив сократите до минимума.

Почва для посева: 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя.

Посев: высаживают семена фикуса на глубину около 0,5 см. Присыпать семена можно либо тем же субстратом, либо крупнозернистым песком, который отлично проводит влагу и воздух. Почву хорошо увлажняют, желательно из опрыскивателя, и накрывают пленкой или стеклом.

Время от времени необходимо проветривать ростки, убрав пленку или стекло на пару часов. Как только увидите первые всходы, 2-3 листочка, необходимо убрать стекло (пленку) полностью. Спустя пару дней нужно проредить всходы, удалив слабые ростки. Затем берем несколько пластиковых стаканчиков и пересаживаем отростки фикуса в них. Как только растение немного подрастет, его нужно вновь пересадить в емкость с большим диаметром.

Температура: предпочтительно умеренная, в пределах +18-+25°С.

Освещение: предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей в полуденные часы.

Уход: полив любит умеренный, не терпит переувлажнения почвы. Необходимо беречь от сквозняков и содержать вдали от отопительных приборов.

Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут фикусы довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки.

Пальмы

Желательно подготовить не 1 косточку, а 8-10 штук. Нужно замочить их в теплой воде на несколько суток, но воду следует менять каждый день. После водных процедур следует достать косточки и сделать на них проколы или надрезы в нескольких местах. Данная мера увеличивает вероятность качественного прорастания. Потом косточки снова помещают в воду для набухания, для чего будет достаточно нескольких дней.
Сажать финиковую пальму из косточки в домашних условиях желательно зимой. Причиной является то, что во время прорастания косточки свет не требуется, а после появления ростков он необходим.
Косточки следует высадить в общий контейнер. Заглубляют их на полторы своей длины. Допускается вертикальное втыкание в субстрат, укладывание плашмя. Для гарантированного результата желательно использовать оба метода.
Почва перед посадкой увлажняется, а затем поливать ее не нужно. На контейнер надевается полиэтиленовый пакет: тропический влажный климат помогает проклюнуться семенам быстрее. Но каждый день на время его следует снимать или приподнимать для проветривания. Емкость ставят в теплое место. Это все нюансы выращивания финиковой пальмы из косточки в домашних условиях.
Начинать проращивать семена финика нужно в марте – апреле. Вам понадобится около десятка косточек. Из этого количества часть не взойдет, а часть может погибнуть после проращивания. Обработка косточки перед замачиванием Выбрав плоды для получения косточек, вам необходимо их обработать перед посевом. Делается это в следующем порядке: Из финика извлекают косточку. Очень тщательно удаляют остатки мякоти и хорошо промывают теплой водой. Очищенные косточки кладут на 48 часов в теплую воду для того, чтобы избавить будущие растения от вредных микроорганизмов, способных заразить почву и вызвать загнивание всходов. Воду следует менять ежедневно. Чистые семена подсушивают в течение 24 часов. Косточки финика имеют очень плотную оболочку, и чтобы облегчить воде доступ к зародышу необходимо нарушить ее целостность. Сделать это можно 4 способами: Обдать косточки горячей водой (не кипятком!). Температура воды должна быть около 80 градусов. Аккуратно проколоть оболочку острым предметом, стараясь не повредить само семя. Обработать косточку шкуркой, сняв, таким образом, часть оболочки. Слегка надрезать косточку острым ножом по шву. Подготовка семян почти закончена. Переходим к замачиванию. Замачивание в вате. Появления всходов у финиковой пальмы зависит от качества посевного материала и может длиться от 1 месяца до 1 года. Чтобы максимально ускорить процесс, опытные цветоводы придумали замачивать косточки. Сделать это можно просто положив семена в воду, но лучше всего это делать в вате. Порядок действий: Каждую косточку необходимо плотно завернуть в вату, образовав кокон. Каждый такой кокон хорошо увлажняют и выкладывают на дно пластикового контейнера. На дно контейнера с косточками наливают небольшое количество воды и помещают в теплое место, например, на батарею. Температура должна быть в диапазоне от +25-30 градусов. Замачивают косточки на 2-4 дня. В течение этого времени следят за влажностью ватных коконов и при необходимости, добавляют воды. Чтобы уменьшить испарение влаги, контейнер с косточками можно накрыть куском стекла. Когда семена набухнут – они готовы к посадке.

Плодовые

Семена нуждаются в стратиф. при 0—3° в течение 1.5—3 мес.
Если садовод планирует провести весенний посев, то семена необходимо стратифицировать, иначе высеянные весной сухие семена всходят только через год, т.е. весной следующего года. Перед стратификацией семена, как правило, смешивают с рыхлым материалом и увлажняют. Для этого берут 3-4 части чистого речного песка или измельченного торфа на 1 часть семян. Увлажненный песок тщательно смешивают с семенами так, чтобы они не соприкасались друг с другом и были распределены равномерно. Этим предупреждается возможность перенесения плесени с одного сгнившего семени на другое. Такую смесь помещают в небольшие ящики или глиняные горшки и переносят в подвал или погреб, где поддерживается температура от 0 до +5°С. Для прохождения стратификации семенам яблони и груши требуется 40-90 дней. Когда количество наклюнувшихся семян достигнет 1%, их надо перенести на лёд или закопать в снег и хранить там до весеннего посева. Стратификацию проще заменить посевом сухих семян непосредственно на садовую грядку. Их заделывают на глубину 2-4 см с расстоянием 10 см друг от друга. Они пролежат в земле всю зиму и пройдут естественный период дозревания, а весной дадут дружные всходы.
Выращивать дички можно в торфоперегнойных кубиках, блоках или горшочках, заполненными хорошей питательной почвой. Простой горшочек можно сделать самому из плотной или обойной бумаги, навертев ее в несколько слоёв на бутылку. Сажают по одному семечку прямо в горшочек, затем горшочки плотно ставят в ящик и выносят осенью под снег на всю зиму. Для защиты от мышей обкладывают еловыми лапками или обвивают проволочной сеткой.
Весной появятся всходы, и горшочки с сеянцами можно сразу сажать на постоянное место в сад или доращивать на грядке. При хорошем уходе за сеянцами они могут быть пригодны для окулировки глазком или почкой уже к августу, когда толщина стволика достигнет диаметра карандаша, или весной будущего года - черенком.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена замачивают в теплой воде на 3 суток. Ее ежедневно меняют, а косточки встряхивают.
Стратификация:
- Дезинфицируют емкость (деревянный ящик или пластиковый лоток). Затем ее заполняют грунтом (песком, сфагнумом, торфом или опилками). Почву тоже поливают темно-розовым раствором марганцовки или прокаливают в духовке.
- В грунт помещают косточки, заглубляя их на 3-4 см. Их накрывают пленкой и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
- Затем семена убирают на нижнюю полку холодильника. Там их держат в течение 3-4 месяцев.
- За 2-4 недели температуру снижают до 0°C
Все это время почву увлажняют по мере высыхания. Следят за тем, чтобы она не покрывалась плесенью. Если такая проблема возникла, то пораженный слой грунта снимают, а оставшуюся землю вместе с семенами обрабатывают раствором марганцовки.
Как правило, косточки алычи высаживают в грунт в домашних условиях во второй половине февраля. Это нужно для того, чтобы они успели пройти стратификацию, а когда проросли, световой день был уже достаточно длинным.
На дно горшочков засыпают 2 см слой дренажа и 2 см слой песка. Остальной объем заполняют грунтом. Почву увлажняют теплой водой. Косточки высаживают в индивидуальные горшочки. Почву с посевами снова увлажняют из пульверизатора. Затем емкость накрывают пленкой. Посевы держат в светлом теплом месте. Ежедневно их проветривают в течение 15 минут. По мере высыхания верхнего слоя грунта его поливают из пульверизатора. Через 2-4 недели появятся всходы, длительность проветриваний увеличивают. Когда время процедур дойдет до суток, парник разбирают. Когда семена прорастут, поливы из пульверизатора прекращают. Воду заливают под корень сначала с помощью шприца, а затем специальной лейки для комнатных растений.
На постоянное место саженец высаживают через год после посадки. Все это время за ним ухаживают, обеспечивая:

Поливы. Процедуру проводят 3-4 раза в неделю, вечером или утром, но не днем, когда солнце особенно активно. Важно не позволять пересыхать верхнему слою грунта. Для полива используют теплую отстоянную воду.
Рыхление. Проводят раз в неделю. Это необходимо для разрушения земляной корки, которая препятствует нормальному воздухообмену, провоцирует застой жидкости и корневую гниль.
Опрыскивание. Процедуру рекомендуется проводить утром или вечером в очень жаркие дни, чтобы избежать осыпания листьев. Для опрыскивания используют теплую отстоянную воду.
Подкормки. Чтобы растение развивалось правильно, не менее чем раз в 4 недели вносят подкормки. Чередуют раствор куриного помета (разводят 1:20 с водой) или навоза (1:10) с минеральными удобрениями (смесью суперфосфата, аммиачной селитры и сульфата калия). Предварительно алычу обильно поливают, чтобы не допустить возникновения ожогов на корнях.
Пересадка. По мере заполнения горшка корнями алычу пересаживают в новую, большую по размеру емкость. Используют метод перевалки. Алычу обильно поливают за 2 часа до процедуры, затем извлекают из горшка вместе с комом земли. С него удаляют дренажный и верхний слои. Растение переставляют в новый горшок, заполненный дренажом. Свободное пространство засыпают грунтом, не заглубляя корневую шейку.
Зимовка. Обычно первую зиму после посадки растение проводит в горшке. Чтобы обеспечить оптимальные условия, его выносят в помещение с температурой не выше +12°C и не ниже 0°C. Зимой подкормки не вносят, а количество поливов снижают до 1 раза в 1-2 недели.
Сажать в открытый грунт годовалые или 2-летние саженцы рекомендуется весной. Это делают, когда грунт уже оттаял и миновала угроза новых морозов, но почки еще не проснулись. Перед этим растение начинают выносить на улицу и увеличивать время пребывания там, чтобы приучить его к новым условиям.

Для фейхоа лучшее время посадки — зима (февраль) или лето (конец мая — июнь). В первом случае семена дают всходы спустя месяц, во втором — через 3 недели после посева. На поверхности формируют бороздки/лунки с шагом в 5-6 см. Смешивают семена с песком и высевают так, будто солят пищу. После чего немного присыпают песком или почвой, чтобы субстрат покрыл зерна на 2-3 мм. Посадку опрыскивают с помощью пульверизатора. Емкости накрывают пластмассовой крышкой, стеклом или пленкой. Отправляют в темное помещение, где температура колеблется в пределах +22…+25˚С. Каждый день проводят проветривание рассады в течение 15 минут с опрыскиванием грунта теплой водой. В таких условиях первые всходы появляются на 3-4 неделю после посева. Тогда и снимают укрытие. Контейнеры переносят в более прохладную комнату (20˚С) и ставят в хорошо освещаемом месте.
На этом размножение фейхоа семенами не заканчивается. При появлении полноценных листьев 2-4 пар сеянцы пикируют в небольшие горшки с возможной подрезкой корней. Некоторые садоводы рекомендуют держать экзотическое растение в тени первые 3 дня после пересадки. И только потом отправляют в обычные условия. Такой контраст стимулирует более активный рост. Летом культуру содержат на улице. На следующий год саженцы переносят на постоянное место в саду.

Стратификация семян дома:
Промытый и выдержанный в воде материал помещают в герметично закрываемую тару, подойдут банки, контейнеры или даже пакеты на зип-локе.
К нему добавляют напитанные влагой песок или песчано-торфяную смесь.
Соотношение субстрата и семян 3 к 1. Сама же почва обязательно должна быть стерильной, чтобы снизить риски порчи материала и минимизировать шансы возникновения грибковых инфекций.
В смесь также рекомендуется дополнительно внести фунгициды.
Далее емкость помещается в холодильник на срок до 5 месяцев при температурном режиме не выше +3 градусов.
Естественная стратификация семян на улице:
При осенней посадке семечек в грунт специальной подготовки почвы практически не требуется. Необходимо просто соблюсти правильный подход:
- посев производится в мёрзлую почву, которая должна схватиться корочкой;
посевные бороздки подготавливаются за пару недель до проведения посева, пока земля ещё рыхлая;
- семена выкладываются в бороздки на расстоянии 15 см друг от друга;
- сверху семена лучше засыпать смесью песка, перегноя и золы, т.к. обычная садовая земля имеет свойство слёживаться в корку, что препятствует прорастанию;
- весной сеянцы пересаживают на другое место. При выращивании дома в ёмкостях можно совершить до 4-х пересадок, которые осуществляются по мере вырастания сеянцев.

После закаливания в холодильнике или открытом грунте выращивание яблони из зернышка продолжается в горшке, ящике или контейнере. Для этого их необходимо оснастить отверстиями для отвода лишней влаги. На дно емкости необходимо уложить дренаж, для этой цели хорошо подойдут галька, керамзит или даже куски битого кирпича. Далее идет слой почвосмеси, которая готовится следующим образом: на 10 кг плодородного чернозема добавляют 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г золы.

Молодые побеги переносятся в подготовленную тару по 2–3 ростка в каждую. Далее идут следующие работы:
- сеянцы аккуратно, но обильно проливают водой, не допуская размывания почвы;
- емкости с растениями перемещают на подоконник с южной стороны жилища;
- грунт в горшках необходимо периодически увлажнять;
- при выявлении ослабленных саженцев их выбраковывают;
- после жизни в горшке в течение 12 месяцев молодые растения рассаживают в более просторные емкости, подрезая корень и сгибая его под прямым углом;
- третья пересадка проводится в то время, когда предыдущая емкость становится для молодых саженцев маловатой.
Саженцы, выращенные из семечек, отличаются нежностью и хрупкостью. Поэтому в домашних условиях их необходимо содержать до 4-летнего возраста, дабы дать развиться корневой системе.

Перед посадкой косточки обязательно подвергают стратификации. Это выдерживание при низкой температуре, чтобы они закалились и лучше прорастали. Для этого нужно сухие семена пересыпать влажным песком или опилками и поместить в погреб или холодильник. Температура должна быть от +1 до +5˚.
Каждую неделю посадочный материал нужно проверять. Не должно быть гнили или плесени. Если она появилась, поврежденные косточки и субстрат выбрасывают, снова все перемешивают и при необходимости увлажняют. Продолжительность стратификации в зависимости от сроков посадки должна быть 3-6 месяцев.
Вырастить черешню таким способом можно в любом регионе. Отличается только время посадки. На юге рекомендуется сажать косточки осенью, перед этим их не выдерживают в холоде, так как они подвергнутся естественной стратификации на грядке. При этом нужно следить, чтобы они не подмерзли и не подтоплялись во время оттепели.
В северных регионах и средней полосе рекомендуется сажать косточки весной в контейнеры или сразу на грядку. При этом стратификация начинается в конце ноября-декабря. А до этого косточки хранят в бумаге и полиэтиленовом пакете при температуре +20˚.
Высаживают косточки на глубину 1,5-2 см. Если вместо горшка вы используете большой контейнер и высаживаете много косточек, соблюдайте между ними расстояние 15-20 см. Если вы все сделали правильно, то первые всходы можно будет увидеть через 25 дней. В горшке, который некоторое время будет служить домом для деревца, необходимо сделать дренаж из щебня, керамзита или другого подручного материала. Чтобы корни сеянца получали достаточное количество кислорода, субстрат нужно обязательно разрыхлять.

Не забывайте подкармливать растение – в основном для этого применяют старую добрую "органику", чередуемую с минеральными удобрениями. Как правило, дополнительное питание будущему деревцу понадобится тогда, когда на нем появится первый настоящий листик. Подкармливать черешню достаточно один раз в две недели. В качестве органического удобрения лучше использовать раствор перегноя. Черешне будут полезны несущественные перепады температур, поэтому специалисты не советуют постоянно держать горшок в тепле. Деревце должно привыкать к тем условиям, в которых ему предстоит расти! Осенью можно выставить горшок (контейнер) на балкон, чтобы черешня ушла в естественную зимнюю спячку. Только не забудьте утеплить емкость, иначе корни растений могут подмерзнуть.

Стратификация на 40-60 дней.
Семенной материал высевается в рассадные ящики, наполненные питательным субстратом, можно взять торфяно-песочную почвосмесь или специальный грунт для рассады. Расстояние между семенами следует выдерживать не менее 20-ти см. Если же высадка проводится в ряды, то междурядье измеряется 30-ю см. Глубина задела семян не должна превышать 3 см. Затем почва увлажняется и ящики ставят в теплое хорошо освещенное место. Емкость с посевами укрывают полиэтиленовой прозрачной пленкой. Сеянцев ждать придется долго, поэтому важно проводить правильный уход, который заключается в поливе грунта, если он подсох, и ежедневном проветривании. При раскрытии пары листиков можно провести пикирование сеянцев по индивидуальным горшочкам с тем же субстратом. Всего за год высота растений станет близкой к метровым показателям и в таком случае разрешается пересадить саженцы лжеапельсина в открытый грунт. Пересадка выполняется весной, после того, как возвратные заморозки отступят. Очень важной на первое время является защита саженцев от морозов. Так рекомендуется либо проводить тщательное укрытие специальным нетканым материалом (например, лутрасилом или спанбондом), но лучше переместить их в тепличные условия.

Выращивание морошки из семян трудоемкий процесс. Для которого понадобятся: емкость с невысокими бортами для стратификации; ватные диски; кассеты для рассады или торфяные таблетки; семена.
Прежде чем зернышки попадут в грунт, им проводят стратификацию. Стратификация – длительная выдержка семян при определенной температуре, чтобы ускорить процесс прорастания.
На дно контейнера выложить ровным слоем ватные диски, смачивают их водой. На диски разложить семена, выдерживая между ними некоторое расстояние. Это нужно чтобы после прорастания зернышек, диск можно было разрезать на отдельные части и не травмировать ростки.
Сверху семена накрыть такими же влажными дисками. Контейнер закрыть неплотно крышкой и емкость отправить в холодильник или в другое место, где будет выдержана температура в 3–5 градусов. Длительность выдержки 20–30 дней.

Морошка – болотистое растение. Ни на какой другой почве ягода не вырастет. Поэтому для посадки морошки в открытом грунте в саду или на даче необходимо будет оборудовать специальное место. Его придется заболотить самостоятельно. Сделать это можно, следуя инструкции. При выборе места нужно учитывать, что морошка любит свет. Поэтому не стоит отправлять ее в глубину огорода или высаживать вдоль забора. Место должно быть открытым и хорошо освещаемым в течение дня. В природе морошка растет на болотистых участках Также можно принять во внимание, что в естественной среде морошка удачно соседствует рядом со мхом, брусникой, а также с багульником. На выбранном участке необходимо вырыть траншею. Глубина траншеи – около 0,5 метра. Далее нужно соорудить многослойную конструкцию: грунт – полиэтилен – грунт – полиэтилен. Самый верхний слой – смесь земли и торфа (или субстрата). Внимание! Торф должен быть снят с естественного места произрастания морошки. Далее подготовленный участок обильно заливается водой. Нужно быть готовым, что придется ежедневно проверять уровень влаги в почве и тщательно следить за этим. Важным условием успешного выращивания морошки является уровень кислотности почвы. Он должен быть равен 4,5 рН. Необходимо «подселить» к морошке грибок. Приобрести его можно в садоводческих и цветочных магазинах. В природе морошка всегда имеет такого «соседа», как микориз. Этот грибок транспортирует к корням растения все необходимые питательные вещества из почвы и воды. При посадке на открытом грунте нужно учитывать, что расстояние между кустами должно быть не менее 20 см.

Семена смешивают с торфом, опилками, измельченной соломой (подойдёт и другой подобный субстрат) выкладывают в емкость тонким слоем и выдерживают при температуре +13 - +15°C в течение 25-30 дней. Затем семена размещают в холодильный шкаф с температурой 0-3 градусов и выдерживают их в течение 125-130 дней до посева.
Данная процедура имеет следующие преимущества: увеличивает всхожесть семян; выявляет семенной материал, пригодный для посадки; помогает отобранным семенам сохранить всхожесть до момента посева; семена насыщаются полезными для развития веществами. Доставать емкости после стратификации можно ранней весной. В тоже время не нужно торопиться с посадкой до тех пор, пока земля хоть немного не прогреется. Можно провести ревизию субстрата и отбраковать не понравившиеся семена, но эта процедура не обязательна.
Выбор места для посадки имеет ключевое значение для произрастания здоровых, крепких саженцев. Хотя рябина не прихотлива к почвам, лучшим вариантом считается выбор нейтральных грунтов. Место будущего питомника должно хорошо освещаться солнцем и иметь достаточно количество влаги. При высеве семян их не нужно доставать из субстрата в котором они проходили стратификацию. Они вносятся в грунт вместе с этим материалом, что способствует их лучшей всхожести. Не стоит слишком глубоко заделывать материал в почву. Вполне достаточно покрыть его слоем грунта толщиной около 5-10 мм. Согласно принятой успешной практике, нормой высадки считается размещение рядов на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. В ряду семена должны быть расположены густо. Некоторые садоводы практикует внесение по нескольку штук на 1-2 сантиметра. Такие условия диктуются низкой всхожестью.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Для весеннего посева ежевичных семян требуется питательный грунт, состоящий из следующих компонентов, взятых в равных долях:торф; песок; земля.
Питательность смеси можно повысить путем внесения биогумуса, следуя инструкции на упаковке с удобрением. Для семенного посева ежевики на рассаду подойдут небольшие емкости – например, обыкновенные пластиковые стаканчики или мелкие пищевые контейнеры, заполненные субстратом на 1/3. В процессе роста сеянцев необходимо периодически подсыпать землю, чтобы корневая система молодых ежевичных кустов все время была закрыта почвенным слоем. Для того, чтобы обеспечить сбалансированный состав и необходимый сеянцам уровень кислотности почвенной смеси, можно приобрести готовые торфяные таблетки.
Посев заключается в погружении ежевичных семян в субстрат, либо в их помещении на торфяные таблетки. После этого будущую рассаду нужно полить и укрыть полиэтиленом, а затем поместить под фитолампу. Поливать сеянцы нужно 1 раз в 5 дней, подкармливать удобрениями – 1 раз в 2 недели.
Рассада считается готовой к пересадке в открытый грунт в фазе появления 4 самостоятельных листьев – теперь ее можно поместить в теплицы или в открытый грунт в зависимости от климата региона. При посадке необходимо сохранять интервал между саженцами не менее 10 см. Для размещения саженцев необходимо выбрать хорошо освещенный участок с плодородным грунтом, очищенным от сорных трав. В первое время после пересадки саженцы нуждаются в частом поливе.
Для осеннего посева семян ежевики в открытый грунт подойдет укрытый от ветра и хорошо освещенный участок, расположенный на возвышенности. Низинных мест следует избегать – в них скапливается не только влага, но и холодный воздух, что может стать причиной обморожения семян. Хорошим решением станет посев семян в парнике – это позволит уберечь сеянцы от весенних заморозков, когда они появятся после схода снега и прогрева почвы. Почву на участке для осеннего посева нужно заранее подготовить путем перекапывания и внесения удобрений. Для этой цели подойдет смесь из торфа, золы и перегноя. После этого грядки нужно прорыхлить и полить водой. Семена ежевики высеваются в борозды глубиной около 1,5 см.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Растение легко размножается ползучими побегами и труднее семенами. Сажать костянику лучше в тенистом месте, так как в природе она преимущественно растет под пологом влажных, в основном хвойных лесов.
Почву для костяники желательно выбрать плодородную, рыхлую. Укрытие на зиму это растение не требуется.Саженцы костяники лучше всего высаживать ранней весной (в начале апреля). При условии обильного полива и внесения в почву верхового торфа (рыжего цвета) можно попробовать высадить растения и осенью. Главное, чтобы костяника успела укорениться еще до наступления устойчивых холодов, иначе слабые растения могут подмерзнуть.
Кусты высаживают на расстоянии 25-30 см, а между рядками отступают не менее 50 см. Примерно за 2-3 года площадь полностью покроется разросшимися от корневищ растениями.
Полив — в меру Костяника к уходу нетребовательна. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о влажности. При излишне сухой почве снизится урожай, ягоды станут мельче. Но лесная гостья не переносит и застоя воды, поэтому ее полив должен быть частым, но умеренным

В октябре посевной материал смешивают с влажным крупнозернистым песком и насыпают в ящик. Семена должны пройти стратификацию, то есть обработку холодом.
Вначале ящик с посевным материалом отправляют в подвал, где температура воздуха +3…+5 градусов тепла. Зимой емкость выносят на улицу и закапывают глубоко в землю (на глубину 0,5 метра). Можно высыпать влажный песок с семенами в пакет и поставить на зиму в холодильник.
Весной, в марте-апреле ящики выкапывают, семена с песком высевают в контейнер с плодородным и увлажненным субстратом. Почвосмесь готовят из огородной земли, торфа и перегноя. Поверхность грунта выравнивают. Семена сеют на расстоянии 5 сантиметров друг от друга, на глубину в 0,5-1 сантиметр. Поверхность земли прикрывают прозрачной пленкой.
Время от времени пленку приподнимают, чтобы субстрат проветрить и оросить водой. Появившиеся всходы ставят на подоконник и регулярно поливают. Весной молодую рассаду с двумя настоящими листиками пикируют (вынимают из земли и прищипывают главный корень) в отдельные стаканчики.
В начале мая подросшее растение переносят в сад, высаживают вместе с земляным комом на постоянное место и слегка затеняют. Когда росток приживется и пойдет в рост, его открывают и дают возможность расти под лучами солнца.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Посев семян осуществляется во второй половине апреля, но в течение 3 месяцев до посева их выдерживают во влажном песке в холодильнике или холодном подвале при t +4 °. Этот процесс называются стратификация.
Посев производят в подготовленную почву, состоящую из трех частей торфа или измельченного сфагнума и одной-двух частей песка, с кислотностью 3-4,5 pH. Температура воздуха должна достигать +20 ° С.
Всходы появляются на 12 день, некоторые всходы появляются в течение месяца.
Когда саженцы достигают состояния кустика с 4-5 листьями, их можно высадить в теплицу, где они будут находиться до года.
На зиму посадки укрывают 5-7 сантиметровым слоем мульчи + двухслойным спанбондом поверх каркаса из проволоки.
Весной, после съема спанбонда, годовалые растения высаживают в специально подготовленную плантацию для молодняка. Расстояния между саженцами должно быть достаточным для развития корневой системы (не менее 25×25 см).
На постоянное место жительства бруснику пересаживают после созревания куста до двух лет (30 ×30 и расстояние между рядами 60 см).
И в «школке», и на постоянном месте жительства перед посадкой в почву, состоящую из торфа и песка, вносят минеральные удобрения следующего состава: сульфаты аммония (7 г) и калия (3 г) + суперфосфат (6 г) на каждый квадратный метр.

Для высева семян выбирают хорошо освещенный участок, который находится вдалеке от строений и деревьев. Вначале необходимо сделать траншею, которую засыпают питательной почвой. Косточки в нее заглубляют на 50–60 мм, при этом дистанция между ними должна быть равна 20–25 сантиметрам. Затем семена нужно заделать и очень хорошо полить. После того как жидкость впитается в почву, поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (листвой, травой либо опилками).
Высев семян можно производить в весеннее, летнее и осеннее время. Если высев семян производится под зиму, то семена пройдут естественную стратификацию за зимние месяцы, в весеннее время после того, как грядка будет освобождена от укрытия, дружно появятся сеянцы и тронутся в рост.
Когда у сеянцев наблюдается интенсивный рост, следите за тем, чтобы почва на грядке была все время рыхлой и немного влажноватой. Для их подкормки используется раствор перегноя. При необходимости их опрыскивают от заболеваний и вредителей раствором Ридомила либо Тиовита.
Перед весенней посадкой обязательна стратификация — в течение зимы косточки хранят в холодильнике, в емкости, заполненной влажным торфом или песком.

Семена нуждаются в стратиф. при 3—5°
в течение 3—6 мес. Наряду с этим рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при 20° в течение 0.5 мес, II — при 3° в течение 6—7 мес.

Чтобы прорастить семечки вишни, обязательно нужна стратификация. Для этого необходимо их выдержать определенный период времени в холоде. Возможны два варианта проведения этой процедуры. В первом случае косточки нужно сложить в полиэтиленовый пакет (осенью, в конце октября, до наступления холодов). А затем закопать его в землю до весны. В этом случае семена пройдут естественную стратификацию, но их нельзя будет достать, пока не оттает грунт.
Для того чтобы провести посадку весной можно использовать второй вариант стратификации. Он заключается в том, что семена нужно сложить во влажный материал, свернуть, а сверху надеть полиэтиленовый пакет. Потом полученный сверток положить в овощной отсек холодильника и оставить как минимум на 3 месяца. В течение этого времени необходимо периодически увлажнять материал, чтобы семена не пересохли.
По окончании стратификации можно приступать к проращиванию семян. Для этого нужно косточки дополнительно выдержать в воде 3-5 дней, меняя ее каждые 12 ч. Также следует подготовить горшки высотой не менее 15 см и питательный субстрат. При желании грунт можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать дерн, торф, листовую землю, песок и перегной в пропорции 2:1:1:1:1.
Пошаговая инструкция проращивания костянки: На дно горшков уложить дренажный слой. Остальное пространство заполнить питательным грунтом. Обильно полить и подождать, пока влага полностью впитается. Разровнять поверхность, заглубить семена на 1 см в грунт. Сверху присыпать землей. Увлажнить поверхность из пульверизатора. По окончании процедуры горшки нужно прикрыть прозрачной пленкой и поставить в притененное место с температурой +25 градусов. Периодически укрытие нужно снимать и проветривать контейнеры.
После появления дружных всходов емкости следует перенести на светлый подоконник и понизить температурный режим до +16…+18 градусов. Это позволит предотвратить вытягивание побегов и стимулирует рост корневой системы.
В остальном уход такой же, как и за другими растениями в доме. Поливать саженцы нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта. Периодически рыхлить землю в горшке, а также 1 раз в 2 недели удобрять органикой. Когда саженцы подрастут, их следует рассадить по отдельным горшкам. Высаживать на постоянное место на дачу или в сад молодые деревца нужно в возрасте не менее 2 лет.

Семена нуждаются в стратиф. при 3—5° в течение 3—6 мес.
Посадка весной. Семена предварительно подвергаются стратификации, то есть длительному выдерживанию семян при определённой температуре для дальнейшего плодотворного их прорастания. Этот же процесс проходят косточки, посаженные осенью, только более естественным путём.
Приблизительно в конце января косточки помещают в ящик с влажным песком, который затем опускается в погреб или ставится в холодильник до апреля. Температура хранения постоянно должна быть +2°C, а песок всегда должен быть влажным.
Или же в начале марта семена можно замочить в воде на три дня, каждый день меняя воду и не допуская закисание. После того, как косточки напитались влагой, их помещают во влажный песок, опускают в погреб, а в апреле осуществляют высадку по той же схеме, что и в осеннее время.
Для посева в осенне время семена помещаются в заранее подготовленную траншею глубиной 5-6 см (глубина для крупных косточек, если косточки поменьше, то и глубина меньше). На дно траншеи выкладывают перегной, солому, песок, чернозём, следом кладут косточки, после присыпают их тем же составом, а сверху припорашивают землёй.

Размножать кизил достаточно сложно из-за трудности прорастания его семян, которые обладают очень глубоким покоем и имеют очень плотные семенные оболочки. Высеянные осенью семена, частично прорастают на второй, а основная масса на третий и даже четвертый год. Предпосевная подготовка семян требует их длительной стратификации. На практике при наличии парников, хорошие результаты показал следующий способ стратификации семян кизила. Семена помещают в ящики с влажным песком (мхом, опилками) и ставят в парник, в котором находится слой навоза (лучше конского) толщиной 40 см, затем слой земли в 10 см. Всхожесть при этом доходит до 70-80%. Перед закладкой семян на стратификацию обязательным условием является предварительное замачивание их в воде в течение 3 суток. Воду необходимо обязательно менять, чтобы ускорить физиологические процессы, необходимые для прорастания семян.
Существует ускоренный способ стратификации. Очищенные семена трое суток обрабатывать 2%-м раствором серной кислоты. После такой процедуры высевать их в ящик с песком на глубину 2–3 см и постоянно увлажнять в течение полугода. К весне появились первые всходы. Конечно, было не 100%, но проросли они быстро.
Дальнейший уход за саженцами обычный: не допускать пересыхания, притенять от жарких летних лучей, периодически пропалывать сорняки, мульчировать почву. За первый год сеянцы подрастут всего на 4 см от уровня земли. Ко второму году на 15 см, тогда их можно пересаживать на постоянное место.

При посеве в гряды/ящики на улице всходит на 2-3 год. Семена нуждаются в двухэтапной стратиф.:
I — при 20—25° в течение 3—4 мес, II — при 4—7° в течение 7—9 мес.

Субстрат для мушмулы можно приобрести в магазине, а можно составить самостоятельно из равных частей листового грунта, перегноя, песка и торфа. Заполните субстратом горшок с дренажными отверстиями, не забыв сначала поместить в него слой керамзита. Семена мушмулы заглубляют в увлажненный грунт на 2 см (в один горшок можно поместить до шести косточек), после чего поверхность затягивают пленкой или накрывают стеклом. В ожидании всходов посевы помещают в теплое светлое место, например, на подоконник. Не ранее чем через месяц появятся ростки, и нужно будет затенить сеянцы от прямых солнечных лучей, ежедневно проветривать посевы и снимать конденсат с покрытия, чтобы от сырости растения не поразили грибковые болезни. Когда всходы вырастут до 2 см, покрытие с горшка снимают, а сеянцы содержат при температуре не ниже 18 ºC. Если на дворе лето, выставляйте горшок с мушмулой на балкон или террасу, защитив молодые растения от порывов ветра, сквозняков и яркого солнца. Поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии, поливая его 2-3 раза в неделю. Уж если мушмула взошла, то рост ее будет стремительным: через месяц сеянцы могут вырасти до 15 см, и тогда, чтобы они не мешали друг другу, их рассаживают по отдельным глубоким емкостям с почвенной смесью из крупнозернистого речного песка, торфа и перегноя. Слабые сеянцы после пересадки могут погибнуть, но тут уж ничего не поделаешь – естественный отбор… А крупные и сильные растения станут еще крупнее и крепче.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при комн. Т в течение 1 мес, II — при 1—3° в течение 2 мес Посев поверхностный. Семена светочувствительны. При помещении в темноту на этапе проращивания не всходят, в том числе после перенесения на свет.
Семена голубики нужно поместить в мини тепличку для прорастания. Для этого надо взять пластиковый контейнер с крышкой, постелить на дно бумажное полотенце и смочить его водой, но так, чтобы вода сильно не стояла. И на этом мокром полотенце надо разложить семена. Затем крышку закрываем и убираем контейнер в теплое место.
Здесь надо будет набраться терпения. Голубика прорастет таким образом где-то через месяц. Может чуть раньше, а может и чуть позже. За влажностью в контейнере тоже нужно будет следить всё время. Всходы обязательно появятся. Как только семена прорастут, можно переходить к пересадке. Пересаженные ростки приобретают более менее презентабельный вид через 7 дней. Важно использовать кислую почву, так как голубика любит именно её. Для посадки пророщенных семян хорошо подойдет торф. И очень важно не допускать его пересыхания, он всегда должен быть влажным. Именно такие условия любит голубика. В противном случае ростки могут быстро погибнуть.

Обеззаразить в растворе Эпина или Циркона на 10-12 часов. Для этого в неглубокую емкость налить воды так, чтобы семена были залиты наполовину, и добавить на 1 ч. л. жидкости 2-3 капли препарата. Нельзя допускать, чтобы зерна были полностью погружены водой, так как без кислорода процесс прорастания не начнется.
Для ускорения прорастания семян можно слегка потереть поверхность косточки ножом, после чего иглой проткнуть оболочку и завернуть семечко во влажную салфетку, регулярно увлажняя ее. В этом состоянии зерна должны находиться 3 суток.
После проведения таких манипуляций семена прорастут, как только попадут в почву.
Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух, иметь нейтральный уровень кислотности. Но растение может прижиться на других субстратах, в природных условиях он произрастает на глине, песке. Из готовых почвенных смесей оптимальное решение – универсальный грунт для роз, бегоний. Также можно самостоятельно сделать субстрат, взяв в одинаковых частях: перегной, дерновый грунт, листовую почву, речной песок.
В качестве емкости для посева послужит контейнер из пластика, ящик из дерева либо горшок для цветов. Тару для посадки необходимо подбирать неглубокую, поскольку корни у граната способны разрастаться вширь.
Для получения высокого процента всхожести семян, требуется следовать четкому алгоритму действий при посеве гранатовых косточек:
На дно выбранных емкостей уложить дренажный слой из керамзита, после чего наполнить их почвенной смесью и увлажнить сверху чистой водой из пульверизатора.
Семена равномерно распределить по поверхности, соблюдая дистанцию между ними не меньше 3 см, чтобы корни в процессе развития не переплетались.
Осторожно заглубить косточки в субстрат на 1-1,5 см. Почва должна оставаться рыхлой, утрамбовывать ее не следует.
Емкость с посевами прикрыть стеклом либо пленкой для создания парникового эффекта и убрать в теплое и светлое место.
Сильное углубление спровоцирует торможение укоренения, а поверхностная высадка приведет к медленному проявлению всходов граната.
Условия и правила ухода за сеянцами
Чтобы вырастить крепкую, здоровую рассаду экзотической культуры, важно с первых дней после посева предоставить растениям соответствующий уход и комфортные условия.
До появления всходов необходимо:
После посева поддерживать температуру в помещении со всходами на уровне +25-30°C.
Каждый день снимать пленку на 15-30 минут, во избежание переувлажнения.
Регулярно поливать гранат, не допуская пересыхания почвы.
Зимой использовать фитолампы для дополнительного освещения, повышая длительность светового дня до 12 часов.
Первые всходы не заставят себя долго ждать и проявятся через 2 недели. Но если провести посев в неподходящий период и с нарушением правил посадки, то ожидание ростков может затянуться до месяца.
Маленьким росткам граната нужно обеспечить оптимальные условия для нормального роста и развития:
Снять укрытие, но только постепенно, каждый раз продлевая время.
Переставить горшок в место, температурные показатели которого находятся в пределах +18-25°С.
Организовать световой день не меньше 10 часов. Важно дополнительно досвечивать гранат, применяя фитолампу.
Проводить умеренный полив по мере просыхания грунта, используя отстоянную и теплую воду.
Не забывать опрыскивать рассаду 1 раз в 2 дня.
Регулярно проветривают помещение, защищая ростки от сквозняка.
Как на саженцах сформируется по 2-3 пары листьев, их нужно рассадить, при этом удалив все слабые ростки. Из них не получится вырастить крепкие и здоровые растения. При пикировке центральный корень сеянца нужно немного прищипнуть. Это поможет гранату нарастить большое количество всасывающих боковых корней, благодаря чему увеличится способность впитывания питательных элементов и влаги.
Спустя месяц после пикировки верхушки растения важно укоротить на 1/3 длины. Эта манипуляция будет способствовать лучшему развитию корневой системы.

Косточки необходимо замочить в марле на несколько дней. Главное помнить, что не должно быть много воды. Марля должна быть влажной. Для одного дерева нужно подготовить около пятнадцати косточек, так как набухнут и дадут ростки далеко не все. Проклюнувшиеся семена необходимо посадить в горшок. Только предварительно нужно правильно выбрать почву/грунт. Идеальным вариантом будет приобретение специальной почвы для цитрусовых деревьев. Однако, это не столь важно, подойдет и обычная почва. Так как домашнее мандариновое дерево отличается неприхотливостью. Поэтому можно выбрать смесь почвы из дерна и листьев. Важно запомнить, что нельзя выбирать торф, так как он быстро закиснет и пересохнет, к тому же в нем по минимуму полезных бактерий. А еще можно сделать почвенную смесь своими руками. Для этого понадобятся: песок, дерн, перегной, листовая почва, глина. Для дренажа нужны: маленькие камушки, керамзит, кирпичная крошка. Далее на дно горшка выкладывается дренажный слой, а поверх него – почвенная смесь.
Только после этого, можно высаживать готовые косточки, которые дадут ростки через несколько недель. Невозможно заранее сказать, сколько времени понадобится косточке на то, чтобы прорасти и дать росток. В одних случаях это 15 дней, но чаще — около месяца. В любом варианте до всходов важно следить за влажностью почвы и температурой воздуха, которая не должна падать ниже +20 °C и превышать +25 °C. При этом помещать горшочки в мини тепличку не рекомендуется, мандарины и так хорошо всходят, а растеньица, выращенные в тепличных условиях, затем необходимо будет приучать к условиям комнаты.

Наполните небольшую миску чистой водой комнатной температуры. Положите семена в воду и подождите 24 часа, чтобы они впитали влагу. Тем самым вы увеличите шансы прорастания семян, поскольку их оболочка размякнет. Вымочив семена в течение 24 часов, слейте воду и положите семена на чистое полотенце. Не вымачивайте семена дольше 24 часов, так как они могут слишком размякнуть и не взойти.
Посадите семена в подготовленный горшок или открытый грунт. Возьмите 10-сантиметровый горшок с дренажными отверстиями в дне или выберите в саду подходящий участок для высадки семян. Если вы собираетесь проращивать апельсин в открытом грунте, выройте небольшую ямку и поместите в нее семена. Если вы используете горшок, насыпьте на дно немного гальки, чтобы улучшить отвод воды, и поместите поверх нее почву для комнатных растений. Пальцем выдавите в центре горшка ямку глубиной около 1,5 сантиметра. Положите в ямку семена и присыпьте их почвой. Посадив семена в горшок, следите, чтобы на него ежедневно попадало достаточно прямого солнечного света.
Удобряйте и поливайте семена по мере их прорастания. Нежным росткам потребуется легкое удобрение, например компостный чай. Чтобы увлажнять почву, добавляйте в нее достаточно компостного чая. Удобряйте землю раз в две недели и поливайте ее раз в неделю, или как только она высохнет. Если почва будет высыхать слишком часто, апельсиновое дерево зачахнет. Когда росток начнет перерастать в деревце, он станет крупнее и на нем появятся листья.
Когда появятся листья, подготовьте более крупный горшок. Через несколько недель, когда побеги вырастут и на них появятся листья, их следует пересадить в более крупный горшок. Подойдет горшок диаметром 20–25 сантиметров. Проследите, чтобы в нем были дренажные отверстия, и насыпьте на дно слой гальки или мелких камней. Заполните бо́льшую часть горшка почвой для комнатных растений. Смешайте в равных пропорциях торфяной мох и песок, чтобы получить хорошо дренированную слегка кислую почву.[5] Для апельсина подходит уровень pH в интервале 6,0–7,0. Почву для выращивания цитрусовых можно также приобрести в магазине товаров для сада и огорода.

Подберите подходящий для гуми участок, в идеале он должен стать для молодого растения постоянным местом жительства. Сделайте небольшие лунки глубиной 2-2,5 см на расстоянии 20 см. Поместите в лунки косточки гуми. Присыпьте древесной золой и прикройте почвой. Над посадками соорудите укрытие из пленки от морозов. Зимой позаботьтесь, чтобы грядка была прикрыта снегом. Всходы гуми должны появиться весной. Некоторые садоводы утверждают, что весенняя посевная даёт более высокие результаты, по сравнению с озимой. Но для этого надо сохранить жизнеспособные семена и устроить им стратификацию — имитацию зимы. В конце сентября или начале октябре переложите семена в контейнер и смешайте с влажным песком, опилками или мхом. Поставьте контейнер в холодильник или погреб (температура от 0 до +3 °C). Через 4–5 месяцев (в феврале-марте) высадите косточки в рассадные ящики. После заморозков пересадите побеги в грунт. Существует еще один способ выращивания гуми из семян. Это что-то среднее между осенней и весенней посевными. Косточки поместите в ящик с влажным песком, сфагнумом или опилками. Сразу же закопайте его в землю на глубину до 30 см. На зиму утеплите место, где прикопали семена. В начале весны, за месяц до посева, достаньте ящик и занесите в тепло. Увлажняйте субстрат с семенами регулярно. Дождитесь, когда семена проклюнутся, а затем посадите их почву для рассады; держите посевы на солнечном подоконнике или в парнике. С приходом устойчивого тепла пересадите ростки на улицу.

Для стратификации осенью семена помещают в небольшой контейнер, заполненный увлажненной смесью торфяной крошки и песка в пропорции примерно 1:1, заглубляя в субстрат на 4–5 см. Емкость на 3–4 месяца отправляют в холодильник, в специальное отделение для хранения овощей и фруктов, где поддерживается температура на уровне 3–5ºС. Субстрат раз в 2–3 недели нужно увлажнять, опрыскивая из пульверизатора. К весне семена должны проклюнуться. Весной после проклевывания семена достают из холодильника и замачивают на 5-7 дней в растворе биостимулятора, меняя жидкость ежедневно. После этого семена по одному стоит посадить в небольшие индивидуальные горшочки с увлажненным, достаточно рыхлым плодородным грунтом, заглубляя на 2-3 см. Проращивать их нужно как любую другую рассаду – под пленкой, поставив на светлое окно. Первые всходы должны появиться через 7-8 недель, самые поздние могут "задержаться" еще на месяц-полтора. Растут сеянцы очень медленно – в теплицу их удастся поместить не этим летом, а только в следующий сезон. Да и потом скорость роста будет крайне мала, первое цветение вы получите в зависимости от условий и ухода лишь на 5-8-й год.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при комн. Т в течение 1 мес, II — при 1—3° в течение 2 мес.
Посев поверхностный. Семена светочувствительны. При помещении в темноту на этапе проращивания не всходят, в том числе после перенесения на свет.
Семена убирают на несколько (2-3) месяцев в морозилку. Когда семена достают из холодильника, оставляя при комнатной температуре, то они получают «сигнал», что пора выходить из периода «спячки». Наступило время для благоприятного прорастания.
Черника, выращиваемая из семян, растет очень медленно в течение нескольких лет. Посадку осуществляют по этапам:
Подготавливают (в марте-апреле) специальный, легкий по структуре, и кислый (pH 4-5) грунт, состоящий из хвойного опада, речного песка и торфа в равных пропорциях.
Заполняют им широкие емкости с дренажными отверстиями.
Просушенные семена высаживают в емкости, делая небольшие ямки (по 0,5-0,7 см глубиной), в которые опускают по 2-4 шт. семечек.
Проводят деликатное орошение.
Закрывают высадку пленкой с перфорацией, и ставят на подоконники (с притенением), или под фитолампу.
В помещении должно быть тепло (+22+25ºС).
Поддерживают умеренную влажность почвы.
Каждый день рассаду можно дополнительно открывать для проветривания.
Осенью (в октябре-ноябре) можно посадить в открытый грунт, купленный семенной материал. Ранней весной сажают семена, которые прошли стратификацию.

Наилучшее время для выращивания папайи в домашних условиях из семян — ранняя весна, когда увеличивается световой день. Благодаря этому растение получит достаточно света. Если посадить дынное дерево поздней осенью или зимой, придется обеспечить растению дополнительное освещение. Иначе культура будет болеть, что отразится на ее побегах и листовых пластинах. В северном полушарии единственный способ вырастить папайю — дома в горшке, где создают ей «тропические» условия.
Семена помещают во влажную марлю в полиэтиленовый пакет и держат при температуре около 30°C. Если под рукой есть стимулятор роста, можно замочить семена в нем на 2 дня. Когда семена проклюнутся, высевают в почву. Можно высевать семена в легкую, влажную почву в отдельные стаканчики по 2-3 штуки, при нижнем подогреве до 27-30 °C они всходят через 1,5-2 месяца.
Высев семян производится в подготовленный субстрат, в который входит: торф; песок; дерн; земля из огорода или сада. Можно использовать и покупную смесь, предназначенную для цитрусовых.
Существует несколько основных правил: выбирают контейнеры, диаметр которых примерно 100 мм; наполняют их приготовленной почвой; проросшие семена укладывают на глубину 20 мм; покрывают емкости пленкой либо пластиковыми контейнерами. Чтобы растение не задохнулось, каждый день делают проветривание. Покрытие снимают примерно на 20 минут, после чего снова монтируют мини-парник. Через 10 суток появляются молодые ростки.
Молодые сеянцы очень нежные, по мере роста их переваливают в более крупные контейнеры с почвой для цитрусовых, стараясь не повредить корневую систему. Посадку осуществляют вместе с земляным комом.
Летом папайю можно выносить на открытый воздух.

Семена лиан

Посев семян проводят в конце февраля. Семенной материал нуждается в предпосевной подготовке. Для этого его укладывают на увлажненную марлю и убирают в теплое место. Но перед тем как замочить семена, оболочку каждого боба надо осторожно проткнуть острой иголкой, при этом не трогайте белое пятнышко на ребре, потому что именно в этом месте расположена зародышевая зона (из нее появляется росток). Для начала наполните небольшие стаканчики субстратом, состоящим из песка, листового дерна и торфа. В каждую емкость высевается по одному семени, причем его нужно заделывать в почвосмесь на глубину около 40 мм. Посевы аккуратно увлажняют из пульверизатора, а сверху их накрывают пленкой и переносят в теплое место с рассеянным светом. Для того чтобы сеянцы появились как можно быстрее, не забывайте регулярно проветривать и увлажнять посевы из пульверизатора, а также следите за тем, чтобы они находились в тепле (около 23 градусов). Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их пересаживают в сад. Проводят высадку в мае после установления теплой погоды, когда угроза весенних заморозков останется позади. Для того чтобы сеянцы прижились как можно быстрее и лучше, их аккуратно переваливают из стаканчиков в подготовленную лунку, при этом стараясь сохранить ком земли целым. Дистанция меж посадочными лунками может варьироваться от 0,2 до 0,4 метров. Около посадки сразу же поставьте опору, которая в высоту должна быть не менее 200 см. Для посадки выбирайте солнечный участок, потому что это растение является свето- и теплолюбивым. Еще выбранное для посадки долихоса место должно быть надежно защищено от сильного ветра и сквозняков, потому что они могут ему сильно навредить и даже стать причиной гибели кустов. Почва на участке должна быть рыхлой, питательной и нейтральной. Прежде чем высаживать сеянцы, не забудьте перекопать участок. Если почва истощена, то примерно за 30 дней до высадки рассады в нее вносят перепревший компост.

Семена нуждаются в трехэтапной стратиф.: I — при
18—20° в течение 2 мес, II — при 3—5° в течение 2 мес и III — при 13—15° в течение 1 мес. На последнем этапе происходит прорастание. Посев на глубину 0,5-1 см.
Посадку актинидии можно проводить как осенью (до наступления первых заморозков), так и весной – последнее предпочтительнее.
Место для актинидии следует выбрать тщательно. Нужно помнить о том, что это растение предпочитает плодородную почву, способную пропускать влагу и воздух, но не любит высокого залегания грунтовых вод. Актинидия хорошо себя чувствует возле зданий и заборов, с их южной стороны, но молодое дерево лучше защитить от открытого солнца. С возрастом же оно начинает любить прямые солнечные лучи.
В первой декаде декабря посадочный материал замачивают на четверо суток таким образом, чтобы над семенами было около двух сантиметров воды, которую ежедневно меняют на свежую. Затем семена актинидии помещают в капроновый чулок и опускают в ящик с влажным песком.
Ящик следует содержать в помещении с температурой воздуха 18-20 ºC. Каждую неделю чулок с семенами извлекают из песка и проветривают несколько минут, затем семена промывают под проточной водой, не вынимая из чулка, слегка отжимают и опять погружают чулок во влажный песок. Важно, чтобы семена не подсыхали. В январе ящик с песком и с посадочным материалом в чулке заворачивают в ткань и закапывают в глубокий снег на два месяца. Если снега нет, поместите ящик в холодильник вместо одного из овощных контейнеров. Через два месяца семена достают из холодильника и помещают в место, где поддерживается температура 10-12 ºC, не выше, чтобы семена после стратификации в холоде, попав в относительное тепло, не впали в период покоя. Продолжайте еженедельно промывать и проветривать чулок с семенами, как делали это до стратификации, и как только обнаружите, что некоторые из семян наклюнулись, высаживайте их все в контейнеры со смесью речного песка и дерновой земли и заделывайте на глубину в полсантиметра. Всходы следует регулярно опрыскивать и защищать от прямых лучей солнца, а в середине июня, когда у них образуются 3-4 настоящих листочка, сеянцы пересаживают в парник. Первый раз сеянцы зацветут лет через 3-5, и тогда можно будет определить их пол, а затем пересадить на постоянное место.

Семена без дополнительной обработки могут всходить до года. Создать нужные условия для длительного проращивания трудно. Любители пользуются методами ускоренного проращивания. При любом способе семена нужно скарифицировать, разрушить верхнюю плотную оболочку.
Предлагаем использовать один из 3 способов:1) Замочить семена на сутки с добавлением стимуляторов Циркон, Эпин и подобных. Семена заглубляют на 0,5 см, проращивают на свету при температуре 28-350 С, с нижним подогревом.
До прорастания семена держать в 3% растворе перекиси водорода. 2)Замочить в дистиллированной воде семена на сутки. Всплывшие удалить. В раствор положить набухшие семена. Верхняя оболочка должна лопнуть. Перекладывают семена в другую плотно закрывающуюся посуду с раствором перекиси, ставят банку до появления всходов в тёплое тёмное место. Открыть банку можно, когда появятся проростки. Извлечь их стерильным инструментом. Для оставшихся семян раствор поменять. Пророщенные семена высевают и ухаживают по обычной схеме. 3)Если ящик с посеянными обычным способом семенами накрыть плёнкой и создать постоянный перепад температуры днем до 30, а ночью до 10 градусов, за 1-2 месяца прорастут даже самые туго всхожие семена. В дальнейшем проростки рассаживают по отдельным стаканчикам диаметром 7 см.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 2—6 мес.
Древогубец отлично растет как на солнечном участке, так и в полутени. Поэтому место для посадки древогубца будет выбрать не сложно. Почва должна быть плодородной и достаточно рыхлой. Для этого необходимо внести подкормку из органических удобрений. Отлично подойдет перепревший навоз, листовой перегной и немного песка, все это необходимо смешать в равных количествах и внести в почву во время перекопки.
Проводить посадку саженцев можно как в весенний период, так и в осенний. Для высадки в открытый грунт лучше всего использовать саженцы, которым больше двух лет, они намного лучше приживаются и обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Для посадки необходимо выкопать ямки на расстоянии 30 см друг от друга, на дно обязательно поместить дренажный слой (речная галька, керамзит или измельченный кирпич) и присыпать небольшим количеством почвы. Затем нужно поместить в яму саженец и хорошенько засыпать почвой так, чтобы корневая система была вся хорошо укрыта почвой. После посадки обязательно нужен обильный полив. После полива следует тщательно замульчировать почву торфом, опилками или сухими листьями.
Высаживать лианы необходимо исключительно у тех сооружений, которые должен обвивать древогубец.

Выращивание момордики из семян может производиться непосредственно в открытый грунт, но поскольку растение любит тепло, лучше дождаться рассады в домашних условиях.
Посев осуществляется в начале или середине весны в несколько этапов: 1)Спилить носик семени с помощью пилочки или мелкой наждачной бумаги, удалив слои плотной оболочки; 2)Обеззаразить семечки, опустив ненадолго в слабый раствор марганцовки; 3)Завернуть в мягкую влажную ткань и оставить в теплом месте (не ниже + 23°С) до появления белых корешков.
Высокого процента всхожести можно добиться, посадив по два семечка в специальную торфяную емкость с питательным грунтом на глубину до 1,5 см и тщательно полив. В дальнейшем емкости накрыть пленкой, создав тепличные условия и оставить. При соблюдении необходимого температурного режима, всходы должны появиться через две недели.
Чтобы вырастить момордику самостоятельно, после появления первых всходов надо убрать пленку и поставить рассаду в солнечное место. Необходимо следить за влажностью почвы, не допуская пересыхания и ежедневно опрыскивать растения. Дождавшись появления двух листочков на каждом из ростков, необходимо провести пикировку, оставив в горшке более сильный. После этого можно начинать подготовку момордики к пересадке на открытую почву. Для этого растения закаливают следующим образом:

Ежедневно выносят горшочки на улицу, постепенно увеличивая время пребывания от 2 часов до суток, ежедневно прибавляя по 1,5 часа.
Помещают рассаду в теплицу и проветривают ее по аналогичной схеме, при этом ростки должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Как только максимальное время нахождения на свежем воздухе достигнет суток, можно приступать к пересадке в открытый грунт.

Мелотрию шершавую сажают семенами во второй половине апреля в специально приготовленный грунт при оптимальной температуре воздуха 25⁰C, не сильно зарывая в землю. Если всё сделать правильно, взойдёт она через 4–6 дней, а через 3 недели будет готова к пересадке в огород.
В каждую емкость кладут по 2 семечка, не заделывая их в землю;

обильно опрыскивают теплой водой;
накрывают полиэтиленовым пакетом либо пищевой пленкой;
ставят на окно под прямыми солнечными лучами (температура содержания +25˚C).

Это мероприятие рекомендуют проводить в последних числах апреля, чтобы к концу мая перенести рассаду на огород. Если посадка мини-огурчика мелотрии проведена правильным образом, тогда первые всходы появятся на 3-6 день. По мере высыхания почвы ее увлажняют с помощью распылителя. Спустя 7 дней такой кропотливой заботы мини-тепличку снимают.
Как только ростки вытянутся до 3-5 см, их начинают закалять. Каждый день комнату проветривают в течение 15-20 минут, чтобы они привыкали к свежему воздуху.
Такой принцип выращивания мелотрии из семян применим и в домашних условиях. Поскольку культуре не требуется больших объемов почвы, то ее пересаживают в горшок средних размеров или неглубокий ящик, контейнер. Также для растения сооружают несколько опор, иначе лиана оплетет все, что неправильно лежит на пути ее следования.

Покупные семена желательно перед посевом обработать стимуляторами, например Эпином. Посев производят на поверхность легкого питательного грунта. Емкость для проращивания помещают в теплое место, желателен нижний подогрев. После проклевывания посадки выставляют на самое светлое место или под лампы. Подросшие растеньица рассаживают по индивидуальным горшочкам.
Время посева семян — конец зимы или март. Чтобы как можно быстрее прорастить семена, прибегают к их скарификации — перед тем, как посадить семенной материал пассифлоры, используют метод предварительной затирки их внешней твердой оболочки с помощью мелкой наждачной бумаги. После этого их помещают в достаточно агрессивную среду, отлично подойдет апельсиновый или лимонный свежевыжатый сок. В комфортных условиях всходы после этого могут появиться уже через 2 недели, однако, очень часто процесс адаптации затягивается на 1 или даже 2 месяца. Дальнейший уход подразумевает поддержание умеренно влажной среды и постоянной температуры в районе +25С. Как только всходы будут выглядеть окрепшими, их сразу же надо рассадить по отдельным емкостям.

Рекомендуется трехэтапная стратификация: I — при 18—20° в течение 1 месяца, II — при 3—5° в течение 1 месяца и III — при 8—10° в течение 1 месяца. В этих условиях прорастание семян достигает 80—90 %.
Для того, что бы семена лимонника дали всходы, их необходимо подготовить и подвергнуть процессу стратификации.
Лучшие результаты дает способ, когда собранные осенью ягоды хранят целыми, не очищая семена от мякоти. В первых числах января семена лимонника китайского очищают от мякоти, тщательно смывают её остатки водой. Промытые семена полностью погружают в холодную воду, которую надо менять несколько раз в сутки. Процесс замачивания продолжается в течение четырех суток. В это время готовят песок, который надо сначала промыть, а затем хорошо прокалить. Семена закапывают в него, поместив в капроновую ткань. Ящик с песком и семенами держат в тепле, при температуре + 20 градусов тридцать суток. После этого, его выносят в сад и закапывают в толщу снега. В снегу семена должны так же провести тридцать дней. После периода выдержки в холоде, ящик с семенами лимонника надо держать 10 - 14 дней в прохладном месте, при температуре не выше 10 градусов. В результате такой подготовки, твердая оболочка семян начинает растрескиваться, что облегчает прорастание. Для посева готовят специальные ящики или контейнеры.
Для их заполнения одну часть песка смешивают с одной частью перегноя. Семена раскладывают по поверхности, после чего присыпают слоем почвы толщиной пол сантиметра. Все хорошо увлажняют, и в целях сохранения режима влажности, держат закрыв листом бумаги. При ежедневном поливе первые всходы должны появиться через 10 - 12 дней. В период прорастания семена и всходы подвержены грибковым заболеваниям, для предотвращения заражения один - два раза необходимо пролить розовым раствором марганцовки. Первые зародышевые листочки лимонника похожи на всходы огурцов, при появлении четвертого - пятого настоящих листьев рассаду пикируют либо в отдельные контейнеры, либо в общий ящик на расстоянии не менее пяти см друг от друга. На постоянное место саженцы высаживают в начале июня. Важно помнить, что в первые три - четыре года лимонник плохо переносит прямые солнечные лучи и его желательно прикрывать от них. Кроме того, по мере роста он будет нуждаться в вертикальной опоре, иначе саженец начнет куститься и давать многочисленную корневую поросль и не цветет. Выращенный из семян лимонник зацветает достаточно поздно, примерно на седьмой год, но этот способ имеет преимущество перед вегетативным способом размножения, так как в большинстве случаев растения, полученные из семян имеют и мужские и женские цветы, что позволяет получать урожай, даже имея одну лиану.

Непосредственно перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки на 15-20 минут. Процедура защищает растение от возникновения инфекционных заболеваний, которые нередко поражают взрослые кусты. Пока посадочный материал проходит дезинфекцию, подготавливают емкости. Идеальным вариантом послужат одноразовые стаканчики, наполненные плодородной почвой. В качестве субстрата желательно использовать смесь торфа с перегноем.
Верхний шар земли слегка вспушивают и делают лунку. Ее максимальная глубина соответствует 2 см. На дно наливают немного воды. Когда ее впитает почва, кладут семена и аккуратно присыпают. Затем стаканчики укладывают в один большой контейнер или ящик. С помощью полиэтиленовой пленки создают парниковый эффект. Посевы уносят в теплое и хорошо освещенное помещение. Всходы появляются примерно через 5-6 суток.
Когда семена успешно прорастут, пленку снимают. В помещении поддерживают оптимальную температуру +20°C и стараются не допускать сквозняков. Для успешного развития огурдыни, в нем должно быть достаточно солнечного света. По мере высыхания верхнего слоя почвы рассаду поливают. Через месяц кустики пересаживают на постоянное место.

Семена можно посеять как осенью, так и весной непосредственно на постоянное место. Так же можно выращивать эхиноцистис через рассаду, если нужно побыстрее получить взрослое растение.

Перед посевом весной для ускорения всхожести с семенами проводят следующие действия:

каждое семечко обрабатывают наждачной бумагой, чтоб быстрей прорастало (или же замачивают семена на 2-3 часа, как и другие тыквенные); теперь семена укладывают во влажную ткань и выдерживают там около суток. Проклюнувшие семена можно поместить либо в опилки, либо в любой грунт. Правда, опытные цветоводы высадки проводят в торфяные таблетки, которые обеспечивают сеянцы питательными веществами. Тару с сеянцами нужно поставить в теплое светлое место, но не под прямые солнечные лучи.

Высадку в открытый грунт производят при появлении настоящих листочков и наступлении теплой погоды (эхиноцистис прекрасно выдерживает понижение температуры). Рассаду высаживают на расстоянии 35 см.

Осенний посев проводят сухими семенами при температуре наружного воздуха не менее +5 градусов. Сначала семена также обрабатывают наждачкой (можно и без обработки) и помещают в бороздки на глубину 3-5 см и засыпаются плодородной почвой. Можно еще и замульчировать место посева соломой, опилками или торфом. Весной семена успешно взойдут.

Семена водных растений

Хранят полученный материал в прохладном помещении (можно воспользоваться холодильником). Чтоб период хранения прошел успешно, семена заворачивают в ткань (х/б), и увлажняют ее.
В середине весны (начало апреля), можно приступать к высаживанию. Подготавливают емкость с песком и глиной, углубляют семена, и наливают небольшой слой воды (можно использовать только отстоянную, проточная не подойдет). Появление нескольких листочков свидетельствует от том, что кубышки пора переносить в водоем. Высаживать кубышку следует в таком водоеме, где грунт богат перегноем и торфом, достаточно глинистый. В домашних условиях кубышки высаживают в искусственных прудах. В стоячей воде растение очень быстро разрастается, образуя зеленые заросли.
Уход за таким интересным цветком простой, не требующий больших усилий. Чтоб цветы долго радовали глаз, следует соблюдать простые правила:

Освещение. Растение очень любит светлую местность, поэтому кубышкам будет комфортно в водоеме, который хорошо прогревается прямыми солнечными лучами. Текущая вода, которая находится в тени не дат возможности растениям хорошо развиваться. Рекомендуется высаживать кубышки в теплых и светлых водоемах.
Температурный режим. Температура воды зависит от того, на каком этапе развития находится растение. Вовремя размножение корневищем, оптимальная температура для кубышки – 8-12 градусов. После пересаживания в аквариумный грунт появятся листочки. Чтоб растение быстро росло и развивалось, температура воды должна быть около 18-24 градусов. Кубышки устойчивы к морозам, но как только вода начнет промерзать, ее нужно спустить, а цветы накрыть опавшей листвой.
Полив. Кубышка растет в водоеме, соответственно поливать ее не нужно.
Влажность. Семена растения, находящиеся в воздухоносном мешке, являются плавающими. В таком случае, вода разносит их по водоему. Птицы, которые любят полакомиться семенами цветов, разносят их на дальние расстояния.

У семени лотоса нужно надломить, срезать, стереть скорлупу на тупом его конце. Например, положить на стол лист наждачки и тереть тупым концом семени об неё пока не станет заметно светлое ядро. Можно спилить напильником или отколоть кусачками, срезать ножом. Положить семена в прозрачную ёмкость для проращивания (банка, пищевой контейнер), залить 3-5 см отстоявшейся воды (а лучше талой, вымороженной, дождевой, родниковой), поставить на солнечное место с комнатной температурой около +25°С. Каждое утро и вечер воду надо менять на свежую. Вскоре семена опустятся на дно, а через неделю появятся ростки, они очень хрупкие, поэтому при замене воды семена лучше доставать по одному. Через две-три недели формируется проросший лотос, его нужно будет пересадить. Пересадка осуществляется либо в летний водоем на даче, либо в обычный горшок для комнатных растений. Сразу в горшок насыпается земля или же торф, после чего, поверхность заливается водой. Помните о том, что вода должна покрывать посадочный грунт не менее чем на 10 см. В тоже время, нужно следить, чтобы листья растения были на поверхности. Семена растения углубляются корневищем на семь сантиметров в воду (и в землю), а вот листья непременно должны быть на поверхности, фактически они должны плавать на воде. По мере роста растения нужно добавлять воду, следите за тем, чтобы растение плавало на поверхности воды. Если ростки с листочками утопить, то растение моментально погибает.

Семена земляных орехов

Арахис необходимо тщательно промыть и переложить в большую банку. Затем следует залить орехи прохладной водой и оставить их на 12 часов вдали от прямых солнечных лучей при температуре 21ºС. После замачивания нужно промыть и просушить семена. Через 12 часов нужно повторить процедуру с замачиванием еще раз. Семена начнут прорастать после трех циклов промывания и просушивания.Только когда на верхушках зерен появляется выпуклость, арахис можно высаживать в грунт.
Участок для выращивания арахиса должен быть хорошо освещен, без затенения и с хорошей проветриваемостью. Почва легкая, черноземная или нейтральная с высоким содержанием калия, магния, гумуса. Арахис не переносит засоления почвы.
Посадку арахиса производят в теплую почву. Семена прорастают при температуре 12-14 градусов, идеальной считается 25-30 градусов.
Обязательно дождитесь устоявшейся теплой погоды, заморозки арахис не переносит. Обычно посадку арахиса производят в середине мая, после посева бахчевых культур.
Лучшими предшественниками арахиса на участке являются – капуста, огурцы, картофель.
Весной подготовьте почву перед посадкой – внесите нитрофоску по 50 г на 1 м2. Если почву готовите осенью, то можно внести перегной под перекопку на глубину 25-30 см из расчета 1-3 кг на м2.

Семена орехоплодных

Молодые фисташковые деревья любят тепло и влагу. В специальных питомниках-теплицах их проращивают из семян при температуре около 30 градусов. Низкие температуры могут легко погубить всю тепличную плантацию. При проращивании семян в домашних условиях также следует обеспечить им высокую влажность и подходящую температуру. Процедура посева и выращивания фисташкового дерева осуществляется таким образом: сначала посевной материал необходимо замочить в воде на сутки. Оставлять семена в воде больше 24 часов нельзя, поскольку они могут начать подгнивать. Когда фисташка хорошо размягчится в воде, ее следует раскрыть руками и аккуратно снять с носика тонкую кожуру. Лучшим способом подготовки семян фисташки к посеву является ускоренная стратификация в теплом помещении (20—22 °С) с предварительным замачиванием орехов в теплой воде (35—40 °С). Далее нужно снять скорлупу и пленочку, можно не целиком, но с одного края вы увидите прям уже готовый спящий корешок - вот его надо освободить от плёнки.
Далее подготовленные орехи помещают в стеклянную банку, накрывают крышкой и оставляют в теплом месте на 2-3 дня, при этом каждый день их следует аккуратно промывать водой. На 3 день семена должны начать пускать корешки. Когда корешки вырастут до 1 см, фисташки нужно посадить в прозрачные стаканчики. Для этого подойдут обычные одноразовые стаканы объемом 500 мл. Маленькие стаканчики использовать не стоит, поскольку корни у этого растения растут довольно быстро. Когда деревце вырастет в высоту 7-10 см, а на дне стакана покажутся его корни, нужно быстро пересадить растение в специальный удлиненный полиэтиленовый контейнер.

Косточку требуется замочить на сутки в тёплой воде. Затем посадить не очень глубоко в землю, примерно на два сантиметра, полить. Затем обязательно накрыть плёнкой. Оставить косточку прорастать под такой «мини-тепличкой». Примерно это будет 1,-2 месяца. Уход за растением состоит в правильном поливе, правильном освещении, соблюдение правильной температуры и влажности воздуха. Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения и без пересушки земли. Обязательна регулярная подкормка сапиндуса минеральными органическими удобрениями. Температура воздуха должна быть в пределах 25-28 градусов под плёнкой. Затем, когда растение «проклюнется», то плёнку снимают, и продолжают правильный уход. Поливают летом чаще, чем зимой, не допускают излишней сухости воздуха, обеспечивают достаточно солнечного света. Нужно учитывать, что взрослое мыльное дерево довольно высокое. Поэтому, затем, после его проращивания, при желании и наличии собственного участка земли, можно высадить растение в природную почву. Делать это лучше тогда, когда весна вступила в свои права, и на улице довольно тёплая погода, не менее 22 градусов по Цельсию.
Плодоносить сапиндус начинает только через пять-семь лет. До этого момента оно будет вас радовать только, как красивое декоративное растение.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена каштана должны обязательно пройти стратификацию во влажном песке, перлите или подобном субстрате.В песке каштаны должны находиться не меньше 2–5 месяцев до посадки. Если всю зиму вы хранили их в обычных бумажных пакетах, ближе к весне достаньте и поместите в мокрый песок. Ёмкость плотно закройте, периодически открывая крышку для вентиляции, или проделайте небольшие отверстия. Некоторые садоводы укладывают каштаны в ящик с песком и прикапывают его глубокой осенью под снегом. И всё-таки даже при правильном хранении кожура семян затвердевает, а это усложнит выход молодого побега наружу. Поэтому перед посадкой семяна нужно замочить. Семена погружают в тёплую воду, выдерживают до посадки 5–7 дней, обязательно меняют воду 1 раз в день.Твёрдая кожура после замачивания размягчится, что повысит шансы на прорастание орехов. Каштан готов к посадке, если наклюнулся белый росток. Зародыш активизирован, теперь ростку легче прорасти. Иногда посадку саженцев из орехов производят осенью. Такой способ тоже имеет своих приверженцев. Плюс осенней посадки в том, что каштаны не успевают подсохнуть и этап хранения в песке отсутствует. Однако замочить семена в воде всё равно необходимо, чтобы гарантировать выход ростков.
Проращивать каштаны начинают в горшках ёмкостью 300–500 мл. Минимальные правила, которые желательно соблюсти на начальном этапе:
- особых требований к составу грунта нет — практически любая почва подойдёт, достаточно приобрести обычную садовую почвенную смесь в огородническом магазине и наполнить ею посадочную тару;
- на дне горшка разместить тонкий дренажный слой;
- субстрат при посадке семян должен быть хорошо увлажнённым.
Учитывая небольшой объём горшков, подготовленные семена должны находиться примерно на уровне верхней трети ёмкости. Каштаны следует заделывать на глубину от 3 до 5 сантиметров. Обязательно соблюдайте рекомендацию, иначе при более глубокой заделке есть вероятность того, что росток попросту не выйдет на поверхность. Чем глубже в субстрат, тем меньше кислорода и холоднее температура среды. Значит, молодой побег не сможет преодолеть толщу грунта. А при высокой заделке орех подвергнется высыханию. Если все правила соблюдены, всходы покажутся через 2–3 недели.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена следует сеять осенью или длительно стратифицировать для посева весной.
Есть разные способы посадки ореха:
- Замочить семена в воде на десять суток. Воду регулярно менять.
- Замочить семена на одни сутки в теплой воде, затем менять воду, каждый день понижая ее температуру. Длительность процедуры - два месяца. Довести температуру воды до пяти-семи градусов.
- Осенью замачивают семена при 20-25 градусах на тридцать суток, потом выносят в снег до весны.
- Ускоренный способ – семена в начале марта кладут в горячую воду на сутки, затем помещают в песок и оставляют при комнатной температуре. Семена прорастут через месяц.
- Еще один способ – в течении зимы выдерживать семена в холодильнике. За две недели до посадки положить семена в теплую воду, которую нужно менять каждый день.
- Осенний посев плодов прямо в грунт с заглублением на 5-10 см.
Можно после зимовки в холодильнике положить семена в емкость с водой так, чтобы они были покрыты жидкостью больше, чем наполовину. Всплывшие орехи нужно выбросить. Когда раскроются створки (примерно через 2-7 дней), поместите орехи в увлажненные опилки или песок. Кладут их на ребро, присыпают тем же самым (опилками или песком) и выдерживают при температуре 25-28 градусов. Семена прорастают в течение десяти суток. Когда корешки дорастут до длины 1 см, емкости переносим в прохладное помещение, где возможно поддерживать температуру три-пять градусов. Это может быть лоджия или балкон. Там они будут расти до высадки в почву. Орех тяжело переносит пересаживание, поэтому молодые саженцы рекомендуется как можно скорее высадить на свое место. Уже двухлетние саженцы имеют уже достаточно развитую корневую систему, и при пересаживании существует большой риск ее повреждения. При посадке у саженцев надо подрезать корни, или прищипнуть стержневой корень, иначе орех будет расти медленно.

Табак

Посев семян с середины февраля по апрель (включительно)
При посеве семян рекомендуется использовать обычную одноразовую тару. Насыпать землю, земля должна быть лучше всего покупной, использовать универсальную для овощей, насыпать в контейнер и за час до высадки семян пролить её кипятком. За это время, земля проветривается. Затем лучше всего насыпать семян немного, так как при большом количестве, когда они прорастут, они сами себя забьют, им мало площади для корневой системы, и рассада растет медленней.
Насыпав семена, опрыскайте их приготовленным раствором Топаза (2-3 деления в 5 кубовом шприце (не кубика ) на 1,5 литра воды )он очень помогает при развитие всходов применяется для повышения всхожести, приживаемости, болезнеустойчивости.
Затем накройте плотно крышкой, можно просто засунуть в обычный пакет. И оставьте так на 2-3 дня, пока семена не начнут кидать свои корешки. После чего начинайте понемногу приоткрывать крышку для того, чтобы табак медленно привыкал к обычной среде. Если открыть сразу, рассада просто упадет и пропадет, открывайте крышку с каждым разом больше и больше в течении 3 дней. Затем просто уберите крышку. Семена табака лучше растут при температуре 22 градуса и выше. Когда крышки открыли полностью, табаку потребуется больше света, поэтому можно поставить на окна, где достаточно светло или поставить под лампы дневного света.
Так же не рекомендуется сильно заливать табак. Он этого не любит. Рассада начинает на корню подгнивать и после этого просто падает. Полив производить умеренно, чтоб земля подсыхала, но только немного.
В фазе крестика (появление 2-х настоящих листочков) табак можно рассаживать в отдельные стаканчики или другие емкости. В грунт высаживают, когда минует опасность заморозков. Расстояния между кустами не меньше 30 см. Табак нуждается в большом количестве калия. Убирают листья постепенно, начиная с нижнего яруса. Зрелость листа наступает, когда он приобретает желто-зеленый цвет, жилы белеют. Лист становится липкий, провисает. При обламывании слышен характерный щелчок. Лучшее время для уборки - конец дня. Листья содержат минимум воды. Для улучшения качества табак вершкуют: обламывают цветоносы. После вершкования начинают бурно расти пасынки, которые тоже надо своевременно удалять.

Семена цветов

Если сеять осенью, то грядку надо готовить в октябре. Борозды проделываем с интервалом в 20 см, семена высеваем редко. Время выбирают такое, когда грунт ещё позволяет на нём работать, но шансов, что семена прорастут, – минимум. Пройдя природную стратификацию, весной, при стабильном потеплении, они взойдут быстрее.
Весной голубоглазку высевают в апреле-мае – как только грунт прогреется. Если он ещё держит влагу, можно и не поливать – в это время года естественных осадков достаточно. Если с посевом опоздали, грядку придётся слегка увлажнить, но не заливать, чтобы не было на поверхности корки.
В торфяные стаканчики или другую, подготовленную питательную почвосмесь семена сеют в марте. Можно сначала для этой цели использовать ящики, чтобы потом рассаду пикировать. Но удобнее высевать семена сразу в отдельные стаканчики по 2-3 штуки.
С появлением всходов рассаду надо проредить, оставляя один самый сильный росток. Удалять лучше ножницами, чтобы не повредить корни сеянца, который надо сохранить. Поливайте по мере просыхания, не дожидаясь устойчивой корки или пересушенного слоя.
Недели через три рассаду надо закалить. Для этого горшки выносят на свежий воздух сначала на час, потом – на два, постепенно время надо увеличить до суток. Привыкнув к новым условиям, растения легко перенесут перевалку в открытый грунт. Лучшее время для высадки рассады – середина и конец мая, когда исчезнет вероятность ночных заморозков.

Цветок ночная красавица размножается семенами, которые перед посевом необходимо скарифицировать, то есть слегка повредить их жесткую оболочку надфилем или наждачной бумагой. Затем семена ночной красавицы на сутки помещают в термос с теплой водой. Когда сеять мирабилис? Сеют семена мирабилиса в начале или середине апреля в стаканчики, наполненные легким нейтральным или слабощелочным грунтом: можно приобрести в магазине готовый грунт, а можно сделать субстрат самостоятельно, смешав по две части дерновой земли и торфа, одну часть перегноя или компоста, полчасти промытого песка и добавив на каждые 5 литров получившейся почвосмеси по полстакана древесной золы или по 2 столовые ложки доломитовой муки. Стаканчики наполняют на ¾ объема, уплотняют смесь и обильно поливают раствором фунгицида. В каждый стаканчик помещают по два семени, присыпают их слоем рыхлого грунта толщиной 1-1,5 см и опрыскивают водой из мелкодисперсного распылителя.
Посевы помещают в парничок и содержат при температуре 18-20 ºC. Выращивание в домашних условиях Всходы начнут появляться через 5-6 дней, и как только это произойдет, снимите с мирабилиса покрытие и переместите посевы как можно ближе к свету. Когда у сеянцев разовьется первый настоящий лист, срежьте более слабый сеянец в каждом горшке на уровне грунта, чтобы он не мешал развиваться сильному. Примерно в это же время нужно внести первую подкормку, например, Растворин, Фертику или Крепыш.

Чтобы ускорить прорастание, замочите посевной материал в Эпине, Цирконе, Гетероауксине или другом стимуляторе роста. Можно также использовать лист алоэ (растению должно быть не менее 3 лет). Подержите его несколько дней в холодильнике, затем разрежьте и положите в центр семена львиного зева. Через два часа достаньте и просушите. Промывать не нужно.
Выращивание рассады львиного зева не обойдется без подготовки емкостей. Выбирайте удобные невысокие контейнеры или отдельные горшочки, предварительно продезинфицируйте их в марганцовке. В емкостях обязательно сделайте дренаж.
Грунт используйте покупной (но не чисто торфяной, львиный зев не очень любит торф) или приготовьте его самостоятельно. Для этого смешайте примерно в равных пропорциях песок, компост и торф. Дополнительно можете внести в почву немного древесной золы. Перед посевом грунт желательно пропарить, чтобы снизить вероятность поражения сеянцев гнилью, а также просеять, чтобы семенам было проще взойти.
Затем заполните емкости грунтом и увлажните его. Смешайте мелкие семена антирринума с песком, чтобы они распределились по поверхности почвы более равномерно, посейте их, присыпьте землей, после увлажните из пульверизатора и накройте емкость пленкой или стеклом. Поставьте тепличку в теплое и хорошо освещенное место.

Посев лобелии на рассаду весьма прост, однако вы должны помнить, что семена цветка очень маленькие и чтобы не просыпать их мимо, обращаться с ними нужно аккуратно.
В остальном вам поможет пошаговая инструкция посадки лобелии:

За сутки до мероприятия наполните посадочные емкости грунтом, немного уплотните и хорошенько полейте.
Хорошенько разровняйте поверхность грунта.
Смешайте семена с небольшим количеством чистого речного песка (он поможет добиться более равномерных посадок).
Аккуратно рассыпьте семена на белый лист бумаги, который предварительно согнули пополам (это поможет с удобством рассыпать их по поверхности). Или же можно использовать зубочистку (один конец смочите водой, подцепите и другой зубочисткой смахните в почву).
Теперь следует равномерно посеять семена по поверхности грунта. Старайтесь не делать слишком густые посадки, сея слишком много семян в одном месте.
После посадки произведите полив из пульверизатора, используя чистую воду комнатной температуры.
Накройте посевы крышкой, стеклом или пленкой и поставьте в теплое и светлое место.

В общий ящик можно сеять рядами, расстояние между бороздками — около 2-3 сантиметров. Такой прием облегчит уход за растениями в будущем.
Для более быстрого прорастания сеянцев вы можете опрыскать грунт раствором препарата, стимулирующего рост, например, «Циркон», «Эпин».

Если вы планируете высадить рассаду в открытый грунт в мае, посадка лаватеры на рассаду осуществляется в начале марта. Перед тем, как сеять лаватеру, необходимо поместить на дно рассадных ящиков дренаж, а сверху – приобретенный в цветочном магазине грунт для рассады. Затем почву нужно полить теплой водой и, заглубив в нее сухие семена буквально на один сантиметр, накрыть посевы стеклом или пленкой и поставить в светлое место. Удаляйте конденсат со стекла и увлажняйте грунт по мере необходимости. Недели через две появятся всходы, которым для успешного роста может понадобиться дополнительная подсветка – при недостаточном освещении сеянцы слишком вытягиваются и истончаются. Как только семена прорастут, стекло можно убирать. Уход за лаватерой до пересадки ее в открытый грунт будет состоять в периодическом увлажнении почвы и поворачивании емкости с сеянцами вокруг своей оси для достижения равномерного развития всходов.
Посадка цветов лаватера в открытый грунт в регионах с теплым климатом осуществляется в конце апреля или начале мая. Перед тем, как посадить лаватеру, в грунт под перекопку на один квадратный метр вносят по ведру компоста или перегноя и по 2 ложки нитрофоски. Затем грунт выравнивают, делают в нем бороздки глубиной 1 см, проливают их теплой водой и сеют сухие семена лаватеры, а затем сверху присыпают их смесью садовой земли с перегноем в равных пропорциях, заделывают и сразу накрывают посев прозрачной пленкой. Лаватера из семян прорастает, как правило, через неделю, а когда всходы достигнут 5 см в высоту, укрытие снимают, сеянцы прореживают и проводят рыхление участка с легким окучиванием. Если у вас не было возможности внести в садовый грунт удобрения до посева семян, первую подкормку в виде комплексного минерального удобрения вносят после снятия укрывного материала.

При весеннем посеве семена должны пройти предварительную обработку — стратификацию. Для этого свежий материал смешивают с торфяной землей и песком в специальных коробочках и помещают в холодильник или прохладный погреб, а зимой периодически достают их и перемешивают.
Семена начинают проклевываться спустя 1,5-2 месяца, и важно не пропустить этот момент. Проросшие семена достают из холодильника и сеют в отдельные емкости (диаметром не менее 5 см и с отверстием для стока влаги), заполненные легкой плодородной почвой, которую предварительно увлажняют. Можно использовать специальный грунт для роз, который продается в цветочном магазине. Также для выращивания роз из семян отлично подходят торфяные таблетки.
Перед посевом семян почву рекомендуется пролить раствором Фитоспорина.
Семена сеют поверхностно (не заглубляют в почву) и слегка присыпают вермикулитом или перлитом. Емкость прикрывают прозрачной пластиковой крышкой или пленкой и ставят в теплое место (например, на батарею). По мере подсыхания грунта будущие розы поливают теплой водой и ежедневно удаляют конденсат. Когда появятся всходы, крышку или пленку снимают. Сеянцы держат при температуре 18-20°С.

Выращивание эшшольции чаще всего предполагает посев семян прямо в грунт. Но интересен тот факт, что опытные цветоводы предпочитают выращивание эшшольции рассадой, поэтому предлагаем и вам узнать, как это делается. У этой культуры длинная стержнеобразная корневая система, которую очень легко повредить при пересадке, поэтому лучше всего сеять семена в торфяные таблетки. Посадка эшшольции в таблетки и уход за посевами осуществляется в следующем порядке: поставьте таблетки в пластиковый контейнер и налейте в него воды, когда таблетки впитают воду, слейте ее остатки, разложите в каждую таблетку по одному семечку, используя мокрую зубочистку, присыпьте семена сверху небольшим количеством грунта для рассады, сбрызните посевы водой из пульверизатора и накройте контейнер стеклом или пленкой.
Первые ростки покажутся уже недели через две, тогда стекло убирают, контейнер с таблетками переносят в светлое место и содержат при температуре не выше 20 ºC. На этой стадии уход за эшшольцией заключается в увлажнении почвы по мере необходимости и внесении жидкого минерального удобрения для рассады через две недели после появления всходов. За три недели до высадки в открытый грунт нужно начать закаливание сеянцев, вынося их днем на несколько часов в прохладное помещение. Закаленная рассада после посадки в грунт может выдержать понижение температуры до -5 ºC.

Циния многолетняя, как и однолетняя, размножается генеративно. В местах с теплым климатом, где заморозков в мае не бывает, возможна посадка цинии непосредственно в грунт, но если в вашей местности ночные заморозки обычное явление, знайте, что посеянные в грунт семена цинии погибнут уже при температуре -1 ºC. Именно поэтому опытные цветоводы считают, что это растение лучше вырастить и закалить как рассаду, и тогда посадка циннии в грунт с последующим укоренением пройдет успешно. Перед посевом заверните семена цинии в тряпочку или марлю, пропитанную эпином, чтобы выявить, какие из них всхожие, а какие нет. Свежие семена проклевываются уже через пару дней, а старым для появления росточка понадобится неделя. В конце марта или начале апреля всхожие семена по две-три штуки просторно сеют на глубину один сантиметр в торфяные горшочки с влажным субстратом, что позволит впоследствии избежать пикировки, которую эта культура не любит. Посев увлажняют и помещают в светлое место. Оптимальная температура для прорастания цинии 22-24 ºC. Если вы все сделаете правильно, ростки появятся уже через несколько дней.

Выращивают сафлор при помощи семян прямым посевом. Пересаживать растение из-за длинного стержневого корня сложно. Оптимальная температура прорастания – около 15-20 C.
Перед посадкой подготовьте почву, удалив камни и другой мусор. Добавьте компост или выдержанный навоз (если почва обедненная). Посейте семена с интервалом 20 см друг от друга и 30 см – между рядами. Каждому «подростку» требуется достаточно места для развития. Кроме того, дистанция ограничит распространение болезней между растениями. Заделывайте каждое семя на глубину от 2 до 3 см.
Слегка утрамбуйте землю и осторожно полейте из лейки, стараясь не смыть семена. Держите почву влажной во время прорастания. Ростки появятся через 2-3 недели.
Сафлор нуждается в теплом и сухом месте. Посадите его в солнечных частях сада, обращенных на юг или запад. Можно украсить ложным шафраном наклонные участки.
Почва должна быть глубокой, хорошо дренированной и суглинистой (взрыхлите ее перед посадкой, если она тяжелая и слишком глинистая). В песчаную почву добавьте торфяной мох и компост. Сафлор не требователен к pH, он предпочитает нейтральную почву.
Поливать нужно осторожно, так как наблюдается тенденция к развитию гнили и грибковых заболеваний при чрезмерной влажности. Старайтесь не мочить листву, так как это чревато развитием заболеваний.

Подготовьте почвенную смесь. Можно купить универсальный грунт для рассады цветов. А можно приготовить ее своими руками, смешайте дерновую землю (2 части), торф (1 часть), песок (1 часть); можно сделать грунт по другому рецепту: садовая земля (3 части), перегной или компост (1 часть), песок (1 часть).
Подготовьте посадочную емкость. Сеять семена удобнее в общую широкую и невысокую емкость (ящик, контейнер). Оптимальная высота — около 7-8 см, не больше. На дне тары обязательно должны быть дренажные отверстия.
Положите на дно дренажный слой толщиной в 1,5 см (отлично подойдет перлит, мелкий керамзит или дробленый кирпич).
Наполните тару землей, разровняйте поверхность почвы и обильно увлажните ее из пульверизатора.
Произведите посев семян незабудки. Сеять их нужно поверхностно (то есть засыпать их землей не нужно), старайтесь распределять их равномерно по поверхности (желательно, чтобы ними оставался промежуток около 1 см).
Накройте емкость крышкой или же пленкой для создания мини-парничка.
Сразу после посева нужно предоставить семенам нормальные условия для прорастания: они должны находиться в тепличных условиях, то есть при высокой влажности и в тепле. Поэтому плошка всегда должна быть накрыта крышкой и пленкой. Однако ежедневно рекомендуется проветривать мини-парник буквально на 20-40 минут.
Когда вы увидите всходы незабудки, нужно снять крышку и переставить растения на самый светлый подоконник (желательно южный, или хотя бы юго-восточный, юго-западный).
Одно из главных условий крепкой рассады — грамотный температурный режим, который меняется в зависимости от стадии развития сеянцев: сразу после посева и до появления всходов на поверхности земли оптимальная температура 24-26 градусов тепла, не ниже; после прорастания всходов температура на 7 дней снижается до 18-16 градусов (такое снижение поможет избежать вытягивания); спустя 7 дней после появления всходов следует повысить t до 20-18 днем, и 18-16 ночью.

Выращивание рассады левкоя в домашних условиях будет более успешным при условии кратковременной влажной стратификации семян. Для этого их заливают холодной водой сроком на 1 сутки. После этого воду сливают, заворачивают набухшие семена в любую влажную ткань и помещают в холодильник, но не в морозильное отделение, на 2-3 дня. После этого можно производить посадку. Конкретных требований по срокам нет, достаточно исходить из того, что цветение наступит спустя 60-70 дней, всходы появляются достаточно быстро, в течение недели, а высаживать рассаду в открытый грунт можно рано, поскольку левкой не боится заморозков. Обычный срок посадки — начало марта, в крайнем случае, середина месяца. В более позднем посеве семян на рассаду смысла нет, поскольку в апреле их уже можно сеять прямо на грядку.
Посев можно производить по поверхности грунта без заглубления, в любом случае поверхностный слой земли должен быть не более 0,5 см. Сверху контейнер накрывается прозрачным материалом (стекло, полиэтилен) и ставится в теплое светлое место, но не на солнце. Как только появятся всходы, укрытие надо снять, а ящик перенести в прохладное светлое место (желательно +15С и даже ниже). Спешить с поливом не надо, почва должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии. Уход как за любой рассадой.

Сеют семена реденько, стараясь размещать их на глубине около трех миллиметров (желательно, чтобы субстрат при этом был не только легким, но и достаточно рыхлым), а наиболее оптимальной температурой для их прорастания считается диапазон от пятнадцати до двадцати одного градуса.
Что касается высаживания на постоянные места, то оно обычно приходится на конец мая либо июнь, при этом между растениями стараются выдерживать расстояние в двадцать-двадцать пять сантиметров.
Сразу после высаживания, а также в периоды засухи лонас нуждается в умеренных поливах (в обычное время этому растению вполне достаточно влаги от росы либо дождей), кроме того, в самом начале его роста его рекомендуется один или два раза подкормить комплексными либо азотными удобрениями. Не возбраняется вносить при высаживании лонаса и органику – компост, перегной и т. д.
Несомненным преимуществом лонаса является и то, что он практически никогда не поражается вредителями, а также не страдает от различных заболеваний, то есть цветоводам не приходится время от времени ломать голову над тем, как же побороть очередную напасть.

Шаг 1: Подготовьте почвенную смесь, рекомендуется использовать рыхлую, легкую, питательную землю. То есть грунт не должен быть глинистым, тяжелым, плотным. Можно сажать культуру в универсальный грунт для рассады цветов (при этом лучше на 3 части такой земли добавить 1 часть песка или перлита/вермикулита).
Шаг 2: Приготовьте рассадную емкость, так как ипомея плохо переносит пересадку, очень важно сразу посеять семена в индивидуальные емкости (стаканчики, горшки), чтобы обойтись без пикировки. Оптимальный объем тары — 300-400 мл. В емкости обязательно на дне должны быть дренажные отверстия.
Шаг 3: Подготовьте семена. Семена ипомеи имеют толстую, плотную оболочку, чтобы они быстрее проклюнулись нужно провести предпосевную подготовку: замочить семена в теплой воде (на 24 часа) или в растворе стимулятора роста (например, Циркон или какой-либо другой).
Шаг 4: Сделайте качественный дренаж. На дно каждого стаканчика следует положить дренажный слой, который предотвратит опасное застаивание влаги. Например, можно положить перлит, дробленый кирпич, керамзит. Толщина слоя — 1,5-2 см.
Шаг 5: Наполните каждый стаканчик грунтом. Почву нужно укладывать равномерно, чтобы не было пустот.
Шаг 6: Сделайте в центре стаканчика лунку, глубина ямки — 0,5-1 см, не больше.
Шаг 7: Произведите посев ипомеи в лунку, затем засыпьте лунку землей слоем в 5-10 мм.
Шаг 8: Обильно увлажните почву с семенами. Для полива следует использовать пульверизатор. Вода должна быть теплой и чистой.
Шаг 9: Теперь нужно накрыть стаканчики крышками или пленкой, а затем поставить в теплое помещение.

Прежде чем сажать семенами в землю, изначально их проращивают в домашних условиях. Для этого берут полотенце (желательно бумажное) и смачивают до состояния влажного. Затем визуально разделяют его пополам, на одну часть кладут семечки, а второй прикрывают. Все это помещают в полиэтиленовый пакет, который хранят в теплом помещении при t больше +10 °C, периодически проверяют на наличие ростков и заодно следят за влажностью полотенца. Период произрастания составляет 2 суток. Если семечка не проросла в течение 3 суток, то используя щипчики, убирают край у семени и оставляют на некоторое время. Однако можно обойтись и без проращивания, просто опустив их в землю, но при этом вероятность всхода будет значительно ниже. Перед посадкой в землю семена, во избежание быть съеденными, обрабатывают спецсредством против грызунов, приготовленным собственноручно или покупным.
Посадка подсолнуха семенами в открытый грунт:
Посев начинают производить в середине мая. Для этого при помощи мотыги в выбранном месте делают ямки глубиной 3-4 см с интервалом в 15 см, но можно и длиннее, поскольку чем больше расстояние между саженцами, тем шире вырастут шляпки. В лунки опускают по 2-3 зерна и засыпают почвой, причем грунт необходимо увлажнить.

Технология выращивания декоративного подсолнуха из семян в открытый грунт:
- Семена перед посадкой необходимо на сутки замочить. Это делается для ускорения процесса прорастания.
- В подготовленном грунте сделать лунки глубиной 4-5 см.
- В каждую лунку посеять 2-3 семечки, немного заглубляя их в почву.
- Важно придерживаться схемы посадки 70х70 см (расстояние между лунками и рядами не должно быть меньше).
- После окончания посева грядку следует немного прикатать и полить.
Семена подсолнуха прорастают на 7-10 день после посева. Далее лишние всходы необходимо удалить, оставив из двух-трех ростков самый крепкий.
Выращивание декоративного подсолнуха из рассады:
Вырастить гелиантус декоративный также возможно и при помощи рассады. Это позволит уберечь ранние всходы от неожиданных заморозков, что очень важно, поскольку подсолнух не является морозостойким растением. Чтобы получить рассаду подсолнечника необходимо предпринять следующие шаги:
В торфяные стаканчики, заполненные субстратом для проращивания рассады или садовым грунтом с перегноем высеваются 1-2 семечки на глубину 4-5 см. Далее посевы необходимо полить и закрыть пленкой или стеклом для сбережения влаги, после чего убрать в теплое место до появления всходов.
После прорастания семян, ростки требуют дополнительного освещения, чтобы они окрепли. При недостатке освещения рассада будет вытягиваться и гнуться.
Почву необходимо регулярно поливать, чтобы она всегда была немного влажной, однако важно избегать застоя воды. В получении рассады подсолнечника нет ничего сложного. Сеять семена следует за 25-30 дней до предполагаемой пересадки рассады в открытый грунт.

Подготовка семян включает несколько этапов:
Замачивание:
Использование марганцовки или специальных средств для обработки обеспечивает защиту от возможных бактериальных или грибковых инфекций.
Обработка холодом:
Выдерживание в холодильнике повышает защитные качества семенного материала.
Посев:
После подготовки семян, начиная с середины марта, готовятся к посадке рассады. Для этого приобретают специальные контейнеры или отдельные стаканчики, которые заполняют землей. Цветоводы советуют приобретать специальный грунт, предназначенный для цветочной рассады.
Перед посевом почву обильно увлажняют, раскладывают семена и, не прикрывая землей, накрывают емкости пленочным материалом. Это способствует созданию тепличного эффекта, когда для проращивания создаются оптимальные условия.
Уход за рассадой:
Посевы убирают в помещение, где температура удерживается в пределах от + 18 до + 22°. Пока семена не взошли, емкости с посадками проветривают дважды в день и сбрызгивают из пульверизатора. Кроме того, с поверхности пленки необходимо удалять конденсат, чтобы среда, в которой формируются ростки, не была чрезмерно влажной. Иначе это приведет к ослаблению защитных сил растений.

Семена высевают либо осенью после сбора, либо весной. Замечено, что при осеннем посеве всходы обычно более дружные. Перед посевом семян почву нужно перекопать на глубину 20 см. В зависимости от высоты сорта, семена сеют на расстоянии от 25 до 40 см. Чем выше цветок, тем дальше от других его нужно сажать. Осенью семена сеются сразу в землю. На поверхность готовой грядки рассеять семечки. Немного вдавить их в почву и увлажнить. Глубоко закапывать их не надо. Ростки появятся весной, после схода снега. Цветение наступает на второй год.
При посадке весной для ускорения появления всходов вначале выращивается рассада. Семена требуют влажной холодной стратификации в течение месяца, а после посева ставятся в место с хорошим рассеянным освещением при температуре около 18 градусов. Необходимо не допускать пересыхания грунта, поддерживая его влажность с помощью опрыскивания. Когда появятся 2 – 3 полноценных листочка, сеянцы пересаживают в отдельные горшочки. Высадка в открытый грунт проводится в конце апреля или начале мая. Семена сохраняют всхожесть около года после сбора, если вы хранили семена дольше положенного срока, можно попробовать перед посадкой потереть их наждачной бумагой и обработать стимулятором роста.

Проще всего сеять семена в открытый грунт в апреле или под зиму в октябре. Весной время сеять наступает, когда земля достаточно прогреется и просохнет после таяния снега: крепко сожмите в руках горсть огородной земли и потом бросьте этот комок на землю приблизительно с метровой высоты, и если он легко распадется, значит, пришло время сеять календулу. За пару недель до посадки почву на участке перекапывают с перегноем из расчета 3-4 кг на м², добавляя на ту же единицу площади по 20 г суперфосфата и хлористого калия, а также по 30 г мочевины. Семена календулы сеют в грунт на глубину 1-2 см с интервалом в 25-30 см друг от друга, а расстояние между рядами оставляют около 60-70 см, если вы выращиваете календулу из-за ее декоративных качеств, но если вам календула нужна как лекарство, то интервал между рядами может быть и меньше – 30-40 см. В этом случае и дистанцию между семенами в ряду можно сократить до 7-10 см. Через 2-3 недели после появления ростков (а семена при правильной посадке начинают прорастать уже через неделю) их прореживают таким образом, чтобы между сеянцами в итоге образовались интервалы в 25-35 см. «Лишние» сеянцы можно тут же посадить в другом месте – календула прекрасно переносит пересадку. Зацветает календула примерно через 10 недель с момента посева семян в открытый грунт.
Посев календулы на рассаду:
Для того, чтобы календула зацвела пораньше, ее выращивают рассадным способом. Низкорослые сорта календулы тоже лучше выращивать рассадой. Семена на рассаду сеют в конце марта или начале апреля в общую емкость или по отдельным стаканчикам с цветочным грунтом на небольшую глубину – не более 2 см. Емкости с посевами накрывают пленкой и содержат при температуре 18-20 ºC в светлом, но защищенном от прямого солнца месте. Когда появляются всходы (обычно это случается через 6-8 дней), пленку снимают, а температуру понижают до 14-15 ºC. Уход за цветком календула на этом этапе заключается в поливе грунта и подкормке сеянцев слабым раствором комплексного минерального удобрения один раз в декаду или в две недели. На стадии развития у рассады двух настоящих листьев сеянцы пикируют на расстояние 5 см между экземплярами или рассаживают их по отдельным стаканчикам. Когда у сеянцев разовьется по 5-6 настоящих листьев, осуществляется посадка цветка календула в открытый грунт – обычно это бывает в середине мая. Однако, несмотря на то, что календула растение холодостойкое и спокойно выдерживает ночные весенние заморозки, перед высадкой все же необходимо провести с рассадой закаливающие процедуры. Для этого ящики или стаканчики в течение недели ежедневно выносят ненадолго на балкон или крытую террасу.

Выращивание ромашки возможно рассадным и безрассадным способом. Можно сеять семена ромашки садовой просто в грунт, но надежней воспользоваться рассадным способом. Семена ромашки сеют на рассаду в марте. Лотки с ячейками заполняют влажным, легким, воздухопроницаемым субстратом, состоящим из торфа и песка в равных частях, раскладывают в каждую ячейку по 2-3 семени, присыпают их сверху тонким слоем субстрата, накрывают емкость прозрачной пленкой и помещают недалеко от окна, но не на подоконник, поскольку проходящий сквозь стекло свет обладает слишком высокой интенсивностью и может повредить процессу прорастания семян. Следите за состоянием грунта, и как только он подсохнет, увлажните его из распылителя. Когда начнут появляться всходы, а при нормальной комнатной температуре это произойдет через полторы-две недели, снимите пленку и поместите контейнер как можно ближе к солнечному окну, защитив сеянцы от сквозняков. Если это по какой-либо причине невозможно, поместите над контейнером люминесцентную лампу, которая должна работать не менее 14 часов в день. Как только рассада ромашки достигнет в высоту 5 см, оставьте в каждой ячейке только по одному, самому развитому сеянцу. Не выдергивайте ненужные всходы, а аккуратно отщипывайте их над поверхностью грунта, потому что вы рискуете повредить корневую систему оставшегося сеянца. Для того чтобы ромашка кустилась, прищипните ее над 3-4 листком. В грунт рассаду высаживают в возрасте 4-6 недель, когда пройдут все возможные заморозки. Ромашка садовая любит солнечные участки с известковой или нейтральной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод.

Перед проращиванием нужно замочить семена на двое суток в тёплой воде, чтобы оболочка стала более меягкой. Теперь берём удобные ёмкости, наполняем их вермикулитом (или прокалённым речным песком), увлажняем (но не сильно) и не очень глубоко погружаем в них семена на 30-35 дней. Эти ёмкости должны находиться в сухом и тёмном помещении, где всегда тепло. Можно разместить их на батарее отопления, например (или на электрической грелке с возможностью регулирования температуры). В течение всего времени температура воздуха рядом с ёмкостями должна составлять примерно +30°C днём, с наступлением ночи её следует понижать до +15°C. Вермикулит или песок должны постоянно пребывать в увлажнённом состоянии, которое легко поддерживать при помощи пульверизатора.
Когда у семечек появятся небольшие корешки, то дальше им следует произвести так называемую холодную стратификацию. Для этого берут уже другие ёмкости, наполняют их землесмесью с содержанием торфа и/или перегноя, аккуратно пересаживают в них проклюнувшиеся семечки вместе с корешками. В этот период температура воздуха в помещении с ёмкостями должна составлять примерно +5 (7)..+10°C.
Теперь придётся запастись терпением и ждать, когда появятся первые листочки, после чего температура воздуха должна быть повышена до +18..+20°C. О периодических орошениях забывать не стоит, также в воду можно иногда добавлять стимуляторы роста. Молодую поросль переносят на постоянное место жительства во второй половине августа.

Семена пионов часто имеют продолжительный срок хранения, из-за чего теряют часть влаги и сморщиваются. У таких семян внешняя оболочка затвердевшая, что создает препятствие для проклевывания. По этой причине приобретенные семена рекомендуется замочить перед посевом в воде комнатной температуры в течение 48 часов. Если посевные работы проводятся в августе, то высевать можно непосредственно в грунт. Но всходы могут появиться только на 2-ой год. Если же вы решили заниматься посевом в зимнее время, тогда придется провести двухэтапную стратификацию искусственно. Для этой цели неплохо приобрести электрогрелку с терморегулятором, что позволит проводить регулировку суточных колебаний температуры путем переключения пределов регулирования.
(Предлагаю вариант: чередование – днем на батарее (разумеется с изоляцией – напр. кусок пенопласта, рядышком термометр), ночью на подоконнике, где похолоднее.).
Семена пионов высевают в увлажненный песок и плошки, в которых произведен посев, устанавливают на грелку. В течение месяца требуется увеличивать температуру прогрева до 30 °C днем, и снижать до 15 °C ночью. Разумеется, песок необходимо периодически увлажнять из пульверизатора. При появлении корешков можно переходить ко второму этапу – «холодной» стратификации.
На втором этапе проклюнувшиеся семена нужно пересадить в ящики с плодородной почвой (можно использовать торфоперегнойные таблетки) и снизить температуру до 5 - 10 °C. Теперь остается ожидать появления листочков, после чего сеянцы вновь перенести в тепло (18 - 20 °C).
Выращенную рассаду на постоянное место высаживают во второй половине августа.

Самым благоприятным периодом для посева считается время с конца февраля до середины апреля. Сажать можно поэтапно. Таким образом вы увеличите время цветения растения. Те, что посажены раньше, зацветут раньше. Посаженные позже зацветут после тех, которые цвели первыми.
Для выращивания гвоздики из семян на рассаду как домашнего цветка сеять можно круглый год, но лучше всего это делать ближе к весне и летом. В открытый грунт посев можно производить в мае. Для выращивания рассады гвоздики будет достаточно обычного «Универсального» грунта, купленного в магазине. Если вы составляете грунт сами, то возьмите в равных долях садовой земли, торфа и перегноя и добавьте к ним немного перлита или песка.
Грунт должен быть с нейтральным pH. Если у вас кислая земля, как в Подмосковье или у тех, кто живет возле хвойного леса, то добавьте в субстрат немного золы. Емкость под посадку рассады может быть самой разнообразной формы и из любого материала. Главное условие — чтобы на дне были «хорошие» дренажные отверстия. На дно контейнера следует уложить дренажный слой. Это может быть мелкий керамзит или измельченный пенопласт. В зависимости от вида семена у гвоздик отличаются. Есть совсем мелкие, а бывают чуть покрупнее.
Если семена мелкие, как у гвоздики Травянки, то заглублять в землю их не нужно. Достаточно просто рассыпать негустым слоем по поверхности предварительно увлажненного субстрата. Семена чуть покрупнее, как у Турецкой гвоздики. Сажаем гвоздику на рассаду в бороздки, на расстоянии в 2–2,5 см друг от друга и заглубляем в землю на 0,5 см. Сверху присыпаем слоем земли. Затем слегка прижимаем семена к земле руками. Землю поливаем перед тем, как начнем сеять, чтобы семена не заглубились больше, чем нужно, если мы будем поливать после посева. Далее можно еще 2 – 3 раза спрыснуть их из пульверизатора и накрыть пленкой или стеклом. Помещаем посевы в светлое и теплое место. Желательно, чтобы в помещении, где будут стоять посевы, температура не была больше + 18…+20 градусов. Если вы все правильно сделаете, то через 10–12 дней у вас появятся всходы. После появления всходов, желательно снизить температуру до +12… +15 градусов.
Ежедневно проветриваем посевы. Как только проклюнутся всходы, начинаем увеличивать время проветривания. Через несколько дней крышку убираем совсем. Ставим в более светлое место. Растения нуждаются в ярком свете, поэтому желательно применять фитолампу или обычный светильник.

В природе мальва самостоятельно размножается самосевом осенью. В августе – сентябре (а иногда и в июле) семена сразу рассыпают на выбранное место, замульчировав 2-3-сантиметровым слоем перегноя. И, обозначив место посева табличкой, забывают о нем до весны. При подзимнем посеве всходы появятся весной в положенный срок, когда почва достаточно прогреется, и в этот же сезон растения зацветут.
В апреле – мае почва еще достаточно влажная после таяния снега и от дождей, так что полив нежным сеянцам не нужен. Землю вокруг показавшихся листочков можно аккуратно пролить, стараясь не попадать на зеленые части (под корень), растворенными минеральными удобрениями с преобладанием азота. Это поможет быстрее нарастить необходимый объем листовой массы. Через некоторое время растение выпустит цветоносный стебель. Для формирования большего числа бутонов и обильного цветения с начала июля до конца сентября шток-розе может понадобиться фосфорно-калийная подкормка.
Весной также допустимо сеять семена напрямую в открытый грунт. Алгоритм действий здесь такой же, как и осенью. Посев проводят примерно в конце мая, когда минует риск возвратных заморозков. За день до этого семена замачивают в растворе фитогормонов. Данная манипуляция способствует скорейшему пробуждению спящих зародышей, активизирует развитие корневой системы, повышает иммунитет к неблагоприятным факторам.
Часто бывает, что посеянные семена всходят не все. Поэтому многие садоводы сеют их с запасом, из-за чего возникает обратная ситуация – посадки загущены. Если сеянцев всходит слишком много, они растут хаотично, мешая друг другу, более слабые растения стоит удалить. Дальше мальва растет сама по себе, без посторонней помощи. В случае весеннего посева на первый год развиваются листья, образуя круглую низкую розетку. И только на следующий сезон у шток-розы появится стебель с цветами. Выносливая шток-роза может прекрасно зимовать без укрытия. Если сорт деликатный или прогнозируют бесснежные зиму, место посадки можно укрыть мульчей.
В районах со сложным климатом и коротким летом, чтобы полюбоваться цветением, разумно выращивать теплолюбивую мальву через рассаду. Посев семян в домашних или тепличных условиях производят в феврале при наличии дополнительного освещения. Март – апрель считаются более подходящими сроками за счет увеличивающего светового дня. Ранние сроки посева позволяют растениям набраться сил для благополучной зимовки даже в случае холодной осени. У мальвы мощный стержневой корень. Из-за особенностей строения корневой системы цветок рекомендуется выращивать без пикировки и пересаживать вместе с земляным комом. В качестве посадочных емкостей лучше взять торфяные или картонные стаканчики объемом побольше, чтобы корням хватило пространства для полноценного развития до момента пересадки непосредственно в грунт. Такие емкости, предварительно выломав дно, помещают в землю, как есть, целиком, не тревожа корневую систему растения даже перевалкой. Подготовленную рыхлую почвосмесь пропаривают или прокаливают. Добавление перлита в соотношении 1:3 повысит воздухопроницаемость. Семена предварительно замачивают в теплой воде с разведенным по инструкции стимулятором роста. Семечки разбухают от питательной влаги, просыпаются и всходят быстрее. Их раскладывают по отдельным горшочкам, заглубляя всего на 2-3 см, прикрывают пленкой и ставят под фитолампы. Остается тщательно следить за умеренной влажностью грунта и температурой окружающего воздуха. Она должна составлять примерно 18-20 градусов.

Сроки посева:
В начале октября высевают на подготовленные гряды под зиму. Укрывают перед заморозками опавшими листьями или досками, для меньшего промерзания грунта. Всходы появляются рано весной.
В домашних условиях можно сеять в несколько сроков с февраля по март. До этого момента зернышки держать в холодильнике. Если дома или в теплице имеются условия для досвечивания сеянцев, выдержанные в холодильнике 3-4 недели семена лилейника можно сеять в емкости с землей уже с октября. Когда таких благоприятных условий для развития сеянцев нет, то сеять семена лилейника нужно ближе к марту, когда увеличивается частота и продолжительность солнечных дней.
Предпосевная обработка:
Для лучшего прорастания замачивают семена в растворе перекиси водорода (чайная ложка на 0,5 л воды). Ежедневно меняют жидкость на свежую или проращивают на ватных дисках. Хорошо увлажняют основу, укладывают между слоями семена. Накрывают пакетом, ставят в холодильник.
Ежедневно проверяют на наличие проклюнувшихся зернышек. Основная масса пробуждается через 5-7 дней. Единичные экземпляры могут «думать» в течение месяца и более.
Разбудить «тугодумов» помогает замачивание в растворе камфоры. Спиртовая настойка 5 г добавляется в литр воды. Замачивают семена на 3 дня. Проклюнувшиеся экземпляры, немедленно высаживают. Передержка приводит к загниванию посадочного материала.
Посев:
Делаем дренажные отверстия в емкости. Готовим смесь из покупной земли с добавлением песка. Насыпаем в ящики высотой 10 см. Проливаем слабым раствором марганцовки. Раскладываем семечки по поверхности. Присыпаем субстратом слоем 0,3-0,5 см. При мелкой заделке во время прорастания, зернышки выходят наружу, при глубокой – туго всходят. Поэтому нужно ежедневно следить за посадками. Выступающие экземпляры присыпать почвой, чтобы не высохли.
Грунт поддерживают в умеренно влажном состоянии. До момента всходов накрывают ящики пленкой. Затем постепенно ее снимают.
Опытные садоводы отмечают хороший результат посева в торфяные таблетки по одному семечку. Сбалансированный состав грунта с добавлением удобрений, помогает быстрее получить дружные всходы. Отпадает необходимость пикировки.
Замачивают полуфабрикаты в воде, насыщая грунт. Посевной материал раскладывают в углубления в середине таблетки, сверху присыпают речным песком. Ставят в поддон. При легком подсыхании, воду добавляют в емкость. Перед посадкой в открытый грунт снимают сеточку, удерживающую торф снаружи.

Рассадный способ для выращивания однолетнего мака не используется, поскольку семена прекрасно всходят при посеве непосредственно в открытый грунт. Кроме того, рассада мака вряд ли перенесет пересадку. Понадобится предварительная стратификация, для чего семена в районах с мягкой зимой сеют в грунт осенью или в конце зимы, преследуя цель проморозить семена в холодной почве. Если вы намерены сеять мак в более поздние весенние сроки, вам придется подержать их месяца два в овощном ящике холодильника для стратификации, и только после этого сеять. Нестратифицированные семена плохо прорастают, а сеянцы из них растут и развиваются очень медленно.
Семена мака перед посевом лучше смешать с мелким песком в соотношении 1:10. Посев осуществляется по поверхности разрыхленной на глубину 3 см почвы, после чего семена лишь слегка присыпают грунтом. Не нужно сеять мак рядами, поскольку семена вряд ли удержатся там, где вы их положили. Участок с посевами нужно содержать в умеренно влажном состоянии. Когда появятся ростки, а случится это при весеннем посеве через 8-10 дней, проредите их таким образом, чтобы у каждого цветка было небольшое пространство для роста и питания – от 15 до 20 см. Цветение наступит через 3-3,5 месяца с момента посева и будет длиться 4-6 недель.
Почти все виды и сорта мака предпочитают расти на солнечных участках.

Семена трав

Перед тем, как посадить семена, их надо замочить в теплой воде. Для улучшения прорастания в жидкость добавляют раствор «Эпина» или «Циркона». Сырье очень мелкое, поэтому для удобства можно разложить на влажной ткани и поставить на сутки в теплое место. Семена сеют в конце марта или в начале апреля на поверхности хорошо увлажненного субстрата из садовой земли, компоста, перегноя и речного песка. Заделывать семена не нужно. Накройте посевы прозрачным материалом и поместите в теплое светлое место. Температура воздуха не должна опускаться ниже 15°С, иначе растения заболеют черной ножкой. Если на улице пасмурно, то обязательно досвечивают фитолампой. Стевия проклюнется через 1-2 недели, после чего полиэтилен можно снимать. Когда сеянцы порастут до 5-7 сантиметров и выдадут 2-3 настоящих листа, их можно распикировать. В индивидуальные стаканчики растения переносить аккуратно, вместе в комом земли. Заглубить до первых листочков. Регулярно поливать. Пару раз можно совместить полив с подкормкой комплексным минеральным удобрением. Также не стоит оставлять молодые растения под прямыми солнечными лучами.

К сожалению, из-за размеров киноа вырастить его дома на подоконнике не получится. Его корневой системе будет недостаточно большого горшка или контейнера. А в цветнике он будет чувствовать себя отлично, ведь киноа по мере созревания еще и очень красиво цветет. При соблюдении ряда условий растение не требует тщательного ухода. Если зима в вашем районе достаточно теплая, то семена можно засеять в почву в конце лета или начале осени. Чтобы они проросли, температура грунта должна быть не менее 15 °C. Сначала нужно перекопать почву, а затем сверху посыпать ее свежим компостом. Затем разрыхлить грядку, выделив на ней ряды для семян. Дистанция между ними - не менее 30 см. На таком же расстоянии нужно расположить и сами лунки. После высадки семена нужно накрыть тонким слоем почвы, а затем опрыскать водой, чтобы увлажнить грунт. Чтобы киноа точно проросли, в одну лунку необходимо класть по 2-3 семечка. Обычно первые сеянцы поднимаются над почвой примерно через 4-5 дней. Если взойдут все саженцы, лишние нужно удалить. В тесноте они не смогут дать хороший урожай. Почва - единственное, к чему требовательно киноа. Для выращивания растения подойдёт суглинистый грунт. Важно, чтобы в нем содержалось много органических веществ, иначе урожай будет небогатым.

Козлобородник — совершенно неприхотливое растение. Его семена прорастают уже при температуре +3 градуса. Правда, при выращивании растения для пищевых целей следует позаботиться о составе почвы. Она должна быть питательной, некислой и рыхлой. Семена можно сеять поздно осенью или рано весной в предварительно вскопанную на глубину 30 см землю. Глубина заделки семян — 2,5 см. Расстояние между рядами — 25−30 см. Если почва бедная, необходимо внести осенью фосфорно-калийные удобрения, весной — комплексные. Следует учитывать, что овсяный корень, как и все корнеплоды, не любит свежий навоз. Посевы желательно замульчировать перегноем, всходы начнут появляться через 2−3 недели. По мере роста их нужно прореживать, чтобы в конечном итоге расстояние между растениями было в пределах 10 см. Пока растения не окрепнут, почву надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. В период роста козлобороднику необходим полив, в дальнейшем ему будет достаточно естественных осадков. В первый год жизни овсяный корень образует розетку листьев и корнеплод. Если растения первого года жизни идут в стрелку, их надо удалить, иначе корнеплоды у таких экземпляров будут мелкими и жёсткими. Козлобородник — совершенно неприхотливое растение. Его семена прорастают уже при температуре +3 градуса. Правда, при выращивании растения для пищевых целей следует позаботиться о составе почвы. Она должна быть питательной, некислой и рыхлой. Семена можно сеять поздно осенью или рано весной в предварительно вскопанную на глубину 30 см землю. Глубина заделки семян — 2,5 см. Расстояние между рядами — 25−30 см. Если почва бедная, необходимо внести осенью фосфорно-калийные удобрения, весной — комплексные. Следует учитывать, что овсяный корень, как и все корнеплоды, не любит свежий навоз. Посевы желательно замульчировать перегноем, всходы начнут появляться через 2−3 недели. По мере роста их нужно прореживать, чтобы в конечном итоге расстояние между растениями было в пределах 10 см. Пока растения не окрепнут, почву надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. В период роста козлобороднику необходим полив, в дальнейшем ему будет достаточно естественных осадков. В первый год жизни овсяный корень образует розетку листьев и корнеплод. Если растения первого года жизни идут в стрелку, их надо удалить, иначе корнеплоды у таких экземпляров будут мелкими и жёсткими.

Планируя, как вырастить рис дома, первое, что нужно сделать, — сравнить имеющиеся условия с тем, которые нужны культуре:
- хорошо прогреваемый солнцем участок;
- температура днем +22…+25 градусов, ночью — не меньше +15;
- наличие орошения или возможности затопить грядки.
Выбор места
В природе злак растет на заболоченных землях, поэтому самое главное при выборе места — обеспечение необходимого культуре уровня влажности. Для личного потребления злаки нередко выращивают в ящиках. Учитывая продолжительный вегетационный период, есть смысл сажать растения через рассаду. Место под посадку должно хорошо освещаться,
Подготовка семян
Как вырастить рис в домашних условиях из семян? Подготовьте широкие емкости. Лучше использовать семена одного сорта. Залив их водой, оставьте на ночь. Благодаря замачиванию в зернах снизится концентрация мешающих прорастанию веществ, и процесс начнется быстрее.
Посадка
Для удобства ухода за растением лучше сделать ряды и грядки. Землю обязательно очистить от сорняков. Грунт обильно полить, заглубить в него семена и повторно полить. Расстояние между семенами — около 10 см, между грядками — до 30 см.
Уход за проростками
Сложность ухода заключается в необходимости постоянного увлажнения почвы, чтобы грунт не пересыхал. Облегчить задачу поможет компост либо мульча. Спустя неделю после посадки появятся первые ростки. Весь период созревания (около 3–4 месяцев) саженцы должны находиться в воде.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 2—3 мес
Сажать эхинацею семенами на рассаду необходимо в ранние сроки. В средней полосе посев проводят обычно в начале марта, в Сибири и на Урале — на пару недель позднее. В южных областях посадку разрешается выполнить уже в середине февраля.

До переноса в открытый грунт рассада эхинацеи должна провести в домашних условиях около 2-2,5 месяцев. Поэтому оптимальные сроки посева выбирают в соответствии с климатом региона. Посадку эхинацеи семенами на рассаду выполняют с использованием общей емкости около 7 см высотой. Взять можно как деревянный ящик, так и пластиковый контейнер. На дне в обязательном порядке проделывают дренажные отверстия для отвода влаги. Перед посадкой эхинацеи семенами на рассаду тару нужно продезинфицировать от бактерий кипятком или раствором марганцовки. Грунт культуре для выращивания требуется питательный, рыхлый и с хорошей воздухопроницаемостью. Проще всего купить в магазине готовый субстрат для цветов и разбавить его небольшим количеством перлита. Также можно сделать почву для эхинацеи своими руками — для этого нужно смешать огородную землю, перегной, низинный торф и речной песок в соотношении 4:1:8:1. Как и контейнер, субстрат требуется предварительно обеззаразить — прокалить в духовке, пролить кипятком или обработать раствором марганца.
Основные сложности при выращивании пурпурной эхинацеи из семян связаны с тем, что зерна покрыты очень плотной оболочкой. Перед посевом рекомендуется подвергнуть материал специальной обработке. Проводят ее следующим образом:
- Готовят раствор из 100 мл теплой воды и 3-4 капель препарата Эпина.
- На несколько часов замачивают семена эхинацеи в стимуляторе роста.
- По прошествии времени промывают и выкладывают на хорошо увлажненную ткань.
- Прикрывают сверху вторым куском мокрой материи и помещают в полиэтиленовый пакет.
- Плотно завязывают и оставляют в теплом месте.
- Каждый день семена нужно проверять, проветривать и при необходимости снова смачивать ткань. Посев для выращивания проводят сразу после того, как зерна слегка проклюнутся в условиях повышенной влажности.
Чтобы посеять эхинацею семенами, необходимо использовать стандартный алгоритм. Выглядит он следующим образом:
- На дно посадочного контейнера насыпают небольшой слой дренажа — перлита, крупного песка или керамзита.
- Закладывают сверху обеззараженный субстрат, отступая 2-3 см от краев емкости.
- Приминают почвенную смесь руками и проделывают бороздки до 5 мм глубиной.
- Раскладывают семена эхинацеи в углубления с промежутками по 2 – 3 см.
- Присыпают бороздки тонким слоем чистого песка.
- Обильно опрыскивают почву тепловатой водой из пульверизатора.
- Сразу после посева эхинацеи на рассаду в домашних условиях необходимо прикрыть контейнер полиэтиленовой пленкой. До образования всходов его ставят в прохладное место с умеренным освещением.
Правила выращивания эхинацеи вполне стандартные. Первое время ящик с рассадой держат под пленкой, но ежедневно снимают последнюю на 20 минут для проветривания. Когда в контейнере покажутся первые всходы, укрытие понадобится полностью убрать и перенести эхинацею на хорошо освещенный подоконник. Температуру при выращивании можно поднять примерно до 18 °С. В жарко натопленной комнате рассаду держать нежелательно, эхинацея не любит излишнего тепла. После образования у эхинацеи пары настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики. Процедуру проводят очень осторожно, стараясь не повреждать корни и максимально сохраняя земляной ком вокруг них. Спустя пару недель после пикировки рассаду впервые подкармливают слабым раствором комплексного минерального удобрения. Пересадку эхинацеи из семян в открытый грунт для дальнейшего выращивания проводят в начале или в середине мая, на Урале и в Сибири — в конце месяца. Для рассады выбирают на участке открытое и прогреваемое солнцем место с рыхлой нейтральной почвой.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Выращивание амаранта – дело несложное. В районах, где к концу апреля почва на глубине 4-5 см уже прогрета солнцем до 10 ºC, можно сеять семена амаранта прямо в грунт, но перед этим следует подготовить участок – внести на каждый квадратный метр под перекопку по 30 г минеральной смеси или комплексные удобрения в соответствии с инструкцией. Однако, заделывая удобрения в грунт, соблюдайте меру: амарант имеет свойство превращать азотные удобрения в опасные для здоровья нитраты, поэтому не увлекайтесь азотной составляющей. Если вы посеете амарант вовремя, он быстро пойдет в рост, и вам не придется бороться с сорняками. Итак, в конце апреля семечки высаживают по одному в бороздки во влажном грунте и заделывают на глубину 0,5-1 см. Для удобства можно смешать мелкие семена с песком или опилками в пропорции 1:20 – так легче сеять. Между рядами соблюдается расстояние 45 см, между экземплярами должно быть примерно 7-10 см, поэтому опытные цветоводы предпочитают помучиться с посевом, но не смешивают семена с песком, а раскладывают их по одному. Через 8-10 дней вы увидите всходы, которые при необходимости нужно проредить, а почву между ними разрыхлить. Если вы посадили амарант позже, в мае, придется еще и с сорняками сражаться. Когда амарант достигнет в высоту 20 см, проведите подкормку азотным удобрением, но концентрация азота должна быть в два раза меньше, чем рекомендует производитель. Выращиваете вы овощной амарант или декоративный, не имеет значения – полностью он созреет через три или три с половиной месяца с момента посева.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см. Выращивание пажитника через рассаду не рекомендуется, поскольку семена лучше всходят при прямом посеве в грунт. Пересадку же растение переносит плохо. Если вы все-таки решите выращивать культуру пажитника через рассаду, используйте горшочки, разлагающиеся в земле. В холодном климате, а такими являются все климатические пояса России, растение выращивают как однолетнюю культуру. Прежде чем посеять семена пажитника, замочите их в воде на срок от восьми часов до суток. За это время семена набухнут и будут готовы к посадке. Больше суток оставлять семена в воде не нужно, поскольку прорастание семян в почве происходит лучше, чем в воде. Семена сейте неглубоко, примерно на полсантиметра заделывая в землю. Расстояния между семенами выдерживайте в районе 15 см. Семена взойдут примерно через 5 дней.
В Подмосковье и в средней полосе России
Пажитник в этих районах высевайте семенами в конце апреля. В землю заделывайте на глубину 0,5-1 см. Лучше семена сеять на грядки, выполняя посев сплошной лентой, расстояние между грядками выдерживайте около 15 см. После появления всходов растения проредите. Вырванные ростки можно посадить, а можно измельчить и добавить в салат.
В Сибири и на Урале
Поскольку культура пажитника теплолюбива и не выносит заморозков, в условиях Сибири ее стоит выращивать под укрытием. Для получения хорошего урожая можно поступать следующим образом:
- Возьмите большой алюминиевый поддон и заполните его подходящей почвой с добавлением песка. Почва должна быть не очень плодородной и слегка кислой.
- Поставьте по краям дуги для укрытия посевов в особенно холодные дни.
Такой контейнер с укрытием обеспечит подходящие условия для развития растений.

В России климат позволяет вырастить кунжут в Краснодарском крае. Растению нужен длинный световой день – не менее 12 ч, температура днем не ниже 25 °С, умеренный полив. Кунжут не переносит: заморозки; переувлажнение; заболоченные почвы. Растение предпочитает рыхлый чернозем или легкий суглинок без застоя воды. Перед посевом семена обрабатывают фунгицидом, например, препаратом «Алирин-Б». Посев в открытый грунт проводится при достижении дневной температуры + 20–30 °С, ночной не ниже + 15 °С. Растения погибают при + 3 °С и ниже.
Кунжуту требуется 100-135 дней, чтобы достичь зрелости, и выращивание рассады в помещении гарантирует успешный урожай даже в средней полосе. В нашем климате семена кунжута нельзя сеять прямо в открытый грунт. Рассаду нужно посеять за четыре-шесть недель до примерной даты последних заморозков.

Посев производится в лотки, наполненные готовой универсальной смесью для выращивания цветов или овощей. При посеве нужно слегка присыпать семена субстратом. Поддерживайте влажность, пока они не прорастут, затем поливайте раз в неделю или около того.
Оптимальная температура почвы для прорастания кунжута: 21°C. Всходы обычно появляются через 10-14 дней. Подросшие сеянцы нужно распикировать или раздернуть. В открытый грунт они будут готовы к пересадке, как только температура на улице достигнет 20 градусов. Высаживайте молодые кустики достаточно плотно на расстоянии 15 см, рядами шириной 60–45 см.
Кунжут — это индетерминантное растение, что означает, что он будет продолжать цвести и завязывать семенные коробочки летом в течение длительного периода, с пиком цветения в июле и начале августа.

Культура многолетняя, но в условиях умеренного климата вымерзает – поэтому в условиях средней полосы и Подмосковья выращивается исключительно как летник.
Посев семян на рассаду проводите в марте-апреле.

Наполните широкие емкости питательной почвой, семена-зернышки распределите по поверхности, лишь слегка вдавливая в почву.
Увлажните посевы из мелкодисперсного распылителя.
Накройте стеклом или пленкой для создания эффекта теплички.
Не забывайте ежедневно проветривать, избавляя от конденсата.
Поддерживайте оптимальную влажность почвы.
Температуру воздуха обеспечьте на уровне 22-24 °C.
Освещение требуется яркое, но рассеянное.
Когда ростки покажутся, снимите укрытие. Уровень освещения оставьте прежним, температуру воздуха опустите до 20 °C, поливайте умеренно.
Подросшие саженцы рассадите по индивидуальным емкостям.При пикировке старайтесь не повреждать корни, осторожно опускайте растения в подготовленные ямки, аккуратно присыпьте землей и полейте. После пересадки обеспечьте легкое притенение, пока растения не примутся.

Дальнейший уход прост: поддержание влажности субстрата, хорошее рассеянное освещение и теплая температура воздуха без перегрева, чтобы рассада не вытягивалась. Если в комнате темно, потребуется досвечивание фитолампами. Пересаживать в открытый грунт можно с установлением настоящего тепла, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Предварительно проведите закаливание: за пару недель до пересадки выносите на свежий воздух, ежедневно увеличивайте продолжительность времени пребывания и повышайте интенсивность освещения.

Размножается садовая клещевина исключительно генеративно – семенами, которые перед посевом подвергают скарификации. Поскольку из 10 посеянных семян всходит не более 6-7, есть смысл облегчить туговсхожим семенам клещевины прорастание, потерев их перед посевом наждачной бумагой, а после этого замочив на ночь в Эпине, Гетероауксине или другом стимуляторе роста. Можно сеять семена прямо в грунт в конце апреля или в мае, но лучше в марте или начале апреля посеять семена клещевины на рассаду. Для этого их сеют поштучно на глубину 2-3 см в пластиковые литровые ведерки, наполовину заполненные садовой землей. Если вы скарифицировали семена перед посадкой, всходов можно ожидать уже через 3-4 дня. Если липкая кожура, покрывающая семядольные листочки, не хочет отделяться, удалите ее с помощью пинцета, иначе семя может сгнить. Всходы клещевины растут очень быстро: сначала вытягивается стебель, потом появляется первый лист, и в это время рассаду нужно поставить в прохладное светлое место с температурой не ниже 15 ºC. По мере роста сеянцев в ведерки подсыпают землю, пока они не заполнятся доверху. Если сеянцы растут слишком стремительно, придется переваливать их в большую емкость. К моменту высадки в открытый грунт сеянцы клещевины иногда достигают 1 м в высоту.

Желательно выбрать для нее солнечный участок, но в дополнении к этому необходимо обратить внимание на почву – некислая, плодородная и рыхлая. Сеять лучше всего весной, например, в марте, потому что к холодам кустики успеют окрепнуть и морозы им будут не страшны. А вот под зиму нежелательно, так как всходы могут погибнуть. Но это если нужен посев на рассаду. Если же садовод собирается сажать семена сразу в грунт, то оптимальным месяцем будет май (10-20-е числа).
Перед тем, как заняться рассадой, необходимо подготовить ящики и почву. Берут песок, обрабатывают его, чтобы предотвратить возникновение различных заболеваний, затем смешивают с торфом и дерновым грунтом. При этом последние два компонента берут в соотношении 1 к 1, а песка немного меньше. Далее нужно все перемешать до однородной массы, рассыпать по ящикам или горшкам и полить. Когда семена будут разложены, сверху их нужно присыпать небольшим количеством песка и закрыть пленкой. Температура в помещении должна быть около 18 градусов до появления росточков. После того, как появятся хотя бы 2, необходимо переместить емкости в комнату с температурой 13 градусов.Также рассада нуждается в хорошем освещении. При его недостатке нельзя обильно и часто поливать, достаточно одного, максимум двух раз в 7 дней. Когда на росточках появится пару листов, можно пикировать.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Высаживать донник можно на любых, и даже неплодородных почвах, что является огромным плюсом при выращивании данной культуры. Единственное противопоказание – это кислый грунт. Его донник не переносит. Перед посевом почву осенью обязательно вспахивают, а затем весной дважды культивируют и боронуют. После такой обработки, для сохранения влаги в земле, поля, предназначенные для посева донника, прикатывают специальными катками. Также нужно учесть, что у семян достаточно плотная оболочка и для того, чтобы улучшить всхожесть их скарифицируют. В больших масштабах для этого применяют специальное оборудование – скарификатор, в домашних же условиях для маленьких посадок можно использовать крупный речной песок, с которым перетирают семена или наждачную бумагу.
Следующим этапом подготовки семян к посеву будет их обработка раствором бора и молибдена. После чего их нужно подвергнуть нитрагинизации торфяным нитрагином. Посадку весной проводят тогда, когда почва прогреется минимум до трех градусов. Первые всходы начинают появляться на восемнадцатый день после посева. Они могут легко перенести небольшие ночные заморозки до минус пяти градусов. Также отметим, что оптимальной температурой для роста и развития донника является двадцать пять-двадцать семь градусов.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5 см.
Как посадить семена шалфея
Чтобы получить рассаду, семена высеивают в конце февраля – начале марта. Предварительно их можно обеззаразить в 1%-м растворе марганцовки. Как правило, всходы появляются через пару недель, и пикировку можно производить уже на 3-ю неделю.
Для быстрой и эффективной всхожести на дно ящика стоит насыпать керамзит, а на него – лёгкий почвенный субстрат, который продаётся в любом специализированном магазине. Смесь должна заполнить весь объём ящика, не доходя до края 2 см. Землю увлажняют, накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой и останавливают на ночь. Семена шалфея очень мелкие, и для удобной посадки их можно смешать с крупнозернистым песком. Их рассыпают по поверхности, слегка придавливают ладонью, немного увлажняют и снова накрывают стеклом или плёнкой. Ящик необходимо выдерживать при температуре +20 ... +25 градусов Цельсия.

Когда появятся первые росточки, ящик переставляют в солнечное место (на подоконник). Если такой возможности нет, то сеянцам необходимо обеспечить искусственное освещение. Для молодых растений продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов.
Полив совсем «юного» шалфея должен быть умеренным. Излишки воды – причина загнивания основания побегов. Если это случилось, нужно сократить количество жидкости, а поверхность присыпать сухой землёй. Когда сеянцы подрастут, рекомендуется пересадить их в другую ёмкость.
В областях с тёплым климатом семена шалфея можно высаживать сразу в открытый грунт в апреле. Перед этим их необходимо замочить в специальном стимуляторе роста. Осенью в землю закладывают только сухие семена. Глубина посева должна составлять 7 см, расстояние между рядами – примерно 40 см.
Пикировка и высадка в открытый грунт
Пикировка шалфея при выращивании из семян производится, когда на молодом растении появляются 2 настоящих листочка. Росток пересаживают в отдельную ёмкость и на 2-3 дня накрывают бумажным листом. Чтобы шалфей вырос пышным и красивым, после образования 6-го листа верхушку можно прищипнуть. Рассаду «перевозят» на новое место жительства, как только установится тёплая погода и минуют заморозки. Почву перед высадкой необходимо перекопать, сорняки удалить. При необходимости в землю можно внести перегной. Лучше выбрать хорошо освещаемый участок, так как шалфей любит солнце. Рассаду высаживают рядами, выдерживая расстояние между отдельными особями 20-30 см.
Уход
Шалфей – довольно неприхотливое растение, и уход за ним предполагает регулярное рыхление, прополку и подкормку. На зиму растение лучше «укутать» опавшей листвой. Весной стоит срезать прошлогодние побеги, оставляя 10 см от корня. Полив должен быть умеренным, нельзя допускать застоя воды. Вырастить шалфей из семян невозможно без правильной и своевременной подкормки. В начале своей «жизни» растение хорошо воспринимает азотные удобрения: в этот период в почву можно вносить, например, навозную жижу в пропорции 1:10. Когда начнут созревать бутоны, можно побаловать шалфей калием и фосфором из расчёта 20 г. на 1 кв. м.

Огуречную траву необходимо высевать в мае или в ноябре. Но некоторые проводят посев и на протяжении летнего периода, если не требуется получать цветы или семена, а выращивается только сочная зелень. Таким образом, посеянная огуречная трава будет радовать всходами до самых заморозков.
Семена помещают в грунт без предварительной подготовки. Задел проводится на глубину до 1,5–3 см. Между рядами рекомендуется выдерживать до 40–45 см. Лучше всего, когда на 1 м2 приходится 3–4 семенного материала. Когда всходы появятся (обычно по истечении 10–12 дней), то следует провести их прореживание таким образом, чтобы расстояние между сеянцами оставалось 15–20 см.
Если хочется получить раннюю зелень огуречной травы, то можно высевать семена в горшки, наполненные плодородной почвой в конце марта, а после того, как на сеянцах развернется 3–4 листовых пластины, то проводят пересадку рассады бораго в открытый грунт. При этом нужно посаженные молодые растения укрывать полиэтиленовой прозрачной пленкой. Для получения урожая бурачника поздней осенью, выполняется посев семян в августе. Высевание семян в несколько этапов оправдывается тем, что взрослея, листва огуречника становится бурой и грубой, в пище ее уже не применяют.
Огуречник не требует большого количества света, поэтому в саду его можно размещать в притенении под деревьями рядом со стенами, так как от прямых солнечных лучей листва жухнет. В домашних условиях бораго размещают даже на подоконнике северного окна, и ему хватает там освещения в зимний период. Подходит любой грунт, но лучше, когда он обладает плодородными качествами и рыхлостью, слабокислый (pH 5–6) или нейтральный (pH 6,5–7).

Семена ситника в виде мелких гранул высаживают для получения рассады в январе-марте. Их немного вдавливают во влажную почву и дополнительно ещё опрыскивают водой. Посевы прикрывают пленкой для создания парниковых условий. Вплоть до появления ростков нужно постоянно следить за влажностью почвы и проветривать теплицу. После появления листочков пленка снимается, пикировку сеянцев проводят при образовании 3-4 листьев.
При выращивании нужно учитывать главную особенность ситника – культура очень влаголюбива. В саду его лучше сажать в прибрежной зоне у воды, не глубже 5 см. Если на участке присутствуют постоянные влажные места, часто затопляемые, то это самое подходящее место для посадки. Если же источник постоянной влаги отсутствует, ситник помещают в контейнер, который закапывают в земле, так влага дольше удерживается у корней. Беспроигрышный вариант – вырастить ситник в комнатных условиях, где он лучше приживается, а в открытый грунт переносить в середине сезона. В зимний период при сильных морозах растение лучше накрыть полиэтиленом, но если зима мягкая, ситник прекрасно обходится и без укрытия.

Рекомендуется стратиф. при 4° в течение 3—3.5 мес
Посадку лучше проводить весной – для прорастания семян необходимо обеспечить температуру 20-25 градусов Цельсия и влажный субстрат.
Сроки посева гравилата:
В теплицах – семена гравилата высевают в горшки осенью и хранят в тепличных условиях в течение зимы, весной при достаточном уровне влажности они дадут новый саженец, который можно пересадить на клумбу.
В домашних условиях – можно сеять весной, за 8 недель до прекращения заморозков.
В открытый грунт – с конца весны до конца лета.
Срок посева семян также зависит от предполагаемой даты получения цветущего растения:
- если посеем семена в период с февраля по май, цветущие растения получим с мая по август;
- при посеве семян с июня по август цветущие растения получают в следующем году, с апреля.
Перед посевом, перед стратификацией семян, необходимо их замочить в гибберелловой кислоте. Это улучшит процент прорастания.
Посев семян и выращивание рассады гравилата:
В качестве грунта для выращивания рассады можно использовать торфяной субстрат с небольшим содержанием глины (15-30%). Реакция субстрата должна быть pH 5,5-6,5. Семена лучше всего высевать в многоячеистых кассетах по 2-3 семени в одной ячейке. Их покрывают небольшим количеством вермикулита, что обеспечит достаточную влажность. Рекомендуемая температура в период прорастания – 21-24 °С, всходы появятся через 20-30 дней. После появления всходов температуру следует снизить до 16-18 °C. Через 3-5 недель после прорастания растения можно пикировать поодиночке в горшки диаметром 12-13 см или по 2-3 сеянца в горшки диаметром более 15 см. После посадки в горшки целесообразно поддерживать температуру на уровне 12-18 °С. К субстрату стоит добавить многокомпонентное удобрение с медленным высвобождением питательных веществ в дозе 1,5-3 кг/м³.
Источник: https://wiki-dacha.ru/gravilat-posadka-i-uhod

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Растение относительно холодостойкое, может переносить кратковременные легкие заморозки, но длительное похолодание в период всходов с обилием осадков вызывает загнивание растений и их гибель. Змееголовник светолюбив, предпочитает освещенные солнцем участки. Если выращивать змееголовник в тени, то ароматность его будет существенно ниже, чем на солнце. Растение в начальный период роста требует много влаги, но переносит засуху в период полного цветения. Однако, при недостатке влаги в конце июня-начале июля, в период интенсивного роста наблюдается сильное снижение урожая надземной массы.
Грядку перекапывают с осени и одновременно вносят 15 - 20 г суперфосфата и 12-15 г калийной соли на квадратный метр, при перекопке весной вносят дополнительно 10-15 г азотных удобрений. Семена змееголовника мелкие, они не нуждаются в какой-либо предпосевной подготовке. Ни в коем случае не следует замачивать семена змееголовника для того, чтобы ускорить появление всходов. При попадании в воду слизь, находящаяся на их поверхности, разбухает, и они превращаются в скользкие шарики, которые при дальнейшем подсушивании сбиваются в плотную массу, которую посеять уже невозможно.
Высевают змееголовник в первой декаде мая на глубину 0,5-1 см. Бороздки перед посевом лучше пролить водой. Расстояние между рядками 45-50 см. Всходы появляются через 10 или 15 дней, в зависимости от погоды. Обратите внимание, чтобы не было корки на грядке, иначе можно не дождаться всходов.

Первые полтора месяца змееголовник растет очень медленно: необходимы своевременные прополки и рыхления. Зато потом он развивается быстро, и сорняки ему уже не страшны. Растение не требовательно к влаге, однако, два-три обильных полива в засушливое лето повысят урожай и качество травы.

Сеять начинают уже в конце марта, как только созреет грунт. Семена достаточно крупные, поэтому можно высаживать декоративную овсяницу по одному семени на расстоянии 10-15 см. Глубина заделки 2-3 см. Газонные травы просто равномерно рассыпают по поверхности земли и заделывают граблями. Весной влаги в земле достаточно, чтобы растения проросли. Но если вы желаете ускорить процесс, можно изредка поливать грядку, не допуская однако перелива и образования земляной корочки. Когда появятся всходы, нужно удалить сорняки и прорыхлить почву. Овсяница растет и развивается очень быстро, поэтому к концу лета вы получите полноценные кустики.
Можно выращивать овсяницу через рассаду. Для этого в конце февраля готовят рассадные стаканчики, наполняют их рыхлой землей. Высаживают в каждый стаканчик по 1-2 семени и слегка поливают. Место нужно выбрать теплое и хорошо освещенное, лучше южные или восточные окна. Помните, что застой влаги недопустим, поэтому обязательно должны быть дренажные отверстия в дне стаканчиков, а излишки воды из поддона обязательно сливают. Растения достаточно быстро прорастают и развиваются. Уже в апреле, при условии отсутствия заморозков, рассаду овсяницы высаживают на клумбу методом перевалки. Расстояние между лунками — примерно 15 см.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Семена можно сеять в открытый грунт в апреле-мае, а можно сначала вырастить рассаду иссопа, для чего семена без предварительной стратификации сеют в рассадные ящики с плодородной почвой в первой половине марта, в бороздки, расположенные на расстоянии 5-10 см друг от друга. Содержат посевы, накрытые прозрачной полиэтиленовой пленкой, в теплом месте. Всходы появляются через пару недель. Уход за иссопом в рассадный период заключается в регулярном увлажнении грунта и подкормках. На стадии развития у сеянцев 5-6 настоящих листьев их высаживают в открытый грунт, но за две недели до высадки рассаду закаляют, ежедневно выставляя на открытый воздух. Сначала сеанс закаливания длится не более получаса, но постепенно продолжительность таких «прогулок» увеличивается, пока иссоп из семян не сможет находиться в новой среде целые сутки. На одном месте иссоп может расти до 10 лет, поэтому выбирать участок для растения нужно ответственно. Иссоп любит солнце и умеренно влажную, хорошо дренированную известковую почву, в которую заранее, еще осенью, вносят под глубокую перекопку навоз, калийную соль и немного суперфосфата. Непригодны для растения засоленные и заболоченные участки, а также те, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. В открытый грунт иссоп высаживают в возрасте 45-60 дней во второй половине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Посадка иссопа осуществляется в рыхлую почву с шагом 8-10 см при междурядьях 25-30 см. После посадки участок поливают.

Чаще всего майоран выращивают рассадным способом, поскольку в открытом грунте мелкие семена растения могут не прорасти. Сеют семена майорана, предварительно смешанные с сухим песком в пропорции 1:5, в начале апреля в рассадные ящики с субстратом из перегноя и дерновый земли в пропорции 1:2 с добавлением толченого мела. Бороздки в хорошо увлажненном субстрате располагают на расстоянии 4-5 см друг от друга, а семена заделывают на глубину 2-3 мм, присыпая сверху сухой землей через сито. Посевы, накрытые стеклом или куполом из пленки, в ожидании всходов помещают в температуру 20-22 ºC, а когда примерно через две-три недели появятся ростки, покрытие снимают, температуру на неделю понижают до 12-16 ºC, а потом устанавливают такой температурный режим: днем 18-20 ºC, ночью – 14-16 ºC. С момента появления всходов майоран в домашних условиях поливают по мере необходимости, чтобы субстрат все время находился в слегка влажном состоянии, грунт время от времени рыхлят. Когда в начале мая у сеянцев разовьется пара первых настоящих листьев, рассаду пикируют по схеме 5х5 или 6х6 см в теплый парник или теплицу. Там они подрастают до пересадки на грядку. Но если вам удалось посеять семена с хорошим шагом, пикировка сеянцев может не понадобиться. Недели за полторы до высадки в открытый грунт рассаду закаляют, ежедневно на некоторое время снимая пленку, чтобы сеянцы привыкали к среде, в которой им предстоит вскоре оказаться. Продолжительность закаливающих процедур ежедневно увеличивают, пока сеянцы не смогут проводить на свежем воздухе круглые сутки. Количество поливов во время закаливания тоже постепенно сокращают.

Стратификация не требуется. Посев поверхностный. Размножение семенами производят прямо в открытый грунт осенью или сеют на рассаду ранней весной. До наступления существенных похолоданий готовят грядку, аккуратно ее разравнивают и делают бороздки на расстоянии 15 см одна от другой. Между семенами, разложенными на дне бороздок, желательно оставлять не меньше 5 см. Посевы засыпают землей и сверху мульчируют перегноем. Если все-таки всходы, появившиеся весной, окажутся густыми, придется их проредить: слабые вырвать, а оставить более крепкие. На рассаду семена высевают в контейнеры в конце февраля либо в первых числах марта. Для посевов готовят почвосмесь из садовой земли и песка, взятых в равных частях. Расстояние между соседними семенами выдерживают до 3 см. Сильно семена не заглубляют. Посевы накрывают сверху полиэтиленовой пленкой, контейнеры переносят в теплое и умеренно освещенное место. Регулярно проветривают их и вспрыскивают почву. Когда у проклюнувшихся всходов сформируются по 2 настоящих листика, саженцы вместе с комочком земли переваливают в отдельные горшочки и подращивают до величины 10-12 см.

В открытый грунт горечавку высевают в конце апреля или в конце сентября. Если вы собираетесь сеять семена горечавки в грунт весной, их нужно предварительно стратифицировать в течение 2-3 месяцев при температуре не выше 7 ˚C в условиях хорошей вентиляции. Семенам некоторых видов достаточно для стратификации при низкой температуре и одного месяца, но посевной материал высокогорных видов нужно подвергать стратификации не менее 60-80 дней. Перед помещением в овощной ящик холодильника семена смешивают с гранулированным торфом или мелким песком в соотношении 1:3. Если вы сеете семена горечавки под зиму, то стратифицировать их не нужно, поскольку они пройдут обработку низкими температурами в течение зимних месяцев естественным образом. Мелкие семена рассыпают по поверхности выровненной земли и лишь слегка прижимают к почве, не заделывая в нее. Крупные семена желательно все-таки присыпать сверху землей. При высаживании на участок сеянцев, выращенных рассадным способом в домашних условиях, располагайте их на расстоянии 15-30 см друг от друга. После посадки не забудьте полить участок. На одном месте горечавка растет семь и более лет.

Cветолюбив, но может расти и в полутени. На одном месте он может расти до восьми — десяти лет, но наиболее полезным это растение бывает в первые три года.
Посадку эстрагона на рассаду лучше делать в феврале. Перед этим семена замачивают на 3 – 4 дня в воде. Самая оптимальная температура воды – комнатная. Чтобы семена быстрее проросли, можно использовать специальные стимуляторы роста. Для этого метода выращивания нет никаких особых требований к земле. Она должна хорошо пропускать влагу, воздух и быстро просыхать. Эстрагон не переносит избыток воды. Защитить корни от гнилей помогут специальные отверстия в днище емкости (через них будет выходить лишняя влага) и мелкая галька (тонким слоем в 1 – 2 см). Высевают семена на поверхность земли. Никаких лунок или бороздок делать не нужно. Достаточно просто немного присыпать их землей. Плотный слой почвы сверху серьезно замедлит прорастание. При поливе много воды не требуется. Нельзя, чтобы зернышки просели глубоко в почву. До появления первых всходов землю достаточно увлажнять пульверизатором. Закройте посевы кусочками пленки или обычными пакетиками. Подберите теплое (+15° – + 18°) и светлое место.
С появлением первых росточков пленку снимают. На это уйдет не меньше 14 дней. Когда появятся два полностью сформированных листочка, приступают к пикированию. Как только установятся теплые весенние дни, рассаду переносят в открытый грунт. Растения устойчивы к недолгим заморозкам.
Эстрагон – морозостойкое растение. Зачастую семена высаживают прямо в открытый грунт. Высокая всхожесть будет только в тех регионах, где есть плодородный чернозем. Это растение спокойно переносит холод. Поэтому многие интересуются, как сеять эстрагон на участке. Делать это следует ранней весной или осенью. Когда сеют семена сразу в огород, делают небольшие бороздки, поливают землю, высаживают посадочный материал и немного присыпают землей. Ожидают всходов в том случае, если температура на улице держится в пределах +18° – + 20°. Такой режим характерен не для всех регионов. Поэтому опытные садоводы советуют применять рассадный метод выращивания.

Обе эти культуры не составят сложностей в выращивании. В условиях Нечерноземья индау и двурядник можно высевать в несколько сроков: через каждые 10–15 дней. Но количество урожая будет разным.

Семена сеют на глубину 1–1,5 см, располагая рядки через 30–40 см. На пятый-шестой день появляются всходы, их прореживают, оставляя расстояние между растениями 7–10 см. Этим не надо пренебрегать, так как при более редкой или густой посадке урожай зеленых листьев и у индау, и у двурядника заметно снижается. А через две недели можно уже срывать первые зеленые листья. До образования цветоносов большую часть растений срезают, фаза спелости наступает в момент появления первых цветоносных побегов.
Уход за этими растениями тоже несложный: рыхление, прополка, полив. Индау и двурядник – растения свето- и влаголюбивые: при поливе листья становятся более крупными и нежными, меньше горчат. При жаркой сухой погоде в сочетании с длинным световым днем индау и двурядник быстро зацветают.
Как видим, в основном все похоже. Кроме одного: двурядник способен к отрастанию после срезки листьев, то есть с его кустика
зелень можно получать в течение всего лета.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 2—6 мес
Семена лабазника нуждаются в естественной стратификации и закаливании. Именно поэтому их высев рекомендуется проводить под зиму. Для начала с участка, выбранного для посева, нужно удалить всю сорную траву, после чего его увлажняют. Семена данного растения отличаются высокой светочувствительностью. В связи с этим их рекомендуется высевать в притененном месте (не в тени). Позже подросшие сеянцы можно будет высадить на постоянное место.
Глубина заделки — 1 см. Расстояние между семенами 5-7 см. Благодаря такой редкой посадке молодые растеньица смогут расти и развиваться в пределах нормы, не мешая друг другу.
Первые сеянцы должны показаться уже во второй половине апреля или в первой ― мая. Они отличаются очень медленным ростом. Как правило, к концу сезона на каждом кустике формируется до пяти листовых пластин. В таком виде они зимуют под снегом. В первый раз кустики зацветут только на второй либо третий год роста. В том случае, если растение будет находиться в неподходящих условиях для роста, то зацвести оно может гораздо позже.
При желании высев семян можно провести в весеннее время. Перед высевом семенной материал нуждается в подготовке. Для этого его на некоторое время погружают в раствор стимулятора роста, например, Новосила либо Циркона. Посевы нуждаются в своевременном и правильном увлажнении, а еще в затенении, которое может быть искусственным либо естественным. Но даже если вы все сделаете все правильно, будьте готовы к тому, что при весеннем посеве семена не прорастут. Или необходимо перед посакой весной произвести стратификацию семян дома.
Если вы все-таки решите посеять лабазник весной, тогда учтите, что появившиеся кустики будут расти крайне медленно, а их первое цветение наступит не раньше, чем на третий либо четвертый год роста. Поэтому несмотря на то, что вы посеете таволгу весной, зацветет она гораздо позже кустиков, которые выросли после подзимнего посева

Чтобы получить цветущие кустики уже в июне и дольше наслаждаться их красотой, семена высевают на рассаду в середине марта. Очень важен для молодых растений свет и тепло (22 градуса и выше). Грунт для рассады подбирают лёгкий, желательно без добавления торфа, который снижает всхожесть семян. Поэтому лучше использовать дерновую и листовую землю с добавлением ¼ части промытого песка.
Ёмкость для посадки выбирают широкую, с дренажными отверстиями. На дно горшка обязательно насыпают мелкий керамзит или гравий, высотой до 1 см. Вызвано это тем, что портулак легче переносит недостаток влаги, чем её избыток, для правильной циркуляции в таре должен быть хороший дренаж. Последовательность действий для выращивания рассады: Засыпают землю в ёмкость и хорошо увлажняют дождевой или талой водой. Если такой нет, то можно использовать воду, которая предварительно отстоялась. Семена портулака мелкие, как маковое зёрнышко, их высевают так, чтобы расстояние между ними было 1 см, слегка вдавливая в почву на глубину 0,5 см. Сверху горшочек накрывают плёнкой и ставят в тёплое место, с температурой не ниже 22 градусов, но лучше — 30 градусов. Желательно, чтобы горшочек стоял на свету. При накапливании конденсата на плёнке нужно проветривать тепличку хотя бы 1 раз в день. Первые всходы портулака могут появиться уже на 7 сутки. Обычно портулак всходит дружно, его сразу переставляют на солнечный и тёплый подоконник, плёнку убирают. Подросшие сеянцы с 1–2 настоящими листочками пикируют в индивидуальные горшочки. Землю можно подсыпать до семядольных листочков. Для выращивания крепкой рассады портулака нужно обеспечить её обилием солнечного света, теплом и влагой, иначе она вытягивается. Можно досвечивать рассаду утром, вечером, а в пасмурную погоду — весь день. Хорошо растущая рассада требует подкормок как минимум 1 раз в неделю. На этом этапе роста можно воспользоваться универсальным минеральным удобрением.
Выращенную рассаду на постоянное место высаживают после угрозы возвратных заморозков. Температура воздуха ночью должна быть больше 10 градусов тепла. В средней полосе России это конец мая и начало июня, в более северных районах — после 12 июня, а на юге России — в начале мая. Обязательно за неделю до высадки в грунт рассаду портулака закаливают и приучают к солнцу.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
В открытую почву синеголовник высевают под зиму. Посев стандартный, по подготовленной и разровненной грядке, в бороздки, негустой. Посев синеголовника лучше проводить по тому же принципу, что и остальных многолетников: после того, как наступят устойчивые холода и почва промерзнет в верхнем слое. На зиму нет нужды защищать посевы синеголовника дополнительным укрытием.
На рассаду растение высевают в феврале или марте. Поверхность субстрата разравнивают и увлажняют, рассыпают семена редко, а затем прикрывают их тонким слоем просеянного субстрата или песка. Лучшей стратегией является раскладывание по 2-3 семечка синеголовника небольшими гнездами на расстоянии в 3-4 см. Густой посев связан с риском потери большинства растений при пересадке, ведь синеголовники не пикируются и подросшие растения легко травмируются в процессе переноса их на постоянное место. Посевы накрывают стеклом или пленкой.
При выращивании синеголовника через рассаду контейнеры нужно содержать в нежарких условиях, при температуре около 18 градусов. Всходы появляются очень медленно, первых стоит ждать только через 3-4 недели. Периодически субстрат повторно увлажняют, а пленку или стекло снимают для проветривания.

Размножается рапс семенами. Семена рапса ярового прорастают при температуре 1—3 °C, всходы переносят заморозки до −5 °C (взрослое растение до −8 °C), оптимальная температура для прорастания 14—17 °C. Рост и развитие растений до фазы стеблевания происходят медленно. В это время образуется мощная корневая система и розеточные листья.
Всходы появляются на четвёртый — шестой день после посева, цветение начинается на сороковой — пятидесятый день после появления всходов. Сумма активных температур, необходимая для формирования урожая семян, 1800—2100 °C, зелёной массы — 780—800 °C. За период вегетации рапс потребляет в 1,5—2 раза больше воды, чем зерновые культуры. Поэтому в засушливые годы его урожайность сильно снижается, хорошие урожаи рапс даёт на умеренно засолённых почвах с кислотностью, близкой к оптимальной (pH 6,5—6,8). Рапс не переносит сырые почвы с близким залеганием грунтовых вод, заболоченные и тяжёлые глинистые участки. Он предъявляет высокие требования к плодородию почвы, поэтому отзывчив на внесение минеральных удобрений. Лучшие почвы для выращивания рапса — глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом микроэлементов и питательных веществ, с водопроницаемой подпочвой.
Начинают сев за 95–110 дней до наступления морозного периода (примерно за 2–3 недели до посева озимой пшеницы). За это время растение должно хорошо развиться.

Желательно выбрать для нее солнечный участок, но в дополнении к этому необходимо обратить внимание на почву – некислая, плодородная и рыхлая. Сеять лучше всего весной, например, в марте, потому что к холодам кустики успеют окрепнуть и морозы им будут не страшны. А вот под зиму нежелательно, так как всходы могут погибнуть. Но это если нужен посев на рассаду. Если же садовод собирается сажать семена сразу в грунт, то оптимальным месяцем будет май (10-20-е числа).
Перед тем, как заняться рассадой, необходимо подготовить ящики и почву. Берут песок, обрабатывают его, чтобы предотвратить возникновение различных заболеваний, затем смешивают с торфом и дерновым грунтом. При этом последние два компонента берут в соотношении 1 к 1, а песка немного меньше. Далее нужно все перемешать до однородной массы, рассыпать по ящикам или горшкам и полить. Когда семена будут разложены, сверху их нужно присыпать небольшим количеством песка и закрыть пленкой. Температура в помещении должна быть около 18 градусов до появления росточков. После того, как появятся хотя бы 2, необходимо переместить емкости в комнату с температурой 13 градусов. Также рассада нуждается в хорошем освещении. При его недостатке нельзя обильно и часто поливать, достаточно одного, максимум двух раз в 7 дней.
Предварительно можно провести стратификацию: на неделю поставить семена в холодильник, пока они не проклюнутся. После этого их ставят в теплое и хорошо освещенное место.
Когда на росточках появится пару листов, можно пикировать. Если число листочков достигнет 5, точка роста прищипывается. В апреле, когда установится плюсовая температура, рассаду пикируют уже в отдельные горшочки, при этом корни нельзя сильно заглублять. В это же время необходимо начать закалку гвоздики. Для этого растения выносят на улицу, в место, где нет сквозняков. В мае уже наступает время, когда сажать нужно в открытый грунт. Кстати, опытные садоводы не рекомендуют пропускать стадию посева на рассаду, так как семена этого почвопокровного растения очень мелкие, их может унести ветер или погубить сорняк. Другие специалисты, наоборот, считают, что сеять нужно сразу на постоянно место из-за тонкого и нежного стержневого корня.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5 см.
Посадку клевера планируют на весну, когда среднесуточная температура достигнет +10 - +13°C. Чаще всего это апрель – май. Можно высаживать растение и осенью, но побеги должны успеть вырасти на высоту 7-10 см до первых морозов. Осенью они растут медленнее, потому что время посадки важно выбрать c достаточным запасом. Высаживают клевер в таком порядке: готовят грунт: перекапывают его c одновременным удалением корней растений или рыхлят если погода стоит сухая, за сутки до посадки участок обильно поливают; непосредственно перед посадкой семена замачивают на час в теплой воде; равномерно распределяют семена по участку, чтобы травяной ковер был густым и однородным. Оптимальный расход — 1 кг на 100 кв. м. Семена перед посадкой смешивают c песком и присыпают землей, слоем не толще 2 см. Также прибегают к мульчированию тонким слоем торфа. Затем поверхность прикатывают садовым катком. Это предотвращает выветривание и вымывание зерен, делает их менее доступными для птиц и улучшает контакт c почвой. Место посева клевера осенью или весной поливают и повторяют полив ежедневно, пока не появятся первые ростки с листьями. Всходы появляются примерно через 14 дней. Первый год посеянный участок не стригут. Это начинают делать со второго года. Полученную зеленую массу можно использовать как корм для животных или мульчировать ею грядки. После стрижки газонная поверхность выглядит неэстетично, но очень быстро восстанавливается.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Семенами синюху размножают в весеннюю либо зимнюю пору. Их высевают на глубину от 1-го до 1,5 см. На 1-й год сеянцы образуют только прикорневую розетку, на 2-й год отрастают побеги и формируются соцветия. При высадке готовой рассады цветение пройдет в тот же сезон. Рассаду из семян получают путем высевания их в марте в емкости, наполненные легким грунтом, и выдерживания в условиях умеренной окружающей температуры. С наступлением июня производят высадку сеянцев в цветник либо на грядку. Для синюхи характерен частый самосев.
Посадка синюхи голубой должна производиться на освещенном либо полу затененном участке с обычным садовым грунтом. Любовь к влаге обуславливает расположение растущих в природных условиях синюх – на речных берегах, сырой луговой местности, поэтому лучше выбрать для ее посадки место с неглубокими грунтовыми водами. В целом же синюха голубая не требовательна в плане ухода. К почве особых требований нет – желательно, чтобы она была плодородной, с легким механическим составом, как у низинных (но не переувлажняемых) почв. Высокие показатели засоленности и кислотности не годятся. Землю нужно систематически пропалывать, бережно, обращая внимание на податливые листья и побеги растения.

В нашем климате чиа не успевает вырасти при посеве в открытый грунт. Как выращивать чиа при коротком лете? Конечно рассадным способом. Во второй половине февраля нужно подготовить емкость с плодородной землей. Смесь можно сделать самому, для этого смешать в равных пропорциях листовую землю, крупный песок и низинный торф. Отлично подходит купленная в магазине земля для кактусов и суккулентов. Проследите, чтобы почва была влажной и теплой. Семена лучше всего прорастить в отдельной емкости. В тарелку или пластиковый контейнер уложите влажную салфетку, свернутую в несколько слоев, на ее поверхность разложите семена. Закройте емкость прозрачной крышкой или пищевой пленкой. Когда появятся корешки, наступает пора посева чиа на рассаду. Замечено, что не все семена прорастают одновременно, поэтому может понадобиться несколько емкостей для рассады. Ежедневный осмотр семян дает возможность разделить их на 2-3 партии с разницей в посадке 3-5 дней. Перед посевом землю нужно повторно увлажнить, сделать небольшие углубления или канавки глубиной 1 см. Между рядами можно оставить расстояние 3 см, между семенами 1.5 см при такой схеме посева сеянцы очень удобно пикировать. Когда появятся первые два листочка, высаживайте молодые растения в отдельные горшочки. Рассчитывайте объем емкости так, чтобы растения чувствовали себя комфортно до посадки на постоянное место.
Нужно понимать, чиа растение тропическое, пока слабо приспособленное к нашим широтам. Ваша задача создать условия, приближенные к естественным. Чем ближе к экватору, тем короче световой день. Именно это нужно учесть при выборе места. Выбирайте участок с западной или восточной стороны здания или глухого забора, открытый солнечным лучам только 5-7 часов в сутки. Остальное время на растения должна падать плотная тень. Это единственный способ, при котором можно добиться цветения. Если все сделали правильно, первые бутоны можно увидеть в середине июня, к концу месяца растения покроются цветами, а в августе – сентябре можно будет собирать драгоценные семена.

Гречка – растение довольно прихотливое, поэтому выращивать ее получится далеко не во всех климатических поясах. Оптимальный вариант для выращивания – средняя полоса. Почву для выращивания гречихи необходимо выбирать очень плодородную, поскольку на обедненных почвах урожай просто не вырастет. Подготовку почвы для посадки гречихи необходимо начинать традиционно осенью: еще до начала холодов земля перекапывается на глубину штыка лопаты. Ранней весной, когда снег только начнет таять, необходимо его задержать. Также желательно бороновать грунт, предварительно разрыхлив его верхний слой.
Посадку растения можно осуществлять двумя способами: рядовым и широкорядным. Широкорядный посев обеспечит доступ большого количества света и лучшие условия питания растений, а также обеспечит развитие достаточно мощной корневой системы. Но при такой посадке растение будет требовать регулярного и активного ухода. Поэтому целесообразнее использовать рядовой способ посева. Очень важно выбрать оптимальный срок для посадки гречихи: слишком ранняя может привести к тому, что посев погибнет от весенних заморозков, а поздний – от засухи или слишком высокой температуры. Идеальный период для посадки растения – конец весны (20-е числа мая). Семена для посева должны быть «равны как на подбор» и крупны. Высаживать их в почву следует на глубину от 4 до 8 см. Кстати, многие дачники посев гречихи осуществляют старым проверенным методом – вразброс. После чего почву можно немного взрыхлить и обязательно полить.

Стратификация не требуется. Посев на глубину 0,5-1 см.
Синяк любит открытые солнечные места, но к почвам нетребователен. И все же для более интенсивного цветения его лучше выращивать на рыхлой и плодородной земле с нейтральными или слабощелочными показателями. Если вы посадите семена уже осенью, то делать это нужно буквально перед наступлением сильных заморозков. В противном случае, могут появиться еще неокрепшие всходы, которые просто погибнут из-за морозов. Если вы не готовы так рисковать, то посев синяка нужно осуществлять в конце весны или в начале июля, чтобы он смог окрепнуть и успешно перезимовать. Высевают синяк на подготовленную почву при помощи травяной сеялки или же просто руками. Глубина заделки составляет от 0,5 до 1 см. Прорастают семена при температуре +10 градусов, а наиболее оптимальная температура для роста и цветения растения составляет от +20 до +28 градусов. Поскольку синяк является двухлетним растением и в первый год не цветет, с ним высевают однолетники-медоносы, такие как фацелия. Она цветет в первый год, а на второй зацветает синяк. Таким образом, получается плантация для ежегодного сбора пчелами нектара. Синяк относится к засухоустойчивым видам растений и не нуждается в особом поливе. Он является конкурентом другим растениям, вытесняя их. В дальнейшем синяк насеивается сам и ежегодно цветет конвейерными сплошными массивами.

Посадка скорцонеры может проводиться как весной (апрель-май), так и под зиму. Но все же лучшие результаты дает весеннее высевание. Важно отметить, что из-за медленной скорости прорастания увидеть сеянцы козельца можно будет не раньше 12–15 дней, а если полив будет недостаточным, то спустя 20 суток. Для защиты от возможных возвратных заморозков посевы укрывают нетканым материалом (например, агроволокном или спанбондом). Если такого укрытия нет, то можно использовать простую прозрачную полиэтиленовую пленку. При посеве семян скорцонеры в первые две недели августа, то сеянцы до осени хорошо пройдут укоренение и могут оставаться на зимовку, но им обеспечивают укрытие из сухой листвы или лапника. Когда посев проводится под зиму, то всходы появятся только с установлением весеннего тепла. Следует не забывать о том, что при летнем и подзимнем посеве растения скорцонеры имеют особенность стеблевания. Важно проводить регулярное прореживание появившихся посевов, так, чтобы между ними оставалось расстояние в 15 см. Все из-за того, что бывает, что на отдельных экземплярах происходит образование цветоносов, которые надлежит удалять. Также загущенная посадка приведет к тому, что размер корнеплодов измельчает.

Сроки посева семян купены:
- ранней осенью (в конце августа – начале сентября),
- весной – до начала вегетации.
При посеве семян осенью долго ждать цветков не придется – в следующем сезоне они будут по-настоящему красивыми и развитыми. В Средней полосе, Подмосковье, семена купены сажают сразу в открытый грунт, выращивание рассады купены нецелесообразно, растение достаточно хладостойкое.
Купену легко выращивать. Это лесное растение, поэтому лучшая позиция для него будет немного затененной. Она предпочитает место частично защищенное, полутенистое или тенистое (северная или восточная экспозиция).
Почва для купены должна быть: умеренно влажной, проницаемой, богатой гумусом, с нейтральной или слабокислой реакцией. Удобрение на плодородных субстратах не требуется. Легкие почвы, мало богатые питательными веществами, стоит обогащать органическими удобрениями (перепревшими навозом, компостом). Корневища растут неглубоко под землей, поэтому полезно мульчировать почву. Это защищает неглубоко расположенные корни от солнечных лучей, ограничивает рост сорняков, уменьшает испарение воды, защитит растение от вредителей. Вокруг растения стоит разложить слой мелко измельченной коры, опилок.

Лесной купырь – неприхотливое растение. Его можно выращивать как на открытом грунте, так и в цветочных горшках. Последний способ позволяет получать урожай круглый год. Первая посадка кервеля в огородных условиях осуществляется с начала апреля, вторая – с июня, третья – с августа. Сроки последнего посева могут изменяться. Расчет идет на то, чтобы выросшие растения ушли под снег и ранней весной взошли снова. Лесной купырь размножается семенами. Высаживать растение необходимо на глубину 1–2 см, причем расстояния между рядами не должны быть меньше полуметра. При должном уходе семечки прорастают к концу второй недели. Для того чтобы получить урожай, необходимо регулярно поливать и удобрять почву. После того, как появляются первые листы, кервель необходимо пересадить. Расстояние между кустами не должно быть меньше 6 см. При последующей пересадке оно увеличивается до 25 см. Далее уход заключается в регулярных прополках, разрыхлении почвы, поливе. Высаживание кервеля осуществляется в несколько этапов. Причем на зиму растение не уничтожают. Благодаря этому можно получить свежую зелень как только сойдут снега.

Посадка: посев семян в открытый грунт – в сентябре. Стратифицированные семена можно сеять и ранней весной. Освещение: яркий солнечный свет, полутень. Почва: хорошо увлажненная, водопроницаемая и плодородная. Полив: только в сильную засуху. Подкормки: 2 раза за сезон комплексными минеральными удобрениями. Размножение: семенное. Болезни: мучнистая роса и ржавчина. Вредители: паутинные клещи. Свойства: растение обладает целебными свойствами и выращивается как лекарственное.
Лучше всего дягиль растет на полузатененных или солнечных участках в хорошо увлажненных, плодородных водопроницаемых грунтах. Перед посевом почву на участке перекапывают с компостом или перегноем и выравнивают. Сеют растение дягиль под зиму, в сентябре, поскольку его семена нуждаются в стратификации холодом. Посев должен быть густым, поскольку всхожесть посевного материала сравнительно невысока. Если дягиль весной взойдет слишком густо, его нужно рассадить по схеме 60х30 или 60х40 см. Укрывать посевы дягиля на зиму не нужно. Если посев осуществляется весной, семена в течение трех зимних месяцев держат в овощном ящике холодильнике, предварительно смешав с влажным песком и поместив в контейнер.

Стратификация не требуется. Посев поверхностный.
Посадка: посев семян в грунт – сразу после их созревания или весной, в конце апреля. Освещение: яркий солнечный свет, полутень и даже тень. Почва: любая. Полив: только в сильную засуху. В обычный сезон достаточно естественных осадков. Подкормка: иногда растение удобряют разведенным в пропорции 1:6 настоем коровяка. Размножение: семенами и делением куста. Вредители и болезни: не поражается. Свойства: лекарственное растение, которое оказывает желчегонное, бактерицидное, спазмолитическое и противовоспалительное действие.
Семена чистотела сеют под зиму, но можно сеять чистотел и весной. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты и боронуют. Глубина посева – 1-2 см. Если посеять чистотел в конце апреля, то прорастет он недели через две, зацветет в середине июля, а в конце августа даст плоды. Всходы посеянных под зиму семян появятся раньше, чем прорастут семена, посеянные весной. Перезимовавший взрослый чистотел начинает отрастать в первой декаде мая, в середине мая он уже начнет формировать цветки, а прекратится цветение только к августу.

Выращивают в открытом грунте на зелень и специи. Высевают в грунт в апреле. Схема посева: 10х20 см.Если вы посеете семена кориандра в грунт в апреле, когда сойдет снег и оттает земля, первые листья кинзы вы сможете сорвать в начале лета. Но воспользовавшись рассадным семенным способом, вы сможете получить урожай зелени раньше. Для этого нужно в феврале посеять семена в стаканчики (кориандр не любит пересадок) с почвенной смесью на глубину 1,5 см, накрыть посевы пленкой и поместить их на подоконник. В домашних условиях семена кориандра прорастают через 1-2 недели, и как только это случится, пленку с посевов снимают. Уход за рассадой заключается в нечастом, но обильном увлажнении субстрата, причем лучше применять способ нижнего полива, в поддон. В стадии развития у сеянцев первой пары настоящих листочков посевы прореживают, чтобы сеянцы не мешали друг другу развиваться. Когда рассада подрастет и окрепнет, ее прищипывают и в течение двух недель закаляют: выносят ненадолго на открытый воздух, защищая от осадков и сквозняков. Ежедневно продолжительность прогулки увеличивают до тех пор, пока сеянцы не привыкнут к среде, в которой им предстоит расти в дальнейшем.

Сажать семена кохии на рассаду оптимально в конце марта или в первой половине апреля. При этом время процедуры следует выбирать, исходя из погодных особенностей места, в котором планируется выращивание. Так, в южных регионах это лучше сделать в конце (или даже в середине) марта, в более холодных позже. Предпосевная подготовка не обязательна, можно сразу сажать их в почву. К тому же семена у кохии мелкие, проводить ее достаточно трудно. Изначально семена кохии нужно сеять в общую емкость. В посадке в индивидуальные стаканчики нет никакого смысла, во-первых, семена слишком мелкие и с ними трудно обращаться (для штучного посева придется использовать пинцет или зубочистку), во-вторых, вам все равно придется пикировать сеянцы. В качестве тары для выращивания рассады кохии можно использовать любой ящик (деревянный, пластиковый), пищевой контейнер, различные плошки. Однако важно, чтобы тара была не слишком высокой, достаточно около 6-7 см. Также необходимо, чтобы на дне любой емкости были дренажные отверстия для вывода влаги. К почвенной смеси для посева кохии на рассаду серьезные требования: она должна быть рыхлой, питательной, влагопроницаемой, нейтральной по кислотности. Земля должна обязательно должна включать разрыхляющие элементы: песок, перлит, вермикулит. Грунт должен быть обязательный свежий! Нельзя использовать землю, в которой ранее выращивалась рассада. Также необходимо обеззаразить почву, так как рассада Кохии может подвергаться заболеванию «черная ножка». Для этого можно пропарить или прокалить землю и после этого обязательно пролить землю раствором биологического фунгицида.
Посадка кохии на рассаду:
1) Положите на дно 1,5-сантиметровый дренажный слой, в качестве дренажа хорошо подходит перлит или битый кирпич.

Наполните ящик землей, оставив два сантиметра до краев тары.
Слегка увлажните поверхность из опрыскивателя.
Равномерно рассыпьте семена по поверхности грунта. Посев обязательно поверхностный, потому что семенам кохии для прорастания нужен свет! Нельзя засыпать их землей или песком.
После посева нужно совсем слегка прижать семена к поверхности земли рукой или ложкой.
Увлажните поверхность земли из пульверизатора теплой водой.

Накройте посевы прозрачной крышкой, пленкой или стеклом. И поставьте в светлое, теплое место.
Семена хорошо прорастают при температуре +18-20 градусов тепла. После появления всходов нужно снизить температуру до 14-15 днем, 12-13 градусов ночью. Сроки пикировки рассады кохии следует выбирать, исходя из внешнего вида сеянцев. Если вы видите, что у них выросло по два или три настоящих листа, то следует приступать к процедуре. Нужно рассадить каждое растение по отдельным емкостям (стаканчикам, горшочкам). Материал может быть из пластика, торфа. Оптимальный диаметр тары — 7-10 см.
Пересаживать растения в открытый грунт можно только тогда, когда пройдут ночные заморозки и угроза их возврата. На улице должна установиться стабильная теплая погода. Оптимальные сроки приходятся на конец мая, начало июня.

Изначально потребуется замочить зерна в чистой воде, температура которой от +180 С до +200 С. Также можно использовать раствор марганцовки (1%).
Через два часа посадочный материал переложить на тканевую салфетку, а спустя несколько минут перемешать его с мелкозернистым, влажным песком.
Полученную смесь держать при нулевой температуре воздуха от 3 до 4 месяцев. Прекрасным вариантом является нижняя полка холодильника или подвал. Перед тем как приступить к процедуре, нужно подготовить место для посадки. Первое, что потребуется сделать — это перекопать грядку. Затем внести на 1 м2 от 3 до 4 кг перегноя. Если нет возможности использовать органику, то заменить ее можно покупными удобрениями на основе фосфора или калия. Сеять зерна нужно на глубину не больше чем 3 см. Оптимальной шириной между рядками считается около 65 см. Посадку проводят ленточным методом. В каждой из них надо сформировать 3 строчки. Они должны располагаться на расстоянии в 35 см. Ширина между самими лентами должна быть в пределах 65 см. После посадки участок мульчируют. Для этого можно использовать торф или перегной. Особенно важна мульча, если посев проводиться не весной, а осенью. Повторно покрывают рядки перегноем сразу после того, как появились первые всходы. Первые всходы надо тщательно поливать отстоянной водой, а уже после появления двух пар листиков, их нужно проредить. Оптимальным расстоянием между экземплярами считается 30 см. В засушливый период года растения орошают часто. Начиная с мая месяца полив увеличивают. Если на улице длительное время держится высокая температура воздуха и не наблюдаются дожди, то орошение проводят минимум два раза в неделю. Также требуются рыхления и подкормки.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
18—22° в течение 1 мес, II — при 0—3° в течение 5 мес с последующим проращиванием при 18-22° .
В естественных условиях семена приобретают всхожесть только после зимней стратификации. Без нее дружные и качественные всходы не получатся. В искусственных условиях стратификацию производят в холодильнике или на застекленной лоджии, где температура воздуха не падает ниже -3°С.
Стратификация семян черемши в домашних условиях:
- замочить семена в теплой воде на 1 час;
- прокалить речной песок в духовке;
- засыпать песок в неглубокую емкость;
- сверху посеять семена, не заглубляя почву и не увлажняя;
- прикрыть крышкой или полиэтиленом, поставить в прохладной место (холодильник) на 3 месяца.
Периодически емкость достают из холодильника и проверяют, чтобы не было плесени и грибка. Через 3 месяца семена готовят к посадке. Выращивание черемши предполагает высадку молодых луковиц в открытый грунт только через год, а получение зелени еще через 2 года. После стратификации семена помещают в лотки с увлажненным грунтом и сверху присыпают торфом слоем 1 см. Емкость ставят в теплое, темное помещение, сверху прикрывают полиэтиленом. Всходы появятся через 3-4 недели. Это тонкие волосинки, которые через 2-3 недели нужно пикировать. Как сажать черемшу весной? В мае после повышения среднесуточной температуры воздуха, окрепшие ростки высаживают в бороздки, расстояние между которыми 50-60 см. Текущий и следующий сезоны луковицы обильно поливают и подкармливают, давая нарастить зеленую массу и корневую систему. Зелень не срезают. Если на участке нет тенистого места, а сам участок высокий, выращивают черемшу в теплицах, где поддерживают высокую влажность и защищают растения от яркого солнца. В таких условиях сочную зелень получают с марта месяца по октябрь. Посадка и уход за черемшой в тепличных условиях не отличается от той, что производят при выращивании растения в открытом грунте. Главное полив, удаление сорняком и регулярные подкормки.

Рекомендуется стратиф. при 4° в течение 3—3.5 мес
Семена сеют на глубину 2 — 2,5 см осенью, обычно в начале октября, или же ранней весной. Лучше их высевать сразу на постоянное место. Семена ворсянки крупные, с плотной кожурой, нуждаются в предварительном замачивании на 2-3 часа в растворе цветочных удобрений или слабо-розовом растворе марганцовки; они имеют всхожесть близкую к 100%, поэтому в бороздки их лучше раскладывать поштучно через 5 — 7 см. В первый год образуются только розетки листьев, которые остаются зимовать. Если розетки растут тесно, то в конце сентября или ранней весной второго года их осторожно выкапывают и рассаживают — площадь питания у них должна быть не меньше 60 х 30 см, иначе шишки будут мелкими. Растения хорошо переносят пересадку. Осенью полезно удалить несколько нижних крупных зелёных листьев в образовавшихся пышных розетках; на зиму растения нужно слегка окучить и прикрыть лапником , чтобы они не вымерзли в бесснежную зиму; укрывать следует только с наступлением значительных (-5…-7град.С) заморозков, когда почва промерзнет на глубину 3-5 см; укрытие не только спасет растение от зимних морозов, но и избавит от угрозы преждевременного (до оттаивания корней) развития листьев; снимать укрытие следует только после того, как вы убедитесь, что почва оттаяла полностью. В начале периода вегетации можно внести небольшое количество азотного удобрения. Уход состоит в прополках, рыхлении почвы и поливах.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
18—22° в течение 30 сут, II — при 0—3° в течение 50 сут и проращивание при 18—22°. Растение неприхотливо, устойчиво ко многим болезням. Влаголюбиво, морозостойко. Место для посадки лучше выбирать солнечное, с легким и питательным, богатым гумусом, грунтом.
Если вы собираетесь выращивать купальницу из семян, вам следует знать, что посевной материал этого растения нуждается в предварительной обработке низкими температурами. Можно посеять семена купальницы поздней осенью в контейнер и держать его в неотапливаемом помещении, где семена в течение зимних месяцев пройдут естественную стратификацию, а весной прорастут. Но лучше положить посевной материал после сбора в пакет с влажным песком, поместить в овощной ящик холодильника и держать там 3-4 месяца при температуре 2-4 ºC, а в марте посеять семена в субстрат и ждать всходов при температуре 20 ºC. Прорастают семена купальницы очень медленно, но к середине апреля или к маю всходы уже наверняка появятся. Нужно обязательно защищать сеянцы от прямых солнечных лучей и не допускать пересыхания субстрата. В стадии развития второго настоящего листочка всходы пикируют, соблюдая шаг 8-10 см, а в августе сеянцы высаживают в открытый грунт.

С наступлением весны семенной материал необходимо соединить с опилками, после чего его высевают непосредственно в открытый грунт в небольшие канавки, которые следует подготовить заблаговременно. Их глубина не должна быть больше 20 мм, а расстояние меж ними должно быть около 50 сантиметров.
Высев семян мордовника можно проводить и в осеннее время. Однако чтобы семена успешно проросли, им понадобится хорошее укрытие на протяжении всей зимы. Когда с посевом будет покончено, канавки заделывают при помощи грабель. Если зимовка пройдет нормально, то первые сеянцы вы сможете увидеть сразу после того, как сойдет снежный покров в весеннее время.
В регионах с морозными зимами такое травянистое растение выращивают через рассаду. В этом случае высев семян проводят в первые весенние недели, причем для этого используют контейнеры или небольшие горшочки. Не забывайте систематически поливать посевы с помощью опрыскивателя. Чтобы ускорить прорастание семян, сверху емкость следует укрыть пленкой, после чего ее переносят в такое место, где всегда тепло.
Если вы все сделаете правильно, то первые сеянцы должны будут показаться примерно через 7 дней. Как только это произойдет, уберите укрытие и обеспечьте посевам систематический полив. Когда на улице установится теплая погода, а на растеньицах сформируется несколько настоящих листовых пластин, их высаживают на постоянное место в сад.
Высадку рассады в открытый грунт рекомендуется проводить в мае. Для этого подойдет участок с рыхлой почвой хорошо пропускающей воду и воздух, в которой содержится много торфа и песка. При этом грунт должен быть обязательно слабокислым. В тяжелой плотной почве растение может погибнуть. Обратите внимание на то, что для выращивания мордовника подходит только тот участок, который не расположен вблизи с искусственным или естественным водоемом.
На протяжении первого года роста кусты набирают силу и наращивают зеленую массу. Зацветают же они лишь на второй год роста. С каждым годом растение становится все больше, гуще и эффектнее.

Семена лютиков сеют в конце февраля или начале марта в рыхлую легкую почву, состоящую из торфяной земли (одна часть), листовой земли (одна часть) и песка (полчасти). Сверху семена слегка присыпают грунтом, который затем увлажняют из распылителя. Емкость с посевами накрывают стеклом и содержат при температуре 10-12 ºC, регулярно проветривая и удаляя со стекла конденсат. Всходы обычно появляются через 2-3 недели, и тогда контейнер нужно переместить в более теплое и светлое место (около 20 ºC), и больше всего для этого подходит южное окно с притенением от прямых лучей солнца. Если есть необходимость, организуйте сеянцам дополнительную подсветку. В фазе 4-5 настоящих листьев молодые растения пикируют в торфяно-перегнойные горшочки. В середине мая, когда останутся позади последние ночные заморозки, осуществляется посадка лютика садового. Лучшее место для лютиков в саду – солнечные или полутенистые участки, защищенные от сквозняков и резких порывов ветра. Почву лютики предпочитают нейтральную или слабокислую (pH 5,5-6,6), питательную, водопроницаемую и легкую, а также умеренно влажную, поскольку в слишком влажной почве корни лютика могут сгнить.

Участок заранее перекапывают, разравнивают, обильно увлажняют. При необходимости территорию удобряют. Почва для растения подходит не кислая, суглинистая. Кислый грунт заранее известкуют. Участок должен быть освещенным, не загроможденным деревьями. Цветок любит прямые солнечные лучи, максимально светлые места. Желательно подготовить место для посева насыпью с использованием перегнойных удобрений и торфа. Перекопанное место удобряют минеральным средством из расчета 3 столовые ложки на 1 метр площади. Торфяные удобрения с перегноем, нитрофоской смешивают с почвой и ровняют, делая грунт рыхлым. После этого заливают участок водой. Далее делают бороздки на расстоянии 30-35 сантиметров друг от друга, куда высаживают семена цикория. Высаживать семена следует на глубину не более 1-1,5 сантиметров. Расстояние между сеянцами – не менее 8 сантиметров. Важно соблюсти пропорции междурядья, оставляя расстояние до 40-60 сантиметров на взрослое растение. Глубокая высадка семян приведет к тому, что снизится как всхожесть растения, так и время прорастания.

Первые всходы будут видны на 7-14 день. По мере произрастания, развития нужно прореживать урожай. Иначе молодые растения погубят друг друга (минимальное расстояние между взрослыми экземплярами – 30 сантиметров).

Как правило, вербена легко размножается семенным способом. Однако у части видов поверхность семян защищена оболочкой высокой плотности, которая способствует затруднению их прорастания. В этом случае семенной материал необходимо стратифицировать, а точнее, подвергнуть его воздействию низких температур. Процедура стратификации довольно проста. На увлажненную ткань выкладываются семена, затем их помещают в непрозрачный пакет из полиэтилена. Далее их убирают на 4 или 5 суток на полку холодильника, предназначенную для овощей. После того как семенной материал пройдет стратификацию, его можно будет высевать непосредственно в открытый грунт. Однако большинство садоводов выращивают вербену через рассаду, так как данный метод отличается своей надежностью.
На рассаду высев семян проводят в марте. Для этого рассадный ящик нужно наполнить гумусной легкой почвой, либо перлитом, либо песком. По поверхности субстрата равномерно распределите семена и засыпьте их сверху тоненьким слоем перегноя. Сверху посевы накрывают стеклом либо пленкой и убирают их в такое место, где температура держится на уровне 18–20 градусов. Не забывайте регулярно убирать конденсат с укрытия и проветривать посевы. Семена такого растения отличаются постепенным прорастанием, причем первые всходы покажутся спустя 3–4 недели. Как только это произойдет, переставьте посевы в место, которое должно быть чуть более прохладным.
Подросшие сеянцы необходимо своевременно поливать, для этого их увлажняют из пульверизатора сразу после того, как просохнет верхний слой почвосмеси. Спустя 30 дней после того, как у растеньиц сформируется 2 пары настоящих листовых пластин, их следует распикировать в ячеистые контейнеры либо в индивидуальные небольшие емкости. Высадку сеянцев вербены в открытый грунт проводят лишь тогда, когда исчезнет угроза возвратных заморозков.

Выращивание люффы из семян в домашних условиях дело несложное, однако перед тем, как посадить люффу, лучше предварительно подержать твердые семена растения во влажной ткани до набухания и появления крошечных белых ростков. На это понадобится 1-2 недели. Выращивание рассады люффы сходно с выращиванием огуречных сеянцев. Заполните контейнеры или горшки влажным питательным субстратом, осторожно разложите проклюнувшиеся семена люффы по его поверхности, засыпьте их сверху слоем субстрата толщиной 3 см, полейте, накройте емкости прозрачной пленкой или стеклом и поместите в тепло. В зависимости от температуры в помещении всходы начнут появляться через 1-2 недели, и как только прорастут первые семена, пленку с посевов можно будет снять.
Следующий этап развития люффы должен проходить при температуре 20 ˚C. Уход за рассадой заключается в регулярном увлажнении и рыхлении грунта. Кроме того, рассада нуждается в свежем воздухе, поэтому помещение следует ежедневно проветривать, не допуская образования сквозняков. В стадии развития у сеянцев 5-6 настоящих листьев их высаживают в открытый грунт после предварительной двухнедельной закалки. Первый сеанс закаливания проводят в теплый ясный день после 16 часов: сеянцы ненадолго выносят на открытый воздух, организовав для них защиту от сквозняков, резких порывов ветра и осадков. Затем продолжительность ежедневных прогулок постепенно увеличивают до 5-6 часов. Пересадка в открытый грунт Люффа требует значительного пространства, и если у вас нет теплицы, то лучше закаленные сеянцы высадить в открытый грунт: на подоконнике взрослым растениям не поместиться. Высаживают рассаду после закаливающих процедур в стадии развития 5-6 листьев при условии, что наступила настоящая весна, и температура воздуха в саду удерживается на уровне 15 ˚C. Обычно это происходит во второй половине мая.
Участок под люффу готовят еще с осени. Растение предпочитает открытые, солнечные, защищенные от ветра и сквозняков участки с нейтральной, богатой питательными веществами почвой. Больше всего в этом отношении подходят черноземы и супеси. Не сажайте люффу там, где до нее росли тыквенные или бахчевые культуры, нуждающиеся в таких же, как люффа, питательных веществах и страдающие от тех же болезней. Участок под люффу готовят еще с осени. Растение предпочитает открытые, солнечные, защищенные от ветра и сквозняков участки с нейтральной, богатой питательными веществами почвой. Больше всего в этом отношении подходят черноземы и супеси. Не сажайте люффу там, где до нее росли тыквенные или бахчевые культуры, нуждающиеся в таких же, как люффа, питательных веществах и страдающие от тех же болезней.

Семена прорастают только после длительной стратификации. Удобнее всего высевать их под зиму, но необходимо подобрать такое место, где семена не уплывут весной с талыми водами.
При выращивании через рассаду семена смешивают с влажным песком или торфом и стратифицируют в холодильнике в течение 2-3 месяцев. Лучше сеять по одному семечку шагом в 3 см и между рядами – 5 см. Семена нужно присыпать слоем земли не более 1 см, увлажнить и прикрыть пленкой, поставить в теплое место, где температура +20-25С. Регулярно проветривайте, не позволяйте почве пересыхать или закисать от сырости! При появлении всходов переставьте ящики в более прохладное место, где около +16-20С и очень светло. Высаживать рассаду можно в конце мая, когда минует угроза весенних заморозков.
Всходы декоративного лука такие же тонкие, как всходы репчатого лука, выращиваемого из чернушки. В первый год образуется лишь крошечная луковичка, не более 0,5 см в диаметре. На следующий год она даст только один настоящий лист. Развитие растений идёт очень медленно.
Декоративный лук, выращиваемый из семян, зацветает на 3-5-й год.
В последствии для получения крупных цветочных головок стоит внести в почву при посадке комплексное минеральное удобрение или древесную золу, она содержит калий, самый важный элемент питания для лука.

Для приготовления субстрата нужно к песку и торфу, взятым по одной части, добавить две части качественной перегнойной земли и хорошо перемешать. Хотя проще приобрести в магазине грунт «Универсальный», «Овощной» или «Биогрунт». В качестве емкости можно использовать ящики и контейнеры, но лучше прессованные торфяные кубики с гранью 4-5 см. Семена протравливают 2-3 часа в розовом растворе марганцовки и рассыпают по поверхности не заделывая. Если для посева используется ящик, семена сеют в бороздки глубиной не более 1 см. Расстояние между рядами должно составлять 5 см, если вы в дальнейшем будете всходы пикировать, а если вы решили обойтись без пикировки, то интервал должен быть не менее 10 см. Посевы обильно, но осторожно поливают и помещают под пленку. Держать их лучше в светлом месте при температуре 18-21 ºC. Всходы могут появиться уже на третий-четвертый день, и как только это произойдет, температуру понижают на 3-4 градуса, иначе сеянцы могут вытянуться. Когда у рассады разовьется 1-2 настоящих листочка, ее при необходимости пикируют. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии развития 3-4 листьев после двухнедельной закалки сеянцев, которая заключается в ежедневном пребывании некоторое время на свежем воздухе, причем продолжительность этих сеансов постепенно увеличивают до тех пор, пока сеянцы не смогут проводить во дворе целые сутки. Выращивание салата в домашних условиях закаливающих процедур не требует.

Порядок посадки семян фиалок:
почвенную смесь просейте через сито;
просеянной смесью заполните ёмкости для посева;
пролейте субстрат раствором марганцовки;
выждите некоторое время, чтобы субстрат подсох;
выровняйте и слегка уплотните поверхность субстрата;
проделайте на поверхности неглубокие бороздки;
высейте в бороздки семена фиалки;
сверху семена покройте тонким слоем смеси;
распылителем полейте почву после посева.
Уход После того, как семена посажены, нужно следить за температурным режимом, поскольку от него зависит, как долго будут всходить фиалки: при температуре +20 градусов первых всходов можно ожидать примерно на 20 день со дня посева; если же температуру субстрата поднять на 5 градусов выше, то первые ростки сенполий выйдут на поверхность через 15 дней. Сразу после посева ёмкость с высаженными семенами следует накрыть стеклом, плёнкой или плотной бумагой. Это убережёт субстрат от потери влаги и обеспечит быстрое прорастание семян. Важно также не оставлять контейнер под прямыми лучами солнца, а убрать в затенённое место. В последующие 2-3 недели пока семена не взойдут, нужно держать под контролем температурный режим и влажность субстрата. Недопустимо, чтобы температура опускалась ниже +20 градусов, а субстрат даже на короткое время пересыхал. Только в этом случае всходы возникнут в ожидаемое время.

Семя произрастает в том случае, если в него попадает микроскопический гриб. После этого проросток два года находится в почве, питаясь клетками растения. При возвышении над землёй растёт медленно, а зацветает только через 10–15 лет после посадки.
Подберите сразу для дремлика подходящее место. Он лучше растёт в полутени. Конечно, некоторые виды предпочитают места на солнце. Но в этом случае их нужно притенять в особо жаркую погоду.

Почва для растения не имеет особого значения. Но предпочтительная почва для него — суглинистая. Главное, чтобы она была влажной и небогатая органическими удобрениями. Кстати, растение способно перенести застой влаги в грунте. Но на сухой почве оно замедлит рост и будет плохо развиваться. Конечно, в таком случае и цвести дремлик не будет.
После посадки обязательно замульчируйте землю, чтобы сорняковых растений было меньше. К тому же, мульча сохранит влагу в почве, которая так необходима дремлику.
Так как дремлик болотный — влаголюбивое растение, его нужно часто поливать большим количеством воды. Если ему будет недостаточно воды, то это скажется на его состоянии.

Вырастить мяту из семян сравнительно просто. Емкость с сеянцами можно разместить на подоконнике, а еще ее можно расположить на веранде либо утепленной лоджии. Первым делом следует заняться приготовлением почвосмеси. Для этого нужно соединить торф, огородную землю, перегной либо песок, взятые в равных долях. Подготовленный субстрат необходимо прокалить в духовом шкафу. Семена можно купить в специальном магазине либо собрать собственноручно. Их высев производят в увлажненную почвосмесь, при этом в ней нужно сделать бороздки глубиной от 0,5 до 1 см. После того как в них будут равномерно распределены семена, бороздки нужно аккуратно заделать. Емкость сверху укрывают пленкой, после чего ее убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые всходы должны показаться спустя 15–20 дней, после этого емкость с ними необходимо переставить в хорошо освещенное место, это поможет предотвратить вытягивание растеньиц. Если сеянцам будет недоставать света, то им понадобится искусственная подсветка. Лучше всего растеньица растут и развиваются при температуре от 20 до 25 градусов. Однако если данная культура выращивается в условиях нехватки света, то тогда сеянцы следует содержать в прохладе (от 15 до 17 градусов). Подросшие растеньица при желании можно посадить на садовом участке, а также их можно и дальше выращивать в комнатных условиях.

Размножается семенами. Посадку лучше производить под зиму, в ноябре, на глубину 1-2 см. Прорастают они при температуре 5 ºC. Посева семян так же производят в марте в парники, используя грунт, состоящий из 2-3 частей песка, к которым добавляют по одной части дерновой земли и перегноя. Всходы появляются через две-три недели.
Соблюдайте ряд правил и Кукушкин цвет будет радовать вас много лет:
• Подкормка. Если почвы вашего региона богаты по составы питательных веществ, дополнительного удобрения не потребуется. Если же нет, то внесите питательную смесь на этапе посадки или пересадки растения. Далее можно помогать ему при помощи удобрений в период активного роста и цветения;
• Полив. Он должен быть обильным, к долгой засухе растение не приспособлено. При этом лучше поливать реже, но обильнее;
• Освещение. Лучше всего, высадить растение на участок, хорошо освещаемый солнечными лучами как можно дольше в течение суток;
• Почва. Она должна быть довольно легкой по текстуре, питательной, лучше, чтобы в ней содержалась известь, но не слишком много. А еще важно наличие дренажа. При необходимости, на подготовлено участке стоит выкопать яму, на дно которой помещают щебень, битые глиняные осколки и т. д. Сверху основа засыпается землей, а затее высаживаются цветы;
• Пересадка. Желательно осуществлять ее только при необходимости, и в уже взрослом возрасте, когда растение достигло зрелости.

Если нужно посадить семена, требуется предварительная подготовка посадочного материала. Одна из необходимых процедур — это стратификация, включающая в себя закалку семян в холодильнике при температуре 8 -10 градусов в течение одного-двух месяцев. Затем следует подготовить небольшой ящик или контейнеры, стаканчики с дренажными отверстиями и, заполнив емкости наполовину смесью торфа и песка, произвести посев семян. Семена очень мелкие, стоит потратить больше времени, чтобы рассыпать их по поверхности как можно реже, идеально — сохранить промежуток 2-3 см между ними. Сверху осторожно посыпаем почвосмесью, которая закроет семена на 0,5- 1 см. После этого емкости накрывают пленкой или стеклом, помещают в светлое теплое место (подоконник). Через 2 недели появятся всходы, укрытие сразу же убирают, чтобы растения не заболели гнилостными заболеваниями. Первые 2-3 настоящих листочка — сигнал к началу пикировки. Растения пересаживают в более просторные емкости, можно использовать ту же вилку для «выкапывания» их из земли, не повреждая корни. Через 5-7 дней после пикировки можно начинать понемногу закаливать рассаду. Выносим на свежий воздух, оставляя сначала на час-два, после — на полдня и уже на целые сутки. Закаленную рассаду высаживают в открытый грунт, примерное расстояние между саженцами 40-50 см. Если высевать семена в открытый грунт, то делать это надо осенью в специально подготовленную землю. После высева накрыть землю листьями «под снег», тогда семена сертификацию проходят естественным способом. В мае подросшие растения будут готовы к пересадке на постоянное место.

Семена светочувствительные. Стратиф. при 0 — 5°
в течение 1—3 мес усиливает прорастание
Семенное размножение Анемоны без использования рассады осуществляется очень просто: достаточно посадить семена в мягкий грунт в конце осени и присыпать их сверху слоем соломы 10-15 см. В таких условиях семена получат естественную стратификацию и прекрасно взойдут.
Если принято решение семенного размножения растения при помощи рассадного выращивания, то следует подготовиться к нескольким этапам этого процесса: проращиванию семян, их стратификации и непосредственно выращивании.
Последовательность семенного размножения анемоны при помощи рассадного способа:
- Семена смешивают с субстратом в соотношении по объему 1 к 3. В качестве субстрата может выступать крупный речной песок или торф. Полученную смесь необходимо хорошо перемешать и увлажнить.
- Смесь укладывают на дно ящика и ставят в затененное место. Раз в сутки ее необходимо опрыскивать из пульверизатора.
- После того как семена набухнут, на субстрат кладут грунт толщиной 2-3 см. Грунт представляет собой смесь 1:1 садовой земли и перегноя. Далее ящик с семенами переносят в холодное помещение с температурой не выше + 5 °С.
- После проклевывания первых ростков (1-2 недели) ящик с семенами выносят из помещения, присыпают снегом или почвой, и сверху насыпают слой опилок 10-12 см.
- Ящик выдерживают на холоде в течение 30-60 дней. После чего выкапывают и снова относят в помещение.
- Пересадку рассады на постоянное место осуществляют после появления у нее второго настоящего листа.
Рассаду анемоны после стратификации помещают в теплое и солнечное место. Уход за рассадой заключается в ежедневных поливах при помощи пульверизатора и удалении сорняков. Никакого специфического ухода (подкормок и пикировки) не нужно.

Шлемник байкальский размножается только семенами, в виду того, что его корни залегаю слишком глубоко и аккуратно извлечь, не повредив, не представляется возможным. Так же тяжело этот вид переносит и пересадку. Посев проводится ранней весной (середина марта), но для начала семена должны пройти стратификацию. Они помещаются в пакет и переносятся в холодильник на зиму. Проще всего засеивать участок той же осенью, после сбора семян, так произойдет естественная стратификация за зиму и уже весной, после повышения температуры, начнут появляться дружные всходы. Так как семена очень мелкие достаточно посеять их прямо сверху на увлажненный субстрат (не углубляя), немного утрамбовать и присыпать слегка песком.
Что касается подготовки участка для посадки в открытый грунт, то тут нужно позаботиться о внесение компоста в почву еще с осени (при весенней посадке). Первое время следует обеспечивать частое увлажнение почвы. Но это касается только посева, взрослый куст не требует такого количества полива. Одного раза в неделю, вполне достаточно для данного засухоустойчивого растения. В противном случае, можно вызвать загнивание корневища. Первые всходы уже через пару недель могут порадовать глаз, а еще через неделю начнут проклевываться первые листики. Фаза бутонизации наступает через 40-50 дней, а полноценное цветение наступает почти через три месяца, после появления первых всходов. Уход за растением находящимся в периоде вегетации, состоит из четырех обязательных пунктов: рыхление земли вокруг куста, удаление сорняков, умеренного полива и подкормки.

Вечерницу, как правило, выращивают через рассаду. Высев семян производят в первые дни апреля. Для начала в не слишком высокие контейнеры нужно насыпать заранее продезинфицированную рассадную почвосмесь, равномерно распределите семена по ее поверхности и засыпьте их сверху сантиметровым слоем торфа, соединенного с перегноем. Немного утрамбуйте поверхность посевов, увлажните их из опрыскивателя хорошо отстоявшейся водой комнатной температуры. Емкость сверху укрывают стеклом либо пленкой. До того как покажутся сеянцы, как правило, это происходит спустя 17–20 дней, посевы должны находиться в тепле (около 20 градусов). Во время массового прорастания семян пленку с емкости убирают.
Поливать рассаду нужно так, чтобы субстрат в емкости постоянно был слегка влажноватым, также надо регулярно аккуратно взрыхлять его поверхность. Во время формирования у кустиков первых настоящих листовых пластин, их начинают закаливать, для этого каждый день на протяжении половины месяца рассаду выносят на улицу (продолжительность процедуры следует увеличивать постепенно). Когда кустики закаляться, их можно будет высадить в открытый грунт.

Для посадки таких цветов рекомендуется выбрать солнечный участок, но для этого так же прекрасно подойдет и затененное место, в любом случае цвести и расти вечерница будет одинаково хорошо. Грунт подходит умеренно влажный и рыхлый лучше, если он будет слабощелочным либо нейтральным. Прежде чем приступить к посадке, участок надо подготовить. Для этого проводят его перекопку, при этом если грунт бедный, то в него вносят минеральные удобрения и органику. Во время посадки между кустами соблюдают дистанцию от 0,35 до 0,45 м. Посадочная ямка должна иметь такую глубину, чтобы в ней смогла уместиться система корней растеньица, взятая вместе с комом земли. Высаженной рассаде нужен хороший полив.

При желании высев семян можно провести непосредственно в открытую почву, делают это в октябре (под зиму) либо в весеннее время. Но рассадный способ выращивания такого растения является более надежным. Так, для начала в домашних условиях выращиваются сеянцы мыльнянки из семян, которые затем пересаживаются в открытый грунт.
Посев семян на рассаду, а также уход за сеянцами очень просты и не отнимут много времени. Высев семян на рассаду проводят в середине марта, для этого используют маленькие ящички, которые заполняют рыхлой увлажненной почвосмесью. Семена сверху засыпают тоненьким слоем песка, после этого посевы осторожно поливают при помощи распылителя и накрывают их сверху стеклом (пленкой). Затем емкость переносят в хорошо освещенное место, но при этом свет должен быть обязательно рассеянным. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян не менее 20 градусов. Сразу же после того как покажутся первые сеянцы, уберите с емкости укрытие. В особом уходе рассада такого растения не нуждается. Помните, что ей могут навредить прямые лучи солнца и сквозняки. Систематически поливайте сеянцы, а также не забывайте аккуратно взрыхлять вокруг кустиков поверхность почвосмеси. Пикировку в индивидуальные стаканчики проводят после того, как у растеньиц сформируется 2 пары настоящих листовых пластин. Чтобы кустики не начали вытягиваться, им нужно обеспечить достаточное большое количество яркого, но рассеянного света. Высадку подросшей и окрепшей рассады мыльнянки в открытую почву проводят только тогда, когда возвратные весенние заморозки останутся позади а грунт на участке хорошо прогреется. Как правило, это время приходится на вторую половину мая. Когда до высадки сеянцев останется около двух недель, надо начать их закаливать.

Выращивание периллы из семян возможно как в открытом грунте, так и в горшке на подоконнике. Для выращивания периллы из семян необходимо правильно подготовить семенной материал. Чтобы ускорить прорастание всходов замочите семечки в воде и оставьте на 3 суток. За это время жидкость нужно 1 раз поменять на чистую. Для выращивания периллы Росинка или любого другого сорта необходимо подготовить небольшие пластиковые контейнеры и питательный субстрат. Для этого смешайте торф с перегноем в пропорции 1:2. Дополнительно к субстрату можно добавить комплексные минеральные удобрения. В контейнер обязательно засыпьте слой дренажа – например, керамзита. После этого густо выложите поверх питательного субстрата семена периллы в небольшие рядки. Хорошо увлажните почву и прикройте контейнер полиэтиленовой пленкой, не засыпая семена грунтом, перенесите в теплое помещение. Пересадка периллы в открытую почву проводится после того, как на всходах появится как минимум 2 постоянных листика. Лучше всего отложить посадочные работы до конца мая или первой половины июня, когда исчезнет риск возвратных заморозков.

Семена суккуленты и кактусы

1. Подготовьте ёмкость для рассады. Сделайте отверстия на дне.
2. В подготовленную емкость насыпьте дренажный слой и слой почвы для суккулетов и кактусов. Из пульверизатора смочите почву и оставьте пропитаться на час.Можете подписать места высевания в соотвествии с видами растений.
3. Для того чтобы равномерно посадить мелкие семена, нужно зубочисткой аккуратно разложить их на нужном расстоянии. Если семена чуть покрупнее можно рассаживать с помощью листа бумаги. Лист прочной бумаги согнуть пополам, внутрь насыпать материал для посева. Аккуратно постукивая листочек бумаги, высыпать зерна на почву, соблюдая дистанцию.
4. После того как все семена окажутся на поверхности грунта, прижмите их слегка пальцем к грунту, но не заглубляйте их. Они должны быть видны на поверхности. Если семена более крупные, то их можно немного присыпать песком, но если зёрна совсем крохотные, то не присыпайте.
5. Полученные посевы нужно поливать водой или использовать пульверизатор, чтобы увлажнить грунт. Вода должна быть отфильтрованная и комнатной температуры. Не нужно заливать почву водой, иначе начнётся гниение.
6. Для создания тепличных условий для посевов обычно используют целлофановую прозрачную плёнку или прозрачное светлое стекло. Чем-то из этого нужно накрыть контейнер.
7. Контейнер с саженцами нужно поставить в тёплое и хорошо освещённое место. Важно беречь посевы от сквозняков рекомендуемая температура - 26 градусов.
8. Ежедневно нужно открывать контейнер на проветривание (1-2 раза в день по 15-20 минут). Так же нужно следить за влажностью почвы, чтоб она была чуть увлажнённой, для этого опрыскивать из пульверизатора. Но сильно заливать водой грунт не нужно.
9. После того как появлятся первые всходы, можно убрать плёнку (или стекло). Окрепшие сажецы, достигшие 3-5 см в высоту, можно рассаживать в отдельные горшки.

Семена овощей

При выращивании культуры в открытом грунте большое значение отводится предшественникам. Лучше всего сажать фасоль после картофеля, огурцов или тыквы. На тот же участок можно сажать бобы лишь через 5 лет. При посадке в открытую почву нужно использовать насыщенные подкормки на основе фосфора и калия. Для бобовых ростков не подходит очень закисленный грунт. Потому лучше всего использовать щелочные виды почвы. В некоторых ситуациях применяют раскислитель — к примеру, мел или золу.

Проращивание фасоли для высаживания в грунт
Перед высаживанием фасоли в грунт необходимо сделать следующее:
- выложить бобы на влажную ткань и прикрыть вторым слоем;
- слегка смочить водой — при этом материал не должен быть слишком мокрым;
- на 2-3 день ожидать появления ростков — на этом этапе можно проводить посадку проросших ростков бобов в грунт.
Проращивание фасоли на рассаду
Получение проростков бобов возможно разными способами. Чаще всего применяют самокрутки из туалетной бумаги. Для этого требуется сделать следующее:
- Выложить на полоску целлофана слой туалетной бумаги.
- Смочить ее водой, используя спринцовку.
- Сверху разместить семена, соблюдая интервал в 0,5-1 см.
- После выкладывания зернышек вдоль верхнего края прикрыть еще одним слоем увлажненной туалетной бумаги.
- Свернуть полоску рулоном.
- Свободный край поместить в тару с водой.
Уже через несколько суток появятся ростки. Спустя 1-1,5 недели фасоль можно высаживать в открытый грунт.

Благодаря своей холодостойкости и быстрой всхожести семена можно сеять почти в одно и то же время – что в Сибири, что в Подмосковье. По срокам это получается примерно середина апреля и начало мая. Но лучше ориентироваться не по датам, а по среднесуточной температуре.Молодые растения выдерживают ночные заморозки до -5 градусов, а семенам, чтобы прорасти, достаточно нулевой температуры.
Репа любит слабокислую почву, поэтому можно удобрить ее древесной золой, ферментированным куриным пометом. Но если мы уверены в качестве почвы, то можно обойтись без удобрения и сразу приступать к посеву. Для этого выполняем следующие шаги.

1. Если земля сухая, за день до посева хорошо увлажняем почву. Примерно по 30 литров на 1 кв. м.
2. Вскопанную заранее почву разравниваем граблями и слегка уплотняем.
3. Намечаем садовым инструментом или просто рукой между грядками расстояние 20-30 см.
4. Глубина бороздки – 1,5-2 см.
5. Обильно поливаем бороздки.
6. Сажаем семена, стараясь делать это не часто.
7. Засыпаем землей бороздки с посеянными семенами.
8. Поливаем водой из лейки всю грядку, чтобы верхний слой почвы равномерно пропитался влагой.
9. Для сохранения влаги некоторые накрывают грядки пленкой, которую снимают после появления первых всходов. Можно этого не делать, но тогда необходимо следить за верхней частью почвы, чтобы она не пересыхала.

Когда ждать первые ростки? Обычно, если на улице +15 градусов, первые всходы проклюнутся уже через 6 дней.
Если в прошлом году на том земельном участке, куда вы собираетесь посадить репу, росли огурцы, кабачки, бобовые, томаты и кукуруза – отлично! Они самые лучшие ее предшественники. А вот после капусты, редьки и редиса репу лучше не сажать.

Перед посевом семена замачивают в воде или влажной ткани на сутки, при этом они могут немного разбухнуть. Затем их нужно обеззаразить с помощью яркого раствора марганцовки — это послужит профилактикой многих заболеваний. На этом этапе можно дополнительно обогатить семена полезными микроэлементами, используя стимуляторы роста. После этих процедур семена надо высушить.

Весенняя посадка

Весной ширину между бороздками делают не меньше 10 см, лучше 15. Расстояние между семенами должно быть не меньше 5 см. Другой вариант — сеять густо, а потом прореживать — не самый лучший: корневая система растений не любит постороннего вмешательства. При прореживании она может повредиться, корнеплод не сформируется, растение перейдёт в режим размножения. Семена засыпают рыхлой землёй и слегка утрамбовывают — это улучшает соприкосновение с почвой и способствует быстрому прорастанию. Поливать землю не нужно, но понадобится присыпать ее торфом или перегноем. Чтобы уберечь культуру от холодов, грядку укрывают полиэтиленом с 17:00 до утра. При благоприятных погодных условиях первые листочки появятся на 3-4 день.

Летняя посадка
Летом редиску сажают редко. Чтобы сэкономить место и обеспечить необходимую для редиса тень, его высаживают между другими культурами, например, помидорами или молодой клубникой. Расстояние между семенами необходимо увеличить до 10 см.
Если для редиса выделена отдельная грядка, то с 18:00 и до утра её надо закрывать непрозрачным материалом, искусственно укорачивая световой день. Если этого не сделать, корнеплод не сформируется, начнётся стрелкование.

Осенняя посадка
Позднеспелые сорта высаживают после других культур. Так как плоды этих сортов крупные, расстояние между ними нужно увеличить: между саженцами — не меньше 15 см, между рядами — 20 см.

Посадка “под зиму”
При посеве “под зиму” ряды делают на таком же расстоянии, как и для весеннего посева. Семена и земля должны быть сухими. Семя укладывается в борозды, засыпается землёй и утрамбовывается. Затем нужно насыпать 2 см торфа, а если выпал снег, то засыпать им грядку.

Стандартный способ посадки моркови в открытый грунт весной:

Необходимо на грядке сделать бороздки (канавки), их глубина — 2-3 сантиметра, расстояние между ними — 15-20 сантиметров.
Произвести полив канавок горячей водой.
После этого рекомендуется слегка посыпать борозды древесной золой и при возможности табачной пылью (для профилактики вредителей).
Теперь нужно произвести посев семян в бороздки. Оптимальное расстояние между ними при посадке — 2-3 сантиметра.
Засыпьте канавки плодородной почвой и слегка уплотните грунт в бороздках.
После этого рекомендуется накрыть грядку агроволокном, манипуляция сохранит влажность грунта и тепло в почве и, следовательно, поможет семенам быстрее прорасти. Но при этом необходимо регулярно следить за грядкой и после прорастания всходов (примерно через 1-2 недели) нужно сразу же снять укрывной материал, иначе сеянцы сгниют.
Основные правила агротехники выращивания и ухода за морковью на грядке в открытом грунте:
Культура очень требовательна к поливам. При недостатке или избытке влаги корнеплод вырастает кривым, деформированным, потрескавшимся. Особенно часто поливать морковь нужно после посадки в начале роста, а потом, когда растение нарастит развитую корневую систему, поливы совершаются реже. За месяц перед сбором урожая нужно прекратить внесение влаги.
Необходимо регулярно производить рыхление (желательно после каждого полива). Процедура улучшает поступление кислорода к корням, что благотворно сказывается на формирование корнеплода.
Нельзя допускать разрастания сорной травы, необходимо своевременно пропалывать сорняки.

Прореживание — важнейшее мероприятие при уходе за морковью (при условии, что ранее вы не производили посадку способом без прореживания). Процедура помогает убрать излишнюю загущенность, чтобы все растения могли получать достаточное количество питательных элементов для роста и формирования корнеплода.

Сроки посева капусты варьируются от выбранного сорта. Так, рассаду ранней капусты в некоторых регионах можно высаживать в открытый грунт уже в конце апреля. Это значит, что высевать семена следует в середине февраля – начале марта. Саженцы средних сортов высаживают в огород в середине мая, а поздние – в конце мая – начале июня. Соответственно, на рассаду средние сорта высевают в начале апреля, а поздние – в конце месяца.
Определить точные даты посева капусты не представляется возможным, потому что в разных регионах они будут разниться. В связи с этим каждый огородник должен рассчитать сроки сам, учитывая климатические условия. Определить срок посева рассады не сложно, если учесть, что от момента посева семян до появления всходов в среднем проходит 5-10 дней, а от появления первых ростков до времени пересадки рассады в грунт – 35-50 дней. Соответственно, высевать капусту на рассаду нужно за 40-60 дней до высадки ее в грунт.

Инструкция по посадке:
В первую очередь необходимо насыпать на дно посадочной емкости дренажный слой. В качестве дренажа отлично подойдет керамзит, галька.
Затем нужно заполнить ящик заранее подготовленным грунтом и обильно полить его.
Проделайте небольшие бороздки на поверхности грунта, между ними должно быть расстояние 4 сантиметра.
Произведите посев по следующей схеме: разместите семена на глубину один сантиметр, между семенами оптимально соблюдать расстояние — 2 сантиметра.
Аккуратно присыпьте семена почвой, слегка утрамбуйте.
Произведите опрыскивание из пульверизатора, используйте при этом чистую, отстоянную воду.
Накройте емкость пленкой или стеклом и перенесите в теплое, солнечное место.
Инструкция по посадке
При посеве каждый шаг важно выполнять правильно. Нижеприведенная пошаговая инструкция посадки семян капусты на рассаду поможет вам произвести процедуру успешно:

В первую очередь необходимо насыпать на дно посадочной емкости дренажный слой. В качестве дренажа отлично подойдет керамзит, галька.
Затем нужно заполнить ящик заранее подготовленным грунтом и обильно полить его.
Проделайте небольшие бороздки на поверхности грунта, между ними должно быть расстояние 4 сантиметра.
Произведите посев по следующей схеме: разместите семена на глубину один сантиметр, между семенами оптимально соблюдать расстояние — 2 сантиметра.
Аккуратно присыпьте семена почвой, слегка утрамбуйте.
Произведите опрыскивание из пульверизатора, используйте при этом чистую, отстоянную воду.
Накройте емкость пленкой или стеклом и перенесите в теплое, солнечное место.
Срок проведения пикировки рассады капусты определяется состоянием растения — сеянцы должны быть в фазе одного-двух настоящих листочков. Грунт можно использовать такой же, что и для посева. А вот в качестве посадочной емкости можно выбрать как индивидуальные, так и общий контейнер или объемные кассеты. Главное, чтобы диаметр отдельных емкостей был 5-7 сантиметров, а посадка в общий ящик осуществлялась по схеме 5х5 сантиметров.
Производить пересадку рассады капусты следует тогда, когда у растения будет четыре-пять настоящих листочков. Перед высаживанием следует в обязательном порядке закалить сеянцы за десять дней до мероприятия. А также на таком участке недопустимы крестоцветные предшественники.

Горох – простая в уходе скороспелая культура. Выращивают растение безрассадным способом путем прямого посева семян в грунт. После посадки первые всходы показываются уже через 5-10 дней. Молодые всходы могут переносить без повреждений понижение температуры до -6 градусов, а цветущие растения – до +2 градусов. Оптимальная температура для формирования завязей колеблется от +12 до +15 градусов, для роста бобов – от +17 до +21. Благодаря высокой морозостойкости растение выращивается практически на всей территории России, включая центральные и северо-западные регионы.
Так как семена гороха прорастают при температуре от +1 градуса, то в открытый грунт культуру сеют достаточно рано. Время посева выбирают исходя из климатических особенностей региона, где расположен участок, и погодных условий. В Сибири благоприятным периодом для посадки бобовых считается начало мая, в центральных регионах – первая декада апреля. В областях с более мягким климатом высевать горох можно с середины марта. Для посева семян гороха выбирайте участок с легким, плодородным грунтом. Не подойдёт кислый и перенасыщенный азотом грунт. Горох светолюбив, поэтому для посадки выбирайте освещённые участки, защищённые от сквозняков.
Можно прогреть посевной материал непосредственно перед посадкой, залив семена водой около 50 градусов на 5 минут. После прогрева горошины нужно тщательно просушить с помощью салфетки или разложить на солнце.
Осуществив все подготовительные работы, можно приступать к посеву семян. Технология посадки гороха выглядит следующим образом:

На подготовленном участке сделайте бороздки глубиной 5-8 см. Расстояние между рядами должно составлять не менее 40-50 см.
Присыпьте борозды смесью древесной золы, компоста и плодородного грунта слоем в 2-3 см.
Обильно пролейте бороздки водой.
Посейте семена на расстоянии 5-6 см друг от друга.
Присыпьте борозды почвой и утрамбуйте ее.
Горох нетребователен в уходе. Если вы правильно подготовили участок и высеяли семена, то растения не доставят вам особых хлопот. Уход за горохом заключается в своевременном поливе, рыхлении почвы, регулярных подкормках. Некоторые сорта также требуют подвязки.

Посадка на рассаду: Если вы решили вырастить брюкву, то первым делом следует заняться высевом ее семян на рассаду. Если рассада выращивается в комнатных условиях, то она будет находиться под надежной защитой от крестоцветной блошки и иных вредных насекомых. Прежде чем приступить к высеву, семена следует подготовить, для этого их на 1 ч помещают в раствор чеснока, чтобы его приготовить, нужно 100 миллиграмм воды соединить с 25 граммами чеснока, который надо предварительно измельчить. Затем промытые в чистой воде семена необходимо хорошенько просушить. Опытные огородники советуют перед высевом прорастить семена. Для этого их заворачивают в увлажненную ткань, где они будут находиться до того момента, пока не появятся небольшие росточки белого цвета.

Высев семян производят в первые дни апреля за 40 суток до пересадки рассады в открытую почву. Для этого используют глубокие ящички, которые заполняют увлажненным субстратом. При посеве семена надо заглублять в почвосмесь на 10–15 мм. Чтобы посевы не были чрезмерно густыми, посевной материал перед высевом рекомендуется соединить с просеянным торфом либо зубными порошком, которые берутся в равных частях. Дистанция меж семенами в ряду должна быть от 20 до 30 мм, при ширине междурядий 60–70 мм. Емкость с посевами сверху нужно накрыть стеклом либо пленкой, затем ее убирают в достаточно прохладное место (17–18 градусов). После того как покажутся первые сеянцы, пленку с ящика необходимо убрать, а его надо перенести в более холодное место (от 6 до 8 градусов), спустя 7 дней посевы нужно переставить в более теплое место (от 12 до 15 градусов). Рассаду надо систематически поливать, рыхлить поверхность субстрата, а также сеянцы нужно обязательно проредить.
Высадка в открытый грунт: Подвергать пикировке рассаду данной культуры специалисты не рекомендуют, так как во время поведения процедуры корешки растеньиц можно легко травмировать. Чтобы избежать пикировки, для выращивания рассады необходимо использовать достаточно глубокие ящички. За 10–12 суток до высадки рассады в открытую почву, приступают к ее закалке. Высадку подросшей рассады брюквы в открытую почву проводят тогда, когда пройдет 40–50 суток с момента высева семян, при этом у растеньиц должно иметься 4 либо 5 сформированных листовых пластин. На время высадки брюквы в открытую почву также влияет и погода, однако в большинстве случаев данную процедуру проводят в середине мая. Перед высадкой на грядку растеньица необходимо очень хорошо полить.
Для выращивания данного растения подходит нейтральная почва. Лучшими предшественниками кормовой свеклы являются огурцы, бобовые, дыни, болгарский перец, кабачки, томаты, тыквы, баклажаны, патиссоны, а также картофель. На участке, на котором росли крестоцветные (редька, редис, репа, дайкон, турнепс, кресс-салат, хрен и любая капуста), такую культуру можно будет выращивать лишь спустя 4–5 лет.

Выбор времени для посева. Срок посева семян баклажанов можно определить следующим образом. Срок проращивания семян до посева составляет 14 – 16 дней, время выращивания рассады баклажанов – 60 – 68 дней (оно зависит от сорта).
Посадка баклажанов в теплицы проводится 15 – 20 мая. Вот и выходит, что замачивать семена перед посевом нужно 2 – 15 марта.

Проращивание семян. Если его не проводить, а сразу посеять семена в емкости для рассады, то проклюнутся они как минимум на две недели позже. Поэтому проращивание семян перед посевом обязательно нужно проводить.
Для проращивания можно использовать небольшие марлевые мешочки, в которые помещайте семена какого-то одного сорта (в каждый мешочек).
Можно взять две марлевые салфетки (одна будет накрывать другую). Салфетки (или мешочки) хорошо промочите раствором биостимулятором роста «Цирконом» и «Цитовитом» (по 4 капли на стакан воды). Разложите мелкие семена на мокрую салфетку. Накройте сверху такой же салфеткой и поставьте в теплое место с температурой +25…+26 градусов. Регулярно увлажняйте салфетки (но при этом они не должны плавать в воде, а быть только сильно влажными). Через 2 недели семена баклажана должны проклюнуться, и можно будет приступать к их посеву.

Грунт. Для заполнения посадочных емкостей используйте готовый грунт для выращивания рассады овощных культур. Он содержит все необходимые питательные вещества для нормального роста и развития рассады.
Выбор емкости. Некоторые садоводы используют для выращивания рассады деревянные или пластиковые ящики. А после появления 4 настоящих листочков пикируют рассаду баклажанов в пластиковые или торфяные стаканы диаметром 8 – 10 см. Но мы не рекомендуем вам проводить пикировку рассады баклажанов. Корни у них очень слабенькие, и любая пересадка будет сильно травмировать растения. Поэтому лучше сразу посеять по 2 семечка в отдельные емкости – торфяные горшочки или пластиковые стаканы диаметром 10 см. А еще лучше посеять семена в торфяные таблетки, хорошо намоченные в воде перед посевом и уложенными в пластиковые поддоны.

Посев семян баклажанов. Семена баклажанов очень мелкие, поэтому рекомендуем вам использовать для их посева сухую спичку, с помощью которой вы легко будете выбирать каждое семя с мокрой салфетки (они быстро прилипают к спичке). Уложите по два семени в каждую посевную емкость, и слегка вдавите их в почву на глубину 4 – 5 мм. Затем хорошо полейте почву из пипетки или шприца.
Проращивание рассады баклажанов. Накройте емкости с посевами, установленные на поддоны, прозрачной пленкой и поставьте в теплое помещение с температурой + 25…+26 градусов (не выше). Ни в коем случае не устанавливайте их возле батареи. Через день приподнимайте пленку, чтобы полить посевы и дать им приток кислорода. Через неделю появятся первые всходы. Тогда снимите пленку и установите поддоны с рассадой на окно. Желательно, чтобы оно выходило на юг или юго-запад. Температуру в помещении можно понизить до +22…+24 градусов. Но ни в коем случае не открывайте форточку на том окне, где стоят емкости с рассадой!
Также берегите молоденькие всходы от сквозняков!

В средней полосе дыню выращивают рассадным способом. Выращивание рассады дыни начинается с подготовки к посеву. Крупные семена дыни опускают на 20 минут в двухпроцентный раствор марганцовки (чайную ложку перманганата калия без верха растворяют в полутора стаканах воды). Можно также подержать семена в течение 12 часов в пятипроцентном растворе борной кислоты и сернокислого цинка, после чего промыть и высушить. Посадка дыни на рассаду осуществляется в середине апреля. В торфяные горшочки диаметром 10 см высаживают по 2-3 семени на глубину 1,5-2 см. Почвосмесь для выращивания рассады дыни должна состоять из девяти частей торфа и одной части песка. 10 литров почвосмеси нужно тщательно перемешать со стаканом древесной золы. До появления всходов горшочки с семенами следует держать при температуре 20-25 ºC в дневное время, а ночная температура должна быть не выше 18 ºC. Как только появятся всходы, а случится это примерно через неделю, в горшке оставляют самый крепкий росток, а остальные не выдергивают, а обрезают на уровне поверхности, чтобы не травмировать корневую систему оставшегося сеянца. После появления у всходов трех пар настоящих листьев рассаду прищипывают, стимулируя развитие боковых побегов. Содержат появившиеся всходы на южном подоконнике, но если такой возможности у вас нет, придется организовать ежедневное искусственное досвечивание рассады лампами дневного света в течение 10-12 часов. Уход за рассадой дыни состоит в своевременном увлажнении грунта теплой водой, причем первый полив после посева семян проводят, когда у всходов разовьется один настоящий лист, однако очень важно, чтобы вода не попадала на листья и стебли рассады. Если вы опасаетесь, что сеянцы могут заболеть черной ножкой, посыпьте поверхность грунта сухим песком. В период выращивания сеянцев дыни желательно провести две подкормки раствором комплексных минеральных удобрений, а за неделю до пересадки рассады в грунт начинают закаливающие процедуры: днем температуру понижают до 15-17 ºC, а ночную – до 12-15 ºC, постепенно делая все более и более длительными сеансы проветривания. Дыни, как и другие тыквенные, не пикируют, потому что их сеянцы очень плохо переносят пересадку. Именно поэтому семена тыквенных сеют в отдельные стаканчики. Посадка дыни в грунт осуществляется, когда рассаде исполнится 4-5 недель, и у сеянцев разовьется 5-6 настоящих листьев. Однако спешить с высадкой сеянцев не следует, необходимо дождаться, когда установится теплая погода. Если же после высадки сеянцев в грунт наступят заморозки, можно на это время укрыть рассаду пленкой.

Как посадить кабачки семенами на даче в открытый грунт
На грядке делаем неглубокие лунки (не более 5 см). В лунку добавляем горсть перегноя и 1 ст. л. золы, перемешиваем с почвой , хорошо проливаем лунку водой и кладем туда 1-2 пророщенных заранее семечка. Конечно, можно посадить и сухие семена, но такие семечки взойдут гораздо позже. Так что выбор за вами, садить пророщенное или сухое семя.
Лунку с семечками зарывают землей, обильно поливают. Через несколько дней должны появиться всходы. Чтобы они не пострадали от возвратных заморозков, на грядку поставьте дуги и закройте посадки укрывным материалом. Как только установится постоянная теплая погода, укрытие с грядки снимают.
Поливают кабачки по мере подсыхания почвы. В жаркую погоду полив проводят ежедневно или каждый день. Первую подкормку проводят через неделю после появления всходов азотными удобрениями:
раствором мочевины — 1 спичечный коробок на 1 ведро воды,
жидкими органическими удобрениями — 1 л маточного настоя разводят в 10 л воды.
Позднее подкормки проводят с упором на фосфорно-калийные удобрения. Эти элементы очень нужны растению для завязывания плодов. Подкормки проводят 1 раз в 2-3 недели.

Как вырастить кабачки в домашних условиях на балконе
Тем, у кого нет дачи или огорода, вырастить кабачки вполне реально на балконе или лоджии. Для этого понадобится мешок или 10-литровое ведро, которые наполняют питательным грунтом, купленным в магазине.
За 3-4 дня до посадки, семена обработайте в растворе марганцовки и положите для проращивания в смоченную водой тряпочку. Когда семечки проклюнутся, приступайте к их посадке.
Наполнив емкость землей, хорошо ее полейте теплой водой. Сделайте небольшую лунку и туда посадите 2-3 семечка. Заровняйте лунку и еще раз полейте водой. Пока растение не окрепло, обеспечьте ему дневную температуру в пределах 23-25º С, на ночь заносите ведро в квартиру. Важным условием для выращивания на балконе — не менее 12-часовой световой день. Поэтому овощу, посаженному рано весной, необходимо обеспечить дополнительную подсветку.

В средней полосе дыню выращивают рассадным способом. Выращивание рассады дыни начинается с подготовки к посеву. Крупные семена дыни опускают на 20 минут в двухпроцентный раствор марганцовки (чайную ложку перманганата калия без верха растворяют в полутора стаканах воды). Можно также подержать семена в течение 12 часов в пятипроцентном растворе борной кислоты и сернокислого цинка, после чего промыть и высушить. Посадка дыни на рассаду осуществляется в середине апреля. В торфяные горшочки диаметром 10 см высаживают по 2-3 семени на глубину 1,5-2 см. Почвосмесь для выращивания рассады дыни должна состоять из девяти частей торфа и одной части песка. 10 литров почвосмеси нужно тщательно перемешать со стаканом древесной золы. До появления всходов горшочки с семенами следует держать при температуре 20-25 ºC в дневное время, а ночная температура должна быть не выше 18 ºC. Как только появятся всходы, а случится это примерно через неделю, в горшке оставляют самый крепкий росток, а остальные не выдергивают, а обрезают на уровне поверхности, чтобы не травмировать корневую систему оставшегося сеянца. После появления у всходов трех пар настоящих листьев рассаду прищипывают, стимулируя развитие боковых побегов. Содержат появившиеся всходы на южном подоконнике, но если такой возможности у вас нет, придется организовать ежедневное искусственное досвечивание рассады лампами дневного света в течение 10-12 часов. Уход за рассадой дыни состоит в своевременном увлажнении грунта теплой водой, причем первый полив после посева семян проводят, когда у всходов разовьется один настоящий лист, однако очень важно, чтобы вода не попадала на листья и стебли рассады. Если вы опасаетесь, что сеянцы могут заболеть черной ножкой, посыпьте поверхность грунта сухим песком. В период выращивания сеянцев дыни желательно провести две подкормки раствором комплексных минеральных удобрений, а за неделю до пересадки рассады в грунт начинают закаливающие процедуры: днем температуру понижают до 15-17 ºC, а ночную – до 12-15 ºC, постепенно делая все более и более длительными сеансы проветривания. Дыни, как и другие тыквенные, не пикируют, потому что их сеянцы очень плохо переносят пересадку. Именно поэтому семена тыквенных сеют в отдельные стаканчики. Посадка дыни в грунт осуществляется, когда рассаде исполнится 4-5 недель, и у сеянцев разовьется 5-6 настоящих листьев. Однако спешить с высадкой сеянцев не следует, необходимо дождаться, когда установится теплая погода. Если же после высадки сеянцев в грунт наступят заморозки, можно на это время укрыть рассаду пленкой.

Кукурузу выращивают семенным способом – рассадным и безрассадным. Посев кукурузы на рассаду осуществляют в кассеты с ячейками объемом 45 см² или в торфоперегнойные горшочки диаметром 12 см. Наполняют кассеты и горшочки смесью хорошо структурированной дерновой земли, смешанной в равных пропорциях с перепревшим перегноем. Для увеличения влагоемкости субстрата в него можно добавить гидрогель, но при наполнении почвосмесью ячеек и горшков имейте в виду, что гель способен впитать до 500 объемов воды. Гидрогель позволит вам сократить количество поливов в 3-5 раз, поскольку впитавшие воду кристаллы будут постепенно высвобождать влагу и отдавать ее в почву. Семена кукурузы сеют в начале мая, предварительно прорастив их в течение 5-7 дней во влажной ткани или фильтровальной бумаге при комнатной температуре. В горшочки кладут по 3-4 зерна кукурузы, в ячейки по два. Заглубляют семена на 3-4 см, после чего грунт увлажняют теплым раствором 4 г Фундазола в 10 л воды и переносят посевы на солнечный подоконник восточной или юго-восточной экспозиции. Развивается рассада кукурузы очень медленно, и желательно с момента появления всходов организовать для них дополнительное освещение фитолампой или люминесцентным светильником. В период роста рассаду один или два раза подкармливают Полифидом, Террафлексом, Мастером или Кемирой-гидро. При появлении 3-4 листьев оставьте в ячейке один крепкий сеянец, а в горшочках по два, а более слабые растения срежьте ножницами над поверхностью грунта. Ускоряется рост и развитие сеянцев с момента развития на них 4-5 листьев. За неделю до высадки рассады в грунт ее начинают закалять ежедневными сеансами пребывания в тени на открытом воздухе, постепенно увеличивая продолжительность процедуры до тех пор, пока рассада не привыкнет к новым условиям развития. Кукурузу не пикируют, поскольку она очень плохо переносит пересадку.
В открытый грунт кукурузу высаживают, когда ей уже не смогут повредить заморозки – в начале или середине июня. Учтите, что понижение температуры воздуха до 3 ºC может замедлить рост сеянцев вплоть до полной остановки. Если температура опустится еще ниже, рассада погибнет. Кукуруза – растение теплолюбивое, поэтому участок для нее должен быть солнечным и защищенным от ветра. Лучшей почвой для кукурузы считается хорошо дренируемый плодородный и воздухопроницаемый чернозем, в котором до кукурузы росли капуста, картофель, свекла, кабачки, помидоры, огурцы и патиссоны. Готовить участок под кукурузу нужно с осени: необходимо убрать сорняки и внести под глубокую перекопку перепревший навоз. Весной, если почва на участке тяжелая, ее разрыхляют, добавляя резаную солому или опилки, после чего поверхность выравнивают.

Тыкву выращивают из семян, используя рассадный и безрассадный способ, однако культивирование такой разновидности, как тыква мускатная, предполагает исключительно рассадный способ размножения. Посев семян тыквы в грунт производится не раньше, чем почва на глубине 7-8 см прогреется до температуры 12-13 ºC. Выращивание тыквы в открытом грунте начинается с предпосевной обработки участка и посевного материала. Семена перед посадкой прогревают 9-10 часов при температуре 40 ºC, затем погружают их на полсуток в зольный раствор (в 1 л кипятка разводят при помешивании 2 столовые ложки древесной золы), для того, чтобы облегчить зародышу прохождение через плотную кожуру. Семена прогревают в духовке, затем заворачивают их в несколько слоев марли, обильно смоченной зольным раствором. Можно, конечно, ничего этого не делать, но тогда срок созревания тыквы увеличивается, а если вы живете в местности с недолгим и нежарким летом, то ваша тыква без предпосевной обработки семян не успеет созреть до морозов. Перед тем, как сажать тыкву, на грядке намечают ряды и делают в них лунки диаметром 30 см. Если зима была бесснежной и земля на участке сухая, в каждую лунку выливают по полтора-два литра воды температурой 50 ºC, а когда она впитается, сажают по 2-3 семечка, но не в кучу, а раскладывают их на расстоянии друг от друга, заглубляя на 5-6 см, если почва на грядке среднесуглинистая, и на 8-10 см, если почва легкая. Семена засыпают плодородной землей, а участок мульчируют торфяной крошкой или перегноем. Между рядами оставляют промежуток не меньше 2 м, а между лунками в ряду – не менее метра. Делать лунки лучше в шахматном порядке. Чтобы ускорить появление всходов, на посевы набрасывают пленку, присыпая ее края землей. Когда появятся всходы, а случается это при обычных условиях через неделю, снимите пленку, дождитесь, когда на сеянцах разовьется по 2 настоящих листочка и проредите их: оставьте в каждой лунке не более 2 растений, остальные не выдергивайте, а просто обрежьте на уровне земли, чтобы не травмировать корневую систему оставшихся сеянцев. Если вы все еще боитесь заморозков, установите на участке проволочный каркас и накиньте на него пленку.

Посадка тыквы на рассаду осуществляется за 15-20 дней до высадки сеянцев в открытый грунт. Наклюнувшиеся после предпосевной обработки семена тыквы по одному раскладывают в пластиковые или торфяные горшки диаметром 10-15 см, наполовину заполненные почвосмесью из двух частей перегноя, одной части дерновой земли и одной части торфа. Засыпают семена такой же почвосмесью, но с добавлением пятипроцентного раствора коровяка и 10-15 г древесной золы. Посевы увлажняют, после чего горшки накрывают пленкой. Как вырастить рассаду тыквы и не допустить ее вытягивания, что часто происходит с сеянцами в домашних условиях? Уход за рассадой тыквы предполагает содержание посевов при хорошем освещении, исключающем попадание на них прямых солнечных лучей, и при температуре 20-25 ºC, а когда появятся всходы, устанавливают такой температурный режим: днем в помещении должно быть 15-20 ºC, а ночью – 12-13 ºC. Если все же некоторые сеянцы вытянулись, то через неделю-полторы подсемядольный участок такого сеянца сворачивают кольцом и засыпают влажным грунтом по семядольные листья. Поливают посевы умеренно, не допуская переувлажнения субстрата. Два раза за рассадный период сеянцы получают комплексную подкормку. Удобрение для тыквы готовят по такому рецепту: в 10 л воды разводят 1 л коровяка, 17 г сульфата аммония, 15 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата. Расход – по пол-литра раствора на один сеянец. Перед высадкой в открытый грунт рассаду выносят на веранду или балкон и проводят закаливающие процедуры, открывая форточку на час-другой, и постепенно на более длительное время, чтобы растения привыкали в среде, в которой им предстоит вскоре оказаться. За пару дней перед посадкой в грунт форточку перестают закрывать вообще. Тыкву пикировать противопоказано, поскольку очень легко при пересадке повредить корневую систему сеянцев. Именно поэтому рекомендовано сеять семена тыквы в отдельные горшки.
Посадка тыквы в грунт осуществляется с наступлением устойчивой теплой погоды. Обычно это происходит в конце мая или начале июня. Тыква – культура бахчевая, это значит, что ей нужно много солнца, поэтому выберите для посадки тыквы южный участок. Оптимальная температура для роста тыквы 25 ºC, а если температура опускается до 14 ºC, рост растения останавливается. Хорошо растет тыква на участках, где в прошлом году росли сидераты, лук, капуста, морковь, свекла, соя, горох, фасоль, бобы, чечевица или арахис. Плохими предшественниками считаются картофель, подсолнух, огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня и тыква.

Сорта помидоров по срокам созревания можно поделить на три группы: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Сорта: Срок созревания:
Скороспелые 90-100 дней
Среднеспелые 110-120 дней
Позднеспелые до 140 дней
Если вы знаете, к какой группе относится выбранный вами сорт томатов, вы можете легко рассчитать время посева. Например, чтобы получить первые помидоры скороспелого сорта, скажем, к 15 июля, нужно посеять семена примерно за 100 дней до этого. К данному сроку следует также прибавить 4-7 дней на появление всходов и 3-5 дней на адаптацию рассады после ее пересадки в открытый грунт. Таким образом, получается, что посеять томаты следует в районе 26 марта.

Сроки посева семян помидоров для разных регионов

Южный и Северо-Кавказский ФО
Томат для теплиц 3-я декада января
Томат для открытого грунта 1-я декада февраля

Беларусь, Приволжский ФО
Томат для теплиц 1-я декада марта
Томат для открытого грунта 2-я декада марта

Центральный и Северо-Западный ФО
Томат для теплиц 2-я декада марта
Томат для открытого грунта 3-я декада марта

Уральский ФО
Томат для теплиц 3-я декада марта
Томат для открытого грунта 1-я декада апреля

Сибирский и Дальневосточный ФО
Томат для теплиц 3-я декада марта
Томат для открытого грунта 1-я декада апреля

Время от посевов до всходов: 7-8 дней.

Семена перед посевом нужно обеззаразить, чтобы уничтожить возбудителей болезней. Для этого заверните семена в марлю и на 20-30 минут опустите в темно-розовый раствор марганцовки (2,5 г на 1 ст. воды). Затем промойте семена под проточной водой и немного подсушите.
После обеззараживания семена томатов рекомендуется прорастить – это ускорит процесс появления всходов. Возьмите бумажную салфетку, смочите ее водой и сложите пополам. На один конец салфетки положите протравленные семена томатов, а другим концом накройте их.
Удобнее всего положить салфетку с семенами на блюдце или небольшую пластмассовую тарелочку. Поместите блюдце в пакет и поставьте в теплое место (например, возле батареи). Не забывайте постоянно увлажнять салфетку, чтобы семена на ней не пересыхали.Семена томатов начинают прорастать на 3-5-й день. Все проклюнувшиеся к этому времени семечки отберите для посева.
Почву для посева семян томатов можно приобрести в садоводческом магазине. Подойдет любой универсальный грунт для выращивания рассады овощей. Высевать семена томатов можно в рассадные ящики или отдельные емкости. Сегодня в магазине можно найти ящики для рассады на любой вкус и кошелек. Что касается одинарных емкостей, то самым практичным вариантом будут пластиковые стаканчики. Посев семян в емкости каждого вида различается только тем, что сеянцы из большой тары, когда они достигнут определенного размера, следует пикировать, а ростки из стаканчиков можно будет пересаживать сразу в открытый грунт.
Контейнеры для посева томатов выбирайте не слишком большие. Достаточно, чтобы в них поместились растения одного сорта – так потом будет удобнее ориентироваться в сеянцах.
Заполните емкость землей и хорошо пролейте ее водой. На расстоянии 4 см друг от друга наметьте несколько рядков. В них через каждые 2 см разложите семена помидоров. Карандашом или специальной палочкой аккуратно вдавите семена в почву на глубину около 1 см. Затем присыпьте их землей. Поливать посевы томатов уже не нужно.
Накройте контейнеры пленкой или специальной крышкой, если таковая была в комплекте. Поставьте емкости поближе к батарее, пока не появятся первые всходы. Обычно это происходит через 4-7 дней. Как только это произойдет, перенесите контейнер в светлое место с температурой, не превышающей 18°С.
Помните, что для хорошего роста рассаде нужно не менее 12 часов в сутки находиться на свету. Если организовать такое не получается, придется приобрести лампы для досвечивания.
Рассаду томатов из общей емкости можно пикировать, когда у сеянцев появятся по 2 настоящих листочка. Только не путайте их с семядольными – это распространенная ошибка начинающих огородников. Настоящие листочки – это вторая пара листьев.
С помощью небольшой палочки или пластиковой ложки осторожно извлеките каждый сеянец с небольшим комом земли из общего ящика и перенесите в отдельные емкости. Заглубите растения в грунт почти до семядольных листочков.
Почву для пересадки сеянцев можно взять такую же, как и для посева семян. Только в этот раз рекомендуется добавить в нее полное минеральное удобрение из расчета 1 ст.л. на 5 л субстрата.

Сроки высадки рассады помидоров в зависимости от региона.

Южный и Северо-Кавказский ФО
Томат для теплиц 3-я декада марта
Томат для открытого грунта 2-я декада апреля

Беларусь, Приволжский ФО
Томат для теплиц 1-я декада мая
Томат для открытого грунта 3-я декада мая

Центральный и Северо-Западный ФО
Томат для теплиц 2-я декада мая
Томат для открытого грунта 1-я декада июня

Уральский ФО
Томат для теплиц 2-я декада мая
Томат для открытого грунта 1-я декада июня

Сибирский и Дальневосточный ФО
Томат для теплиц 3-я декада мая
Томат для открытого грунта 1-я декада июня

Время от посева до всходов во всех регионах 45-50 дней

Сладкий перец в наших широтах выращивают обычно рассадным семенным способом. Сроки посева семян на рассаду зависят от климатических условий, однако в любом случае посев сладкого перца осуществляют не позднее начала марта. Посадка перца на рассаду начинается с предпосевной обработки семян: сначала их опускают на пять-шесть часов в воду температурой 50 ºC для набухания, затем, завернув во влажную ткань, ждут 2-3 дня при температуре около 20 ºC, когда семена наклюнутся, и только после этого сеют их в грунт. Такая подготовка семян ускоряет их прорастание. Грунт для рассады перца готовят так: 2 стакана садового перегноя смешивают с 1 стаканом песка, одним стаканом садовой земли, добавляют ложку-другую древесной золы, хорошо размешивают и стерилизуют эту смесь в духовке или в микроволновке, после чего еще горячей выкладывают в ящики, разравнивают, дают остыть до 40-45 ºC и раскладывают по ней семена с интервалом 5 см друг от друга с заглублением на 1-1,5 см. Но лучше разложить семена в торфяные горшочки, поскольку пикировку перец переносит плохо. Посевы нужно обязательно полить, а после этого накрыть рассадные емкости полиэтиленом или стеклом и поместить в теплое место – температура, необходимая для прорастания семян, 21-22 ºC. Выращивание рассады перца мало чем отличается от выращивания сеянцев любого другого овоща. Как только появятся первые ростки, температуру в помещении повышают в дневное время до 26-28 ºC, а ночью сеянцам нужна прохлада – 10-15 ºC. Следите за влажностью грунта в емкостях с рассадой – она должна быть умеренной, поскольку в слишком мокрой почве растения могут заболеть черной ножкой. Однако и пересыхания грунта допускать нельзя. Поливают рассаду отстоянной теплой водой – приблизительно 30 ºC, от холодной воды рассада болеет и погибает. Уход за рассадой предполагает создание повышенной влажности воздуха в помещении, поэтому сеянцы следует время от времени опрыскивать. Кроме того, необходимо регулярное проветривание комнаты, но не допускайте попадания рассады на сквозняк. Возможно, вам придется организовать сеянцам дополнительное освещение, поскольку они должны находиться на свету с 7 утра до 9 вечера. В фазе развития у рассады первой пары листьев, ее пикируют. Если вы сеяли семена в торфяные горшочки, то пикировку делать не нужно, но если ваша рассада растет в ящиках, при пикировке сеянцы помещают из ящиков в торфяные горшочки размером 8х8 см и заглубляют их в грунт по семядольные листья. Распикированные перчики после того, как приживутся в стаканчиках, начинают интенсивно развиваться, и незадолго до торжественного момента посадки сеянцев в открытый грунт их начинают приучать к среде, в которой им предстоит оказаться: рассаду ежедневно выносят на свежий воздух сначала ненадолго, но постепенно время пребывания в новых условиях увеличивают, не допуская попадания рассады на сквозняк или под «заморозки» ниже 13 ºC. До высадки рассады в открытый грунт осуществляют удобрение перца, причем как минимум дважды: через две недели после пикировки или в фазе образования у сеянцев первой пары листьев, а потом еще через две недели, или когда у сеянцев разовьется вторая пара листьев. Подкормки лучше вносить в жидком виде. Подросшую, окрепшую и закаленную рассаду в стадии формирования первых бутонов высаживают в открытый грунт, когда температура воздуха достигнет 15-17 ºС. Обычно посадка перца в грунт происходит в конце мая – середине июня. Сладкий перец любит легкие некислые грунты, но готовить участок под перец нужно за год до посадки. Причем совсем не обязательно, чтобы на этом месте год ничего не росло, просто почва готовится под предшествующие перцу культуры, лучшими из которых являются огурец, кабачок, морковь, лук, тыква или сидераты. А вот после таких культур, как баклажан, картофель, помидоры, перец, физалис – короче говоря, после пасленовых, перец не выращивают. В грядке делают лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга, а дистанцию между рядами соблюдают около 60 см. Глубина лунки должна быть такой, чтобы корневая шейка сеянца после посадки оказалась вровень с поверхностью участка.
Разложите по лункам по одной столовой ложке полного минерального удобрения, в состав которого входит азот, калий и фосфор, и тщательно перемешайте удобрение для перца с почвой на дне лунки. Если рассада росла в горшочках из торфа, то опустите в лунку сеянец прямо с ним, а если вы выращивали сеянцы в общей емкости, то осторожно извлеките из нее перчик, стараясь не разрушить земляной ком, и опустите его в лунку. Заполните лунку плодородной землей наполовину, затем обильно полейте каждое растение, расходую одно ведро воды на три сеянца, а когда вода впитается, заполните лунки землей доверху. Целесообразно после посадки замульчировать участок со сладким перцем торфом. Если по ночам температура опускается ниже 13 ºC, высаженным сеянцам понадобится укрытие.

Выращивание горького (острого) перца начинается с посева семян на рассаду в феврале или марте в прохладных регионах и в январе-феврале в теплых. Грунтовую смесь можно приобрести в магазине, а можно приготовить самостоятельно: смешать некислый верховой торф, перегной и речной песок в равных пропорциях. Семена острого перца тоже нужно подготовить к посеву: сначала опустить их на полчаса в слабый раствор марганцовки, а потом завернуть во влажную ткань и ждать при температуре 25 ºC, пока они не наклюнутся. После этого семена очень осторожно, чтобы не отломить появившиеся росточки, заделывают во влажную почву на глубину 5-10 мм, соблюдая расстояние между ними не менее 5 см. Сеют семена в ящики или торфяные горшочки, которые накрывают пленкой или стеклом и до появления всходов помещают в теплое место. Семена разных сортов горького перца прорастают с разной скоростью, но как только начнут показываться всходы, посевы нужно переставить на свет. Если растениям будет недоставать освещения, следует поместить над ними на высоте 25-30 см фитолампу или другой осветительный прибор: световой день для нормального развития рассады должен длиться не менее 18 часов, иначе сеянцы будут болезненно вытягиваться. И не забывайте поддерживать субстрат в слегка влажном состоянии, в то же время не допуская его переувлажнения. Время от времени между сеянцами желательно рыхлить почву. На стадии развития у рассады двух пар настоящих листьев нужно распикировать сеянцы в неглубокие горшочки диаметром 8-10 см – если посадить их в более глубокую посуду, то к моменту высадки рассады в открытый грунт корневая система будет развита сильнее, чем плодоносная наземная часть, а этого желательно не допускать. Перед началом процедуры рассаду поливают. Постарайтесь при пикировке не повредить корневую систему сеянцев, но если центральный корень слишком длинный, укоротите его. До высадки в грунт рассаду острого перца подкармливают дважды – через две недели после пикировки и через две недели после первой подкормки.
Посадка острого перца в открытый грунт осуществляется на стадии формирования у сеянцев первых бутонов. Обязательным условием является также установление среднесуточной температуры на уровне 15-17 ºC. За две недели до высадки рассада острого перца подвергается закаливанию, которое заключаются в ежедневном «выгуливании» сеянцев на открытом воздухе. Начинать нужно с 15-20 минут, но постепенно продолжительность сеанса увеличивают до тех пор, пока молодые растения не смогут проводить на воздухе целые сутки. Как только растения привыкнут к среде, в которой им предстоит расти, их можно высаживать на грядку. Пересаживают перцы перевалкой, они не любят, когда сильно тревожат корни.

Выращивание горького перца в домашних условиях
Если вы собираетесь выращивать перец в домашних условиях, при пикировке пересаживайте сеянцы в горшок, в котором под почвосмесью уложен слой дренажного материала. Сам горшок по объёму должен быть не менее 3 литров, в идеале 5 литров. Поместите горшки с перцем на южный, юго-восточный или юго-западный подоконник, но если света будет мало, организуйте растениям искусственное досвечивание. Когда распикированные растения достигнут в высоту 20 см, прищипните у них верхушку, чтобы усилить кущение. Уход за острым перцем в домашних условиях включает в себя регулярные поливы и периодические подкормки. Поливают перец отстоянной водой комнатной температуры, которую льют не на поверхность почвы, а в поддон под горшком. Как только вода из поддона исчезнет, нужно подлить еще. В течение весны и лета стручковый перец подкармливают комплексным минеральным удобрением для домашних растений. Делают это по влажной после полива почве. При проветривании комнаты следите за тем, чтобы перец не оказался на сквозняке. Когда начнется цветение, горшочки с перцем нужно слегка встряхивать, чтобы происходило опыление. Ещё лучше будет для опыления возпользоваться ватной палочкой (или кисточкой) и коснуться её каждого цветка. Зимой, когда интенсивно работают отопительные приборы, радиаторы желательно накрывать влажной тканью – эта мера препятствует чрезмерному иссушение воздуха. Или же можно использоватьувлажнители воздуха для этих целей. Растение, которому исполнился год, нужно пересаживать каждую весну в новую почву и больший по размеру горшок.

Что такое агротехника?

Большинство, услышав первый раз слово агротехника, подумает о специальных машинах, таких как трактор, газонокосилка и т.д. Но на самом деле это не так. Рассмотрим, что такое агротехника.

Агротехника – это сельскохозяйственное направление, которое включает в себя приемы разработки, окультуривания, повышения плодородности, а также выращивание растений на любом типе почвы.

К основным ее типа можно отнести возделывание почвы, удобрение и подкормку, прополку и сбор урожая. Под агротехникой принято понимать процесс окультуривания плодовых садов, территорий загородных домов и дач, парков, освоение участков с применением растений и цветов. В основном она направлена на облагораживание окружающей среды.

На данный момент существует два основных типа агротехники - традиционная и природная. Чаще всего на дачных и загородных участках используется природный тип.

К особенностям агротехники природной можно отнести:

● возделывание земли;

● использование природных и искусственных удобрений для улучшения свойств почвы;

● обработка от вредителей и заболеваний.

Основная задача природной агротехники - это улучшение плодородия почвы. Благодаря этому, можно получить:

● увеличение урожая;

● натуральные продукты без вредных добавок;

● появление у растений иммунитета к основным природным заболеваниями и вредителям;

● улучшение вкусовых качеств овощей, фруктов и ягод;

● сокращения энерго- и трудовых затрат на возделывание почвы, ее обработку;

● облегчить питание земли.

Итак, как окультурить участок?

Понятия часто используемые в наших статьях

Основные правила работы с почвой

Агротехнический уход - это:

● Безотвальная технология обработки. Если применить такой метод культивирования почвы, то в земле сохраняются все полезные вещества и микроэлементы, не будет нарушены природные пласты земли, сохраняя плодородный слой. Это позволяет ему со временем только увеличиваться, а, значит, и увеличивается количеству урожая. Как итог, благодаря такой агротехнике, почва станет плодородной и здоровой.

● Нормализация кислотности. Очень важно, если вы планируете посадку рассады овощных культур провести нормализацию кислотности. При повышенном содержании кислоты в плодородном слое происходит пересыхание и ее становится намного тяжелее обрабатывать. Растения, деревьям и кустарникам становится труднее получать содержащееся в земле микроэлементы, такие как фосфор, аммиак, калий, кальций, магний.

● Гипсование. Все солонцеватые почвы необходимо подвергнуть гипсованию. Это позволит заменить и ионы натрия на ионы кальция, что приводит к повышению плодородности земли.

● Утепление и разрыхление. Если у вас на участке глинистая или сырая почва. Улучшить ее качества можно с помощью добавления песка или агроперлитов. Благодаря им, почва не будет трескаться, а также исключается появления плесени, корки и возникновения процесса гниения.

● Восстановление структуры почвы. Очень важно не просто использовать землю до тех пор, пока она не потеряет все свои свойства, но и своевременно ее восстанавливать. Сделать это можно с помощью минеральных натуральных удобрений.

Какие растения можно сажать
для улучшения качества почвы?

Для того чтобы поддержать плодородность почвы и дать ей возможность восстановиться, можно использовать основные правила агротехники. К ним можно отнести регулярное высаживание растений сидератов. Их требуется высаживать до трех раз за один сезон.

Сидераты заделывают или просто скашивают в фазу бутонизации и повторяют посев на этом же месте.

К видам таких растений можно отнести:

● крестоцветные культуры (рапс, горчица),

● злаки (овес, рожь),

● бобовые (вика, горох, люпин),

● фацелию, гречиху и их смеси

● бархатцы и календулу.

Как использовать удобрения?

Удобрения позволяют улучшить качество почвы и повысить урожайность.

Одним из наиболее популярных являются гуматы. К ним можно отнести достаточно большую группу веществ, которые изготавливаются на основе солей гуминовых кислот. К преимуществам относятся легкое растворение в воде и отсутствие вреда как растением, так и человеку. Гумус поможет вам своевременно удобрять почву, при этом не используя химических веществ.

Вторая большая группа удобрений - микробиологические препараты. Они содержат в себе живые культуры отобранных полезных микроорганизмов с заданными контролируемыми свойствами.

К основным их достоинствам можно отнести:

● во время полива вода будет сразу впитываться в землю, а не разливается по сторонам;

● улучшает поступление воздуха;

● почва становиться богата гумусом и другими полезными бактериями;

● за счет того, что значительно сокращается количество сорняков, больше полезных веществ получает растение;

● сокращается количество заболеваний у растений;

● почву становиться намного проще обрабатывать и возделывать;

● урожайность увеличивается в разы, растения продолжают плодоносить до заморозков по несколько раз за сезон.

Все органические препараты полностью безопасны для растений, так и для человека. Их содержание в плоде не превышает нормы.