Агротехника

Приемы, методы культивирования и выращивания растений

Главная
/
Агротехника

ВАЖНО!

Семена, прошедшие стратификацию, мы отправляем влажными в перлите, а если вам пришли сухие семена (без перлита), то значит стратификацию не проходили и вам, если это требуется для семян, необходимо провести стратификацию!

Семена хвойных растений

Стратификация при 2-5⁰С в течение 1-3 мес стимулирует прорастание.
При проращивании дома, наилучшую всхожесть показывают семена тогда, когда они проращиваются в мини-парничке. Для этого семена в контейнере накрываются стрейч пленкой или прозрачным целлофановым пакетом и ставятся на подоконник, где наполовину солнце, наполовину тень. Раз в день необходимо снимать пленку на полчаса, для проветривания и чтобы не завелась плесень. После снятия парничка, хвою желательно сбрызгивать водой каждый день.
Почва нужна легкая. Это может быть или легкая минеральная почва (песок, супесь), или компост на основе верхового торфа. Тяжелые почвы могут приводить к гибели сеянцев.
Освещение нужно максимально возможное с первых дней после прорастания семян. Сосна - очень светолюбивая порода и малейшее затенение приводит к заметному ослаблению роста. Чем больше света, тем лучше.
Глубина посева – не более 0,5-1см в ящики, в идеале семена должны быть лишь настолько прикрыты землей, чтобы не высыхали и чтобы прорастающий корешок не выпирал из земли.
Замачивание перед посадкой полезно и ускоряет прорастание.
Считается, что замачивание в талой ледяной воде увеличивает всхожесть и энергию прорастания (хотя это вопрос спорный). Хорошие результаты дает выдерживание семян перед посевом в воде комнатной температуры, или, лучше, во влажной марле или фильтровальной бумаге, в течение суток или чуть меньше.
Можно вообще выдержать семена во влажной марле до наклевывания (как поступают с семенами огурцов), а потом наклюнувшиеся семена посадить в горшочки, если речь идет о выращивании сеянцев в домашних условиях.
Царапание, прокалывание и т.д. в случае с сосной результатов никаких не дает - оболочка семени и без того достаточно мягкая, набуханию и прорастанию не препятствует.
Поскольку сосна хвойное растение она как и другие подвержена грибковым заболеваниям, а это значит , что первый год надо обрабатывать сеянцы Фитоспорином или другим аналогом. Во время стратификации семян, необходимо следить за тем, чтобы на них не появлялась плесень. Осмотр и проветривание семян помогают этого избежать.
Пересаживать из ящиков на доращивание или постоянное место необходимо в первый год осенью, при посеве в грунт можно пересаживать на постоянное место на второй год весной или осенью, приживается сосна хорошо.

Стратификация:
1. Берут широкий, но неглубокий ящик, заполняют его грунтом. Субстрат обязательно обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки.
2. Семена высаживают в подготовленный грунт на глубину 1-2 см. Обильно поливают водой комнатной температуры. Вся почва должна стать влажной.
3. Выкладывают слой снега толщиной 5–7 см. Ящик с посадками накрывают пленкой и убирают в холодильник, но не в морозилку.
4. По мере высыхания почву увлажняют, лучше талой водой.
Стратификация должна длиться не менее 3 месяцев. Все это время семена держат на нижней полке холодильника или в погребе.
Так же можно стратифицировать семена в контейнере с влажным перлитом (так же нужно поддерживать его влажность, как и в случае с почвой, периодически весь состав перемешивать в контейнере).

Почва:
Можно использовать покупной грунт для хвойных деревьев или замешать грунт самостоятельно.
Подходят такие смеси: в равном количестве речной белый песок, гравийная крошка, торф;
торф из хвойного леса, смешанный с садовым грунтом в равных пропорциях;
опилки, садовый грунт, торф и песок в равных пропорциях. Обязательно используют дренаж: ракушник, керамзит, мелкий щебень, битую керамику. Его тоже дезинфицируют.

Посадка:
После 3 месяцев стратификации приступают к посеву семян. Их сажают сразу в открытый грунт или выращивают в домашних условиях.
Один из самых простых вариантов проращивания кедровых орешков подразумевает использование субстрата, в котором посадочный материал проходил стратификацию. В этом случае ящик с семенами достают из холодильника или погреба, обильно поливают теплой водой и помещают в теплое и светлое место. Емкость накрывают пленкой и оставляют в таком виде до прорастания семян. Пленку периодически приоткрывают на проветривание. Грунт увлажняют по мере высыхания.

Недостаток этого метода заключается в том, что непроверенные после стратификации семена могут быть заражены грибком. В этом случае большая часть посадочного материала не прорастет.
Большинство садоводов предпочитает пересаживать орехи в новый грунт:

Семена вынимают из земли, в которой они проходили стратификацию, и перебирают. Удаляют экземпляры, которые покрыты плесенью, имеют пятна, следы гнили, мягкие участки.
Орехи промывают в светло-розовом растворе марганцовки и просушивают.
На дно посадочной емкости засыпают 1-2 см дренажа. Остальной объем заполняют грунтом так, чтобы до края оставались свободными 2-3 см.
Семена высаживают в почву на глубину 0,5–1 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 3 см. Глубже заделывать посадочный материал нельзя, иначе он будет медленно прорастать.
Почву увлажняют водой комнатной температуры. Емкость накрывают пленкой или прозрачным стеклом и ставят в теплое и светлое место.
По мере высыхания грунт увлажняют, лучше талой водой. Почва должна пропитаться влагой, но жидкость не должна стоять над поверхностью грунта.
На проращивание семян после стратификации в среднем уходит 1,5–3 недели.

Семена лиственницы должны проходить стратификацию. Их помещают во влажный песок и определяют в холодильную камеру с температурой 1-5 градусов на 3 месяца. Высадку семян осуществляют в конце апреля — начале мая. Для посадки семян используют объёмные ящички с дренажными отверстиями на дне. Перед использованием ёмкости обрабатывают в целях обеззараживания раствором марганцовки. На дно укладывают дренажный слой толщиной 2 см. В качестве дренажа используют керамзит или мелкую гальку. Ящики наполняют грунтом, приготовленным в следующих пропорциях:
торф—10 кг;
песок—3кг;
мел толчёный—40 гр. Или можно купить уже готовый грунт для хвойных.
Перед посадкой грунт обильно увлажняют, делают в нем бороздки глубиной 1,5 см, заглубляют в них семена и заделывают торфом и опилками. Расстояние между семенами не менее 5 см. Между рядами 10—12 см. Для создания парникового эффекта ящики накрывают полиэтиленом и помещают в теплой комнате. Через две недели появятся первые всходы. Полиэтилен убирают и устанавливают ящички с сеянцами на хорошо освещенное место.
Полив осуществлять лучше через поддон по мере высыхания грунта. Так как хвойные породы растений подвержены грибковым заболеваниям рекомендуется почву и саженцы периодически обрабатывать фунгицидами. При появлении у саженцев первой пары иголочек необходимо начинать закаливание, чтобы саженцы постепенно привыкали к окружающей среде. В теплый период времени их размещают на открытом воздухе. Если есть маленькие плохо развитые растения отчаиваться не стоит. При пересадке их в отдельные емкости они быстро пойдут в рост.

Чтобы вырастить можжевельник из семян, семена обязательно нужно стратифицировать, то есть подвергнуть обработке холодом. Самый простой вариант- взять горсть песка- положить туда семена- завернуть в марлю, окунуть слегка в воду и положить в полиэтиленовый пакет с отверстиями для воздуха на нижнюю полку холодильника на срок 2-3 месяца. Есть и другой вариант- семена сеют в ящики с землей, выносят их в сад и хранят под снегом в течение четырех-пяти месяцев. Можно и просто посеять под зиму- но тогда всхожесть будет минимальной и неравномерной (всходы будут появлятьс течение 2-3 лет).
В мае стратифицированные семена сеют в грядки. Даже после стратификации они будут всходить в течение 2 лет, меньшая часть в первый сезон.
Семена некоторых видов можжевельника имеют очень плотную оболочку, поэтому перед посадкой их скарифицируют – ускоряют прорастание воздействием кислотой (обычно используют электролит и замачивают на 3 часа) или повреждают оболочку семян механическим путем. Самый простой способ – потереть семена между двух досок, обитых изнутри наждачной бумагой.
После скарификации семена можно сеять в грядки (ящики) на глубину около 1-2 см. Земля для можжевельников подходит почти любая, но лучше добавить все таки туда немного песка, а сверху замульчировать опилками, чтобы не пересыхала и не схватывалась коркой после полива. Расстояние между семенами может быть небольшим.
Идеальное время для посадки, в зависимости от региона апрель-май. Место для посадки лучше выбирать солнечное, светлое, от этого зависит густота и красота веток.
Первый год поливайте с Фитоспорином или его аналогами, от различных грибковых заболеваний.
Пересаживать на постоянное место можно в возрасте 2-3х лет.

Семенам ели нужна стратификация. Обычно её проводят при определенной температуре и во влажном субстрате. Что касается ели, то сперва семена нужно поместить в холодную воду на 3 суток. Использовать лучше всего растопленный снег или лед, взятый с улицы. Иногда в процессе стратификации в холодной воде семена ели могут слипнуться, чтобы их разделить, после извлечения из воды их нужно немного просушить на сухой бумаге или полотенце, при обычной комнатной температуре. Если семена подозрительные, например, на них странные пятнышки, потемнения, то можно на всякий случай их дополнительно обеззаразить, для чего семена можно окунуть на 1/4 часа в слабый раствор марганцовки. Для здоровых семян это тоже будет не лишним. После извлечения из марганцовки семена также желательно просушить на сухой бумаге или полотенце при комнатной температуре в течение получаса. Готовые семена до момента посева можно хранить в обычной стеклянной баночке, ее необходимо максимально плотно закрыть и поместить в холодильник, где темпервтура 1-5 градусов. Стратификация в холодильнике 2-3 месяца.
Подготовьте почву. Должно быть несколько слоёв: дренаж на дне (2 см), торф (2см), грунт для семян. Правильно выберите тип грунта. Для ели нужна кислая почва. Её можно купить в магазине, а можно сделать самому ― надо просто смешать почву из леса, где растут ели, и универсальный грунт в пропорции 1:1. Грунт желательно прокалить в духовке, чтобы обеззаразить его. Посадите семена в грунт на глубину 1 см. Сейте на расстоянии не менее 4 см друг от друга, иначе им будет тесно. Закройте горшок плёнкой и поставьте его в тёплое место. Периодически опрыскивайте почву из пульверизатора. Через пару недель появятся всходы. Проредите их, если нужно. Когда подрастут - рассажите в отдельные ёмкости. Внимание: до года сеянцы нужно защищать от прямых солнечных лучей ― они губительны для неокрепшей хвои. Дерево может попросту обгореть, пожелтеть и высохнуть. Соблюдайте режим полива. Весной, летом и в сентябре поливайте сеянцы по мере высыхания почвы. С октября по февраль ель поливают 1 раз в 3 недели, если температура от 6 до 10 градусов, или раз в месяц, если температура ниже. Не забывайте периодически опрыскивать ель из пульверизатора, чтобы хвоя не пересыхала. Подкармливать сеянцы не нужно. Если сеянцу стало тесно в горшке, его придётся пересадить в более просторную ёмкость. Но старайтесь делать это как можно реже ― ель плохо переносит пересадку. Важно: чтобы всё прошло успешно, не обнажайте корни сеянца, сохраняйте земляной ком на корнях увлажнённым, старайтесь пересадить дерево как можно быстрее и обильно поливайте его после пересадки. В возрасте 3-5 лет пересадите ель в открытый грунт. Это лучше сделать во второй половине апреля или начале мая. Чтобы дерево прижилось, руководствуйтесь правилами, указанными выше. При пересадке не оголяйте корни и максимально сохраняйте земляной ком. Лунку для пересадки обильно увлажните ― в ней должна стоять вода. Часто поливайте свежепересаженный сеянец, пока он приживается на новом месте.

Для прорастания семенам требуется стратификация во влажном песке в течение от 1 до 3 месяцев. Для этого берем стакан влажного песка и 500-1000 семян (для примера) перемешиваем, кладем в марлю и все это заворачиваем в полиэтиленовый пакетик с отверстиями для воздуха. Помещаем в холодильник и раз в две недели смотрим не начали ли расщелкиваться семена. Даже если этого не произошло- через три месяца сеем их в ящик или сразу в грядку, для этого наполните ящик смесью из дерновой или садовой земли, торфа и песка (1:2:0,5 части). Хорошо разровняйте по всей поверхности и уплотните почву с таким расчётом, чтобы бортик ящика возвышался над ней на 4-5 см. Семена можно просто втыкать в землю на глубину около 2см на расстоянии 2-3см друг от друга, но проще опять же рассыпать по поверхности, а сверху замульчировать сухой землей (1 - 1,5 см). При проращивании дома, наилучшую всхожесть показывают семена тогда, когда они проращиваются в мини-парничке. Накрываются какой-нибудь стрейч пленкой или хотя бы прозрачным пакетом и ставятся на подоконник, где наполовину солнце, наполовину тень. Раз в день необходимо снимать пленку на полчаса, для проветривания и чтобы не завелась плесень. После снятия парничка, хвою желательно сбрызгивать водой каждый день. Прорастать семена должны в теплом месте, при температуре не ниже 20 °C. Как только появятся росточки, горшок выставляют в более прохладное и хорошо освещенное место. Маленькие опушенные корешки сеянцев необходимо осторожно присыпать песком и увлажнить с помощью опрыскивателя. Посевы нужно проветривать и внимательно осматривать каждый день, удаляя заболевшие растения, если такие имеются.
В первый год ваша туя вырастет примерно на 6-8см и пересаживать из ящика ее еще рано, но зимовать ей лучше в грунте, для этого в ящике снизу высверлите несколько отверстий для отвода воды и поставьте его в грядку, в уровень земли. Пересадку на доращивание можно производить только в конце второго сезона а на постоянное место в возрасте 4 лет- тогда сеянцы будут высотой уже пол метра, с хорошей корневой системой и будут хорошо приживаться.
Можно сеять семена и сразу в грунт под зиму, всхожесть обычно конечно ниже из за разных факторов (очень часто их выдавливает весной из земли), но если у вас достаточное количество семян- сейте в грядку, чтобы потом не бегать два года с рассадными ящиками.
Помните - сортовые туи могут не унаследовать родительских признаков при выращивании из семян. Несмотря на свою трудоемкость и длительность, выращивание туи семенами имеет и несомненное преимущество – возможность получения сразу большого количества саженцев.

Посадка кипариса семенами требует выполнения ряда рекомендаций:
- Предварительное выдерживание семян в холоде (стратификация). Для этого можно использовать обычный холодильник. Семена отправляются на «зимовку» на 3-4 месяца, чтобы дать хорошую всхожесть.
- Замачивание. Семена нужно поместить в теплую воду на 10-12 часов для набухания. Лучше с этой целью использовать специальные стимуляторы роста.

Вторая половина весны — оптимальное время для выращивания кипариса из семян дома. Алгоритм действий следующий:
-Подготовить невысокий ящик.
-В соотношении 2:1:1:1 приготовить почвенную смесь из листового грунта, песка, торфа и дерна.
- Грунт увлажнить и утрамбовать.
- Распределить на поверхности подготовленные ранее семена.
- Засыпать посев грунтом, слой которого не должен превышать 7-10 мм.
- Увлажнить поверхность почвы из пульверизатора.
- Накрыть пленкой или стеклом.
- Ящик поставить в теплое место, пока не появятся всходы.
С момента посева и до появления первых всходов пройдет не менее 2 недель. Всходы нужно присыпать смесью почвы и песка. Пленку (или стекло) нужно периодически убирать для проветривания, а когда саженцы подрастут убрать совсем. Важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Избыток и недостаток воды губителен для всходов.
Второй этап выращивания кипариса семенами — уход за рассадой. Растения, которые достигли высоты 5 см, нужно пересадить в отдельные емкости. Например, пластиковые стаканы с объемом не менее 0,5 л. На дне сделать отверстие и положить дренажный материал. Состав почвы для рассады тот же, что и для семян. Разница заключается только в количестве песка. Его нужно добавить 2 части. Каждый месяц рассаду кипарисов нужно подкармливать специальными комплексными удобрениями. Через год растения можно высаживать в открытый грунт, если позволяют погодные условия. Декоративный хвойник можно продолжать выращивать в домашних условиях. Все зависит от биологических особенностей выбранного сорта. В открытом грунте молодые растения требуют пристального внимания и тщательного ухода. Их нужно своевременно поливать, рыхлить почву, защищать от солнца и морозов, регулярно подкармливать. При соблюдении всех агротехнических мероприятий кипарис обязательно порадует вас роскошным внешним видом.

Чтобы вырастить секвойю из семян их необходимо стратифицировать. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-3 месяца, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру.
По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Приготовьте горшок, дренаж и грунт. Для прорастания семян лучше всего подходит рыхлая, плодородная почва. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка насыпьте керамзит, поверх него грунт и слегка его уплотните. Оставьте немного грунта, чтобы присыпать семена сверху небольшим слоем почвы. Распределите семена по поверхности грунта и присыпьте небольшим слоем грунта. Расположите горшок таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи в течении нескольких часов в сутки. Полейте водой и накройте полиэтиленом, проветривая 1 раз в сутки по 10-15 минут, чтобы не появилась плесень. Всходы появятся через 6-12 недель в зависимости от температурного режима и влажности. Оптимальная температура для прорастания 20-25 градусов. Всхожесть у секвойи невысокая, в самом лучшем случае взойдут 15-25% семян. Первые всходы могут появиться через 2 дня, а могут и через 2 месяца.

Хорошие результаты дает холодная стратификация семян метасеквойи при температуре от +3 до +5 °С в течение 1-2 месяцев. Для проращивания берем семена метасеквойи, замачиваем их на 2 дня в отстоянной воде комнатной температуры. Воду меняем минимум 1-2 раза в сутки. Через два дня выуживаем из воды семена, вытряхиваем на бумажное полотенце и немного просушиваем, чтоб не слипались при посеве. Далее, берем ящик, наполняем его грунтом (мешаем сами или покупаем для хвойных 1:1 с универсальным грунтом). Поливаем грунт. Семена равномерно распределяем по поверхности. Снова поливаем (уже из пульверизатора). Если вы собираетесь рассадить растения почти сразу - можно сеять густо. Если планируете рассаживать позднее, то пореже. Сверху можно немного присыпать землей, но совсем тонким слоем - метасеквойи не любят, когда их садят глубоко в грунт (можно и не присыпать). Слой буквально пару миллиметров, чтоб с поливом семена снова показались на поверхности. После - опрыскиваем из пульверизатора. Ящик накрываем полиэтиленом. Полив из пульверизатора 1-3 раза в сутки, столько же - проветривание.Полиэтилен снимается с появлением первых всходов. Обязательно следить за оптимальной влажностью грунта! После появления первых всходов, поливать нужно так, чтобы верхний слой грунта успевал немного просыхать - метасеквойи в болоте не нуждаются! В случае перелива - "черная ножка", все умерли. Соблюдение этого оптимального баланса - гарантия получения саженцев метесеквойи. Всходы появляются через дней 10.

Куннингамия растёт только на кислых почвах (рН 5-6,5), на щелочных болеет хлорозом, поэтому на черноморском побережье для выкапывают очень глубокие ямы, закладывая в них много торфа, органики.
Лучшей почвой для куннингамии будет смесь торфа, компоста, песка и суглинка в соотношении 2:1:1:1.
Вместо компоста можно добавить навоз или перегной, но свежий навоз сильно ощелачивает почву, поэтому его стоит добавлять лишь через год перепревания. Куннингамия теневынослива, но на открытом солнце формирует более густую, плотную крону. На постоянно влажных почвах полное освещение более предпочтительно. Лишь в конце зимы, когда ещё лежит снег, а солнце уже припекает, на куннингамии часты солнечные ожоги. Поэтому лучше эту красотку сажать в полутени хвойников, например кедров, сосен, пихт. Стратификация семян куннингамии проходит в течение 2-3 месяцев при температуре +1+5°С в сыром рыхлом песке со мхом, это их закаляет. Посев надо проводить в марте, когда световой день уже длинный. Сеют поверхностно в такую же почву, как для посадки саженца. Почва должна быть постоянно влажной, а температура около +25°С, поэтому можно сделать парничок. Контейнированные саженцы высаживают в апреле – июле, чтобы растение успело акклиматизироваться на новом месте и подготовиться к зиме. Саженцы хвойников с открытой корневой системой приживаются очень плохо. В тёплом влажном затишном месте с лёгкой полутенью куннингамия будет прекрасно себя чувствовать.

Выращивание сеянцев тиса из семян – дело медленное. Потому что семена тиса должны пройти не только стратификацию при положительных низких температурах (+1+5°С) в течение 2 месяцев, но и предварительную скарификацию. Скарификация – это процесс ускорения прорастания семян. Бывает механическая (повреждение семенной оболочки), тепловая (замачивание в горячей воде) и химическая (обработка кислотами желудка). Именно последняя скарификация проходит естественно в желудках птиц, которым так нравятся тисовые «ягоды». Без кислотной обработки и последующей стратификации тисовые семена прорастают по 2-5 лет, теряя при этом всхожесть из-за высыхания жарким летом. Поэтому при посеве семян надо обработать их концентрированным раствором лимонной кислоты (вряд ли найдётся другая) в течение нескольких часов. После заложить семена в холодильник на всю зиму в банки с сырым песком и мхом. В марте можно высевать семена в слабокислую почвосмесь (около рН 6) в посевные коробки: 1 часть торфа, 2 части песка, 1 часть перепревшего хвойного опада или трухлявый пень (для образования микоризы). Заделка семян на глубину до 1 см. Температурный режим +20+25°С, без прямого солнечного освещения. Почва должна быть постоянно сырая, поэтому полив проводят через день. Всходы начнут появляться через 1 месяц.
Высадить саженец тиса просто: надо подготовить посадочную яму глубиной 0,5 м с такой же почвосмесью, как и при посеве семян. Обычно тисы высаживают на участке там, где не может расти другое растение из-за сильной затенённости. Тис крайне теневынослив, поэтому удачно займёт эту нишу. Контейнированные саженцы можно высаживать с апреля по ноябрь, с обязательным притенением в первый год от прямого солнца. В холодных районах на зиму в первые 3-4 года, или пока тисы ни достигнут метровой высоты, их стоит укрывать агроволокном в один слой (чтоб при оттепелях не запревала хвоя). Так как тисы образуют микоризу с грибами, которым для питания необходима органика, важно оставлять хвойный опад под кроной тиса, а ещё лучше мульчировать приствольный круг дубовой, сосновой или другой корой, ореховой скорлупой, особенно на зиму.

Семена лиственных растений

В природе прорастают в течение 2 — 3 и более лет. Доразвитие зародыша
продолжается при 25 — 30° в течение 8—12 мес. Рекомендуется также двухэтапная стратиф.: I — при 20° (16 ч) —30° (8 ч) в течение 2 мес, II — при 5° в течение 2 мес.
Освещение и местоположение. Растение предпочитает расти на солнечном месте, но может вынести и полутень. Подойдет расположение на западном и восточном подоконнике, но если сорт обладает пестрым окрасом листвы, то солнца потребуется чуть больше.
Температура содержания. Жару падуб не переносит, поэтому следует поддерживать в комнатах показатели тепла около 21-го градуса. В зимний период нужно снизить температурный диапазон к 10–15 единицам, но ниже нуля столбик градусника опускаться не должен, иначе растение прекратит свой рост.
Влажность воздуха. При выращивании падуба в комнатах требуется поддерживать высокие показатели влаги в воздухе. Для этого регулярно выполняются опрыскивания лиственной массы весной и летом, а также такая процедура рекомендована, если не удалось создать для растения прохладную зимовку и оно осталось в комнате, где работают обогревательные приборы и батареи центрального отопления. Воду используют теплую и мягкую.
Полив. Главное при комнатном уходе за остролистом не допускать застоя влаги в подставочке под горшок, что может спровоцировать загнивание корневой системы или же полной просушки земляного кома, который повлечет усыхание листвы. Почва между увлажнениями должна просохнуть в верхней части. В весенне-летние поливы должны быть обильными с удаление вытекшей воды из подставочки через 10–15 минут, а с приходом зимы увлажнения сокращают. Применяется хорошо отстоянная теплая вода.
Удобрения для падуба вносятся единожды в месяц, на протяжении периода с середины весны и по сентябрь. Рекомендовано применять комплексные минеральные удобрения.
Пересадка и подбор грунта. Горшок падубу меняют раз на 2–3 года, при этом рекомендуется подрезать корневую систему. На дне новой емкости нужно предусмотреть дренаж, а в донышке маленькие отверстия для стока лишней влаги. В качестве почвы можно применять покупной универсальный грунт, с добавлением в него речного песка или перлита, а также небольшого количества дробленного древесного угля.
Общие правила ухода. Если растение обладает бутонами одного пола, то следует рядом держать падубы с женскими и мужскими цветками для успешного опыления. Требуется регулярная формовка кроны, но при этом следует не забывать о шипах на листве.

Необходима обработка кипятком с последующей
стратиф. при 1 — 5° в течение 6-10 мес.
В семенах сумаха зародыш спит настолько крепко, что проснуться может только через несколько лет после созревания. Искусственно ускорить процесс пробуждения можно. Для этого нужно создать семенам условия, при которых их оболочка размягчится, а зародыш вступит в фазу пробуждения. Сейчас произвести стратификацию семян в домашних условиях совершенно не сложно. Необходимая температура составляет от +1 до +5 градусов Цельсия, именно столько в бытовых холодильниках. Рекомендуется замочить их на 1 час в концентрированной серной кислоте, затем посеять после тщательного ополаскивания или залить горячей водой (80-90 °C) и дать им остыть и замочить на 24 часа. Семена обработайте фунгицидами, для уменьшения вероятности загнивания. Почвенный субстрат из компоста, крупнозернистого песка и лиственной земли, прокалите в духовом шкафу или микроволновой печи, чтобы уничтожить имеющихся в нем патогенных бактерий и микроорганизмов. Наполните небольшой горшочек почвосмесью и посейте семена. Полейте грунт. Поместите горшок с семенами в контейнер или пластиковый пакет с замком и поставьте в холодильник на 6 – 10 месяцев. Весной у вас будет готовый семенной материал для высадки в открытый грунт. Если вы не хотите заниматься стратификацией, высевайте осенью. В этом случае природа сама позаботится об обработке семенного материала.Но в таком случае семена могут прорасти не в первый год.

Посевом занимаются ранней весной. За сутки до посева в грунт семена необходимо замочить в теплой воде.
В контейнер насыпается субстрат, составленный из песка и торфа, затем семена немного вдавливают в грунт и проводят увлажнения из пульверизатора.
Затем контейнер необходимо укутать полиэтиленовым пакетом или пленкой, для создания условий мини-теплички, где будут поддерживаться высокие показатели температуры и влажности (тепло и влажность — основные критерии нормального роста взрослых экземпляров ситника). Контейнер следует содержать в условиях полутени.
Требуется регулярно проветривать емкость и следить, чтобы субстрат был всегда немного влажным. Как только появятся первые листья у сеянцев, то необходимо снять полиэтилен и понемногу приучать растения к воздуху. По мере взросления, при появлении настоящих трех листиков, можно провести пикировку ростков по отдельным горшкам, рекомендуется высаживать по несколько штук в одну емкость, для получения красивого и пышного кустика в будущем. А через год еще раз пересадить в более просторные горшки. Только на третий год развития молодое растения можно будет пересадить на постоянное место в открытый грунт.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 4-5 мес.
Лох в целом нетребователен к почвенным условиям, может расти даже на солончаках, главное, чтобы почвы были легкими и хорошо дренированными; оптимальными являются супесчаные и суглинистые почвы. Избыточная влажность и высокий уровень залегания грунтовых вод недопустимы.
Лох — светолюбивое растение, поэтому его надо высаживать на открытом, хорошо освещенном, а в регионах, расположенных севернее ареала его естественного распространения, еще и хорошо защищенном от ветра месте. Для получения больших урожаев целесообразна посадка трех-четырех экземпляров, хотя плодоносить может и одиночное растение.предварительной стратификации семена лоха не прорастают. Поэтому при семенном размножении после сбора плодов через двое суток семена отмывают от мякоти и хранят до стратификации в бумажных пакетах в прохладном помещении. В октябре их перемешивают с речным влажным песком, торфом, мхом или древесными опилками (тоже влажными) и держат до посева при температуре 0,5…1,5°С в течение пяти месяцев (например с октября по март), закопанными в почву на глубину 20—30 сантиметров с расчетом, что они будут еще и под снежным покровом.
За месяц до посева семена откапывают, рассыпают вместе с субстратом тонким слоем на полиэтиленовую пленку и постоянно увлажняют. Когда семена наклюнутся, их высевают, но лучше сначала в парник или в ящики. В первый год сеянцы вырастают до 30—50 сантиметров. На постоянное место их пересаживают после того, как у них образуется 3—4 побега, а длина корневой системы достигнет 20—22 сантиметров. К осени второго года жизни саженцы можно пересаживать на постоянное место. В естественных условиях стратификации, при подзимнем посеве, всхожесть зависит от меняющихся погодных условий, которые не всегда складываются благоприятно для растений. В результате она может быть очень низкой.

Для того чтобы ускорить появление ростков, семенам понадобится предпосевная подготовка. Перед высевом их на несколько секунд погружают в кипящую воду. Как только семена будут вытащены из кипятка, их погружают в очень холодную воду. Благодаря такой процедуре на поверхности плотной внешней оболочки образуются повреждения, и жидкость легко попадает к зародышу. Вместо этого можно скарифицировать семенной материал, для этого кожицу боба подвергают обработке напильником. Высев семян на рассаду производят в контейнеры, наполненные субстратом, состоящим из песка и торфа, также для этого можно использовать парник. Посев на глубину 0,5-1 см, проводят в первые майские дни. Следите за тем, чтобы температура субстрата в емкости была около 20–23 градусов, это увеличит шансы на успешное появление сеянцев. Как правило, первые ростки проклевываются спустя полмесяца после посева. Растят сеянцы без укрытия, не забывая своевременно увлажнять субстрат. Подросшую рассаду в летнее время выносят на садовый участок. Там она пробудет до наступления следующего весеннего периода. После этого кустики пересаживают на постоянное место.

Несмотря на устойчивость к климатическим изменениям, лучше всего растение себя чувствует на светлых и защищенных от ветра участках. Также особое внимание надо уделить почве. Посадить дерево лучше всего в питательный грунт.
Посадку семян проводят в конце лета. В это время зерна смогут быстро прорасти и стремительно начнут развиваться. Осенняя и весенняя посадка не даст желаемого результата. Посеянные семена ясеня надо обязательно накрыть на зиму. Для этого используют специальное агроволокно. Сеять ясень нужно только в заранее подготовленные борозды. Располагать их следует на глубине около 5 см. Примерный расход посадочного материала составляет 8 г на 1 м2. Удобрять почву не обязательно. Углубления тщательно присыпать грунтом и слегка утрамбовать. Сверху обильно полить.
Если все сделать правильно, то первые всходы появятся уже в средине мая. Ухаживать за сеянцами достаточно просто. Чтобы они быстро росли и были красивыми, их необходимо систематически поливать. Воду брать только комнатной температуры и отстоянную. В жидкости не должно быть никаких примесей. Также не стоит забывать и о рыхлении почвы. Это важное условие в уходе за молодым ясенем. Рыхлить почву следует от 4 до 6 раз за весь летний сезон.

Семена, обеззараженные 5 процентным раствором медного купороса, смешивают с влажным речным песком 1:3 и хранят в мешочках (марле), в помещении при температуре не ниже +15° C˚ с постоянным увлажнением и помешиванием. Этот процесс длится пол года.
Перед посевом семена желательно скарифицировать. В домашних условиях скарификацию семян можно произвести, воздействуя на семена резко переменными температурами, погружая их на несколько минут сначала в ледяную воду, а затем, на то же время – в крутой кипяток. Процедуру повторяют 3–5 раз. Сила воздействия переменных температур на оболочку семян значительно уступает концентрированным кислотам, но, тем не менее, также сокращает сроки стратификации и способствует более быстрому прорастанию семян. Непосредственно перед посевом семена полезно замочить на сутки в растворе эпина или циркона (1 ампула на 2 л воды).
Также перед посевом можно замочить семена в таком растворе: 5гр. аммония молибденовокислого, 4 гр. цинка сернокислого,10 мл карболовой кислоты (5% раствор),1 мл формалина (10% раствор), стакан воды.
Для посева используют смесь равных частей дерновой и листовой земли с добавлением нейтрализованного торфа и песка, либо готовый грунт с нейтральной или – желательно – слабощелочной реакцией. Главное, чтобы показатель кислотности почвы был не ниже 7, так как молодые кизильники чрезвычайно негативно реагируют даже на незначительную кислотность. Длительное выращивание даже на слабокислых субстратах будет вначале действовать на сеянцы угнетающе, тормозить их рост и развитие, а затем приведет к гибели. Объясняется это тем, что растения приурочены в природе к известковым грунтам и не в состоянии усваивать питательные элементы в кислых средах. Период прорастания семян кизильников очень растянут во времени; при появлении первых всходов посевы ставят на самое светлое место; если они появились в конце зимы или начале весны, их следует дополнительно освещать.

Семена липы перед посевом обязательно надо стратифицировать и делается это в течение 3-4 месяцев во влажном песке, завернутом в марлю и положенном в холодильник. Можно высаживать весной как сразу в грунт (начало мая) так и дома в ящики- в любое время, начиная с февраля. Метод посева дома даже предпочтительней- рассада получается лучше, а как только сеянцы вытянутся до 10-15см можно пересаживать в грунт- либо в грядку на дальнейшее доращивание в течение 1-2 лет, либо на постоянное место.
Почва для посева липы должны быть рыхлой, вентилируемой, для этого можно добавить немного торфа или перепревших опилок. Также часто садоводы добавляют в землю песка, с целью ее разрыхления. Глубина заделки семян 1-1.5см. Дома в ящик можно смело посеять до 100 семян, средняя всхожесть 50-60%. После посева ящик закрывают пленкой и ставят в теплое место. Семена всходят через 2-3 недели- тогда пленку убирают, а ящик ставят на освещенное место- обычно на подоконник с солнечной стороны.
Как только ростки достаточно укрепятся и наберут силу, укрывать их уже не следует. Во время прорастания семян липы окружающая температура воздуха не должна быть ниже двадцати градусов. Всходы должны получать достаточное количество солнечных лучей для ускорения процесса фотосинтеза.
Мероприятия по уходу за всходами липы заключаются в обязательном рыхлении почвенного слоя и своевременном поливе. По прошествии трех недель с момента появления всходов обязательно делают их прореживание, для того чтобы избавиться от слабых ростков. Затем все полученные растения рассаживают по отдельным горшочкам. Это способствует дальнейшему их укреплению и росту. Для данного мероприятия необходима почва близкая по составу с той, в которой прорастали семена.
При пересадке всходов нужно осторожно обращаться с корневой системой, так как она еще довольно слабая и можно ее повредить.
С наступлением настоящего тепла, которое бывает в период мая, производят посадку полученных ранее саженцев на открытый участок. Обычно им является сад. Для липы характерно произрастание и на неплодородных почвах, поэтому ее можно сажать практически везде. Саженцам желательно выбирать для посадки участки с хорошим плодородным слоем и освещением. Стоит исключить попадание прямых лучей полуденного солнца на листья липы, так как на них могут появиться следы от ожогов.
Влаголюбивая липа требовательна к поливу, особенно на стадии саженцев. Поэтому ее следует периодически поливать и рыхлить почву для доступа кислорода к корневой системе. Вокруг липы не должно быть сорняков, так как они будут угнетать ее рост.

Для стратификации возьмите стакан песка- чуть его увлажните- смешайте с желудями и положите в полиэтиленовый мешочек, сделав шилом в нем пару отверстий снизу для доступа воздуха. Некоторые кладут во влажную тряпочку, кто то в мох-сфагнум, кто то в землю- вариантов много- подойдет конечно и перлит- важно одно- там должно быть слегка влажно и холодно, поэтому помещаем все это на нижнюю полку холодильника на 1-3 месяца. Через месяц посматривайте не пошли ли корешки из желудя и как только у половины они появятся помещайте их в ящик с землей, ну или стаканчики. Т.е. если вы купили семена скажем в ноябре- в январе вы будете их сеять дома- этого не избежать- до весны вы их не сохраните, а значит сеянцы вырастут у вас на подоконнике. Если это северная сторона- нужно дополнительное освещение, если южная- хватит и зимнего естественного света.
Сейте на глубину не более 2см- больше нет смысла- корни пойдут вниз и им потребуется до 10 см, поэтому наполняйте горшочки, стаканчики или ящики до краев сразу. Землю можно брать любую- покупную или свою и сильно не заливать- корни дуба не любят переувлажнения. К маю у вас будут дубки 20-25 см ростом с хорошей корневой, которые обычно высаживают в грядки на годичное доращивание. Можно посадить сразу на постоянное место- главное не забыть где, чтобы убирать высокую траву и не скосить самому. К концу второго года дуб будет 50-60см и вот теперь можно пересадить на постоянное место- дуб любит солнечное, без застоя воды, к земле особо нетребователен, легко переносит суглинок.

Стратифицировать (выдерживать в холодных условиях некоторое время) посевной материал не требуется, но из-за твердой оболочки их подвергают скарификации. В этом процессе происходит разрушение деревянистого покрытия семени. Выполняют это очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность внутренней части. Применяют для скарификации остро заточенный нож либо наждачную бумагу. Нередко вместо этого применяют вымачивание около суток в теплой воде, которую периодически меняют, чтобы она не остывала, пока семена хорошо не набухнут и станут проклевываться либо применяют серную кислоту, в которой время замачивания сократится до 1,5–2 часа (если средство концентрированное, то достаточно всего 10 минут).
После того, как семена вымочены, их хорошо промывают под проточной водой, немного подсушивают и после этого высаживают в горшки, наполненные торфяно-песочным грунтом.
Глубина заделки составит 3 см. Либо же с приходом апреля-мая, когда почва в саду хорошо прогреется высевать можно семена бундука в открытый грунт.
Однако не стоит ожидать скорого результата, так как пока будут видны ростки, пройдет много времени.
Переносят из горшков молодые сеянцы в открытый грунт только в период состояния покоя, который не должен приходиться на цветение или плодоношение.
Почву нужно при этом удобрять органическими средствами.
Имеется данные о проведении посева семян бундука в дендрологическом питомнике, относящегося к Ботаническому саду Академии наук Молдавии, когда выполнялась их стратификация. В течение двух месяцев посевной материал содержался при показателях тепла в 0–5 градусов, после наблюдалось одновременное почти 100 %-ное проклевывание ростков.
Во избежание гниения в процессе стратификации, семена тщательно смешиваются с крупнозерновым сухим песком и стараются не допускать, чтобы они не касались друг с друга.
Важно при этом, выдерживать высоту песчаного слоя, смешанного с посевным материалом не более 30 см.
Семена также высеваются поздно — конец апреля или в мае, в зависимости от состояния почвы, она должна быть хорошо прогретой.

Поместите семена между двух ватных дисков (можно использовать марлю, бумажное полотенце) и положите на блюдце, полейте водой комнатной температуры и накройте полиэтиленовым пакетом. Поставьте блюдце в теплое место на 5-7 дней, чтобы семена хорошо напитались влагой и быстрее взошли. После этого приступайте к посеву в грунт. Распределите семена по поверхности рыхлой плодородной почвы и присыпьте небольшим слоем грунта, полейте. Также допустимо распределение семян по поверхности без присыпания землей, но в таком случае необходимо обрызгивать семена ежедневно, чтобы они оставались влажными. В горшке должны быть дренажные отверстия и дренаж. Поместите горшок на хорошо освещенное место. Оптимальная температура для проращивания 24-28°C. Накройте горшок прозрачным полиэтиленом и каждый день проветривайте по 15 минут. Поддерживайте грунт во влажном состоянии. После прорастания сеянцев снимите полиэтилен с горшка. Не допускайте освещения молодых ростков в течении всего светового дня прямыми солнечными лучами. Всходы появляются за 1-2 недели и выглядят как редька. При появлении 2-3 настоящих листочков рассаду катальпы пикируют. Когда растение подрастет, пересадите его в открытый грунт или горшок побольше.

Растению необходим интенсивный источник освещения, но оно хорошо развивается и в полутени. При недостаточном освещении, листва становится более приглушенной и жухлой, при этом соцветий формируется меньше. Способствует активному росту посадка растения в супесчаный грунт, однако его можно высадить на любой, даже самой тяжелой почве. Нечувствительна как к питательности земли, так и к ее кислотности.
Карагана не переносит обилия влаги и заболоченные местности. Крайне зимостойко, однако совсем молодые побеги могут слегка подмерзать в лютые морозы, при отсутствии снега. Эти кустарники неприхотливы касательно ухода. В подкормке нуждаются только молодые растения в первые годы жизни. Удобрения вносятся весной, при этом рекомендуется использовать исключительно органические компоненты. В частых поливах не нуждается, даже в период продолжительной засухи.

Посадка:
Семена следует высеять в субстрат сразу после сбора или уже в весенние месяцы. Перед посадкой рекомендуется их замочить на 24 часа. Если провести предварительную стратификацию в течении 10–40 дней при 1–5 градусов (на нижней полке холодильника, например), они начинают прорастать уже при показателях тепла в 10 градусов. Семена заделывают на глубину до 4–5 см. Затем высаженный материал подвергают мульчированию торфом или древесными опилками. По истечении месяца уже будут видны всходы. В первые годы такие сеянцы прибавляют по высоте очень медленно, затем процесс пойдет побыстрее. Как только пройдет пять лет, то можно ожидать цветения. Однако при этом могут утратиться родительские качества караганы.
Если семена вызревшие, то они начинают прорастать при показателях тепла не ниже 25 градусов. В ином случае, они прорастают намного медленнее и их всхожесть падает. Если высадка идет поздней осенью, то успех будет обеспечен, только в случае легкого субстрата.

Семена гинкго можно сеять в помещении круглый год. Перед посевом семена подвергают стратификации. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-3 месяца, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру. По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Посадите семена в горшки, наполненные влажным, хорошо дренированным грунтом (смесь универсального грунта, торфа и песка в соотношении 2:2:1) . Вдавите семена в почву и слегка присыпьте сверху. Далее их перемещают в теплое место обеспечиваю своевременный полив и проветривание. Идеальной температурой в это время будет +20 - +25 °С. Обычно прорастание занимает 4-5 недель, но может понадобиться больше времени. Держите почву влажной, но не мокрой. Не допускайте попадания на рассаду прямых солнечных лучей.

Береза из семян в домашних условиях вырастает довольно легко, но нужно позаботиться о том, чтобы посадки не погубил грибок или иное заболевание. Поэтому перед помещением в почву их обязательно протравливают. С этой целью используется марганцовка или перекись водорода. Семена помещаются в однопроцентный раствор на 20 минут. После этого их промывают и высушивают. Есть специальные промышленные препараты, которые помогают защитить посадки от грибков и вирусов, укрепить иммунитет будущих растений и дать ростку все необходимые, питательные вещества.
Перед посадкой семена должны обязательно пройти обработку холодом при весенней посадке. Для этого можно выдержать их в течение 3-4 недель в холодильнике, а потом подсушить при комнатной температуре. Высевать их рекомендуется в промерзшую почву в начале зимы или ранней весной. Семена помещают прямо на поверхности, не закапывая, а лишь закрыв дощечкой. Сверху их можно прижать мелкими ветками и полить. Как только появятся первые всходы, обязательно уберите покрытие. Распространение семян березы происходит и самостоятельно, поэтому не удивляйтесь, если в начале лета вдруг на вашем участке появится молодой росточек. Если он мешает, то осенью можно осторожно пересадить в более подходящее место.

Стратификация не обязательна. Перед посевом семена
ошпаривают кипятком, после чего опускают в холодную воду и так несколько раз. Можно залить кипятком и оставить до остывания. С неразбухшими семенами повторить. Посев на глубину 0,5-1 см.
Ее довольно несложно вырастить из семян, для этого их садят в ящички с хорошей, рыхлой и питательной почвой, в весеннее время года. Для начала семена замачивают не менее чем на 10 часов в воде комнатной температуры, затем их высаживают достаточно неглубоко в увлажненную почву. Для того чтобы семена проросли, нужно выдерживать температурный режим, около 20 градусов, при постоянной влажности. После того как появятся первые всходы и на них покажутся крепкие листики, аморфу пересаживают в индивидуальные емкости. Дальнейшее выращивание кустарниковой аморфы должно проходить в горшке, ее еще в течение года нельзя высаживать в открытый грунт. В мае ее можно в горшках вынести в сад, но в преддверии холодов аморфу нужно перенести в помещение. Само помещение должно быть прохладное, темное и сухое, в доме или квартире кустарник можно поставить в меньше освещенную часть комнаты, вдали от источников тепла. В открытый грунт аморфу высаживают через год, как только прогреется почва, при этом высаживать ее нужно на постоянное место.

Семена альбиции необходимо сеять с конца зимы по середину лета. Перед высадкой потребуется провести стратификацию семенного материала, причём необходим «горячий» метод — если семечко крупное, то перед посадкой рекомендуется его подпилить с помощью надфиля или пилочки с одной стороны, и тогда семена замачиваются на протяжении 5–6 часов в воде с температурой около 60 градусов, чтобы они набухли. После этого потребуется провести высевание на глубину до 3 мм и контейнер с посевами ставится в условия мини-теплички с нижним подогревом. Температура проращивания из семян должна варьироваться в пределах 20–25 градусов.
Некоторые цветоводы рекомендуют перед высадкой провести еще и обычную «холодную» стратификацию.
Когда ростки достаточно подрастут и у них появятся по паре настоящих листков, то проводят пикировку по отдельным горшочкам с диаметром 7,5 см. В зимний период необходимо держать рассаду при температуре в 5 градусов. Как только угроза весенних заморозков пройдет, то потребуется высадить растеньица альбиции в открытый грунт на расстояние 2 м друг от друга. Участок для посадки молоденьких ростков должен быть солнечным и защищенным от ветра. Почва подбирается легкая, питательная и хорошо дренированная.

Размножение семенами требует большего внимания и терпения. В природных условиях большая часть семян прорастет только на вторую весну. Садоводы стратифицируют семена, чтобы ускорить процесс прорастания. Длительность стратификации: первый этап – 3–4 месяца при температуре от +10 до +12 С; второй этап – 4–5 месяцев, температура снижается до 0…+3С. Семена должны хорошо набухнуть в таких условиях. Аккуратно очистите семена от лопнувшей плотной кожицы, подержите 15 минут в слабом растворе марганцовки, промойте.
Подготовьте ящики или стаканчики с плодородным садовым грунтом и небольшим количествам песка, можно взять готовый грунт для рассады).
Глубина заделки семян – 2 см.
Накройте посевы пленкой или стеклом.
Ожидайте появления всходов через 15-20 дней, тогда снимите укрытие.
Небольшое понижение температуры до 18°С будет полезно растениям, чтобы не вытягивались. Обеспечьте при этом хорошее рассеянное освещение.
Подросшие саженцы нужно закалять за две недели до высадки в грунт. Их можно посадить в учебную грядку, а потом уже пересадить на постоянное место, когда достигнут роста 25-30 см. На зиму обязательно укройте, чтобы не вымерзли. Идеальный состав почвы – дёрн, песок, перегной, листовая земля (1:1:2:4). В прохладную погоду (осенью и весной) требуется слой мульчи из торфяной крошки. Зимой обязательно прикройте молодые побеги еловыми ветками.

Морозостойкость до -20-25 (максимум при кратковременно заморозках).
Семена бамбука перед посевом замачивают на 12 часов в чистой воде. Пока они набухают, приготовьте питательную смесь из 8 частей верхнего слоя почвы, 1 части мелкодисперсной древесной стружки и одной части древесной золы. Просейте смесь через сито, увлажните и заполните ею ячейки в кассете не уплотняя. Сделайте в каждой ячейке по маленькой лунке глубиной 4-5 мм и разложите в них по одному семечку бамбука (семена извлекают из воды и промокают тканью минут за 20 до посева) и заделайте посевы. Посевы накрывают пленкой, обеспечивая дополнительное освещение 12-16 часов и постоянную температуру 25-28С. Грунт содержат во влажном состоянии, для чего понадобится обрызгивать его дважды в день. Прорастают семена бамбука очень медленно, и всходов можно ожидать только через 2-3,5 недели. Когда сеянцам исполнится 3-4 месяца и они начнут формировать побеги, их пикируют по отдельным емкостям, наполненным верховым торфом. С этого времени бамбук поливают один раз в день, и лучше делать это вечером. В открытый грунт сеянцы пересаживают, когда они достигнут в высоту 40-50 см. Однако желательно, чтобы свою первую зиму молодые растения пережили в помещении, поскольку в открытом грунте они могут замерзнуть или погибнуть от недостатка влаги. Вы можете перенести их на зиму в теплицу или другое неотапливаемое, но защищенное от морозов и сквозняков помещение, а когда прогреется почва, можно будет высадить их в сад.

Семена всех видов спиреи не требуют стратификации.
Подготовьте грунт для посева: смешайте некислый торф, вермикулит (4:1). Высевайте семена в плошку или ящик. Более равномерно распределить их по поверхности почвы поможет лист светлой гладкой бумаги (на такой бумаге семена хорошо видны и легко с нее соскальзывают).
При весеннем посеве увлажните почву из опрыскивателя и накройте пленкой, осенью можно этого не делать.
Прикапайте емкость с посевами на грядке. При весеннем посеве можно просто установить ее в тени, чтобы почва не перегревалась и не пересыхала – но не у северной стороны ограды и здания, где весной дует ледяной ветер. Как только на поверхности почвы покажутся первые всходы, пленку нужно снять.
Когда всходы спиреи достигнут примерно 2 см в высоту, начинает проявляться их окраска (если семена от сорта с желтыми листьями). В это время их срочно нужно пикировать, разбирая сеянцы по цветам. Откладывать процедуру не стоит: зеленые сеянцы обгоняют в росте и уже начинают "душить" своих менее расторопных желтолистных собратьев.
Выберите сеянцы спиреи из плошки или ящика пучками по несколько штук. Разберите, если нужно, по цвету. Прищипывайте длинные корешки каждого сеянца на 1/3 и высаживайте их в ящик на расстоянии 5-6 см друг от друга.
Держите ящик с посевами в тенистом месте (лучше в тени лиственных деревьев), не забывайте регулярно поливать. Ближе к осени растения можно пересадить на грядку, а в следующем сезоне – на постоянные места.
Спирея – один из немногих кустарников, который хорошо переносит пересадку в любое время, когда вам удобно. Главное – чтобы к моменту пересадки на постоянное место растения достигли такого размера, когда их будет хорошо видно. Тогда вы не вырвете их случайно с сорняками и не затопчете.

Семена нуждаются в стратиф. при 0—3° в течение 3—3.5 мес.
Для стратификации семян их смешивают со слегка увлажненным крупнозернистым речным песком из расчета 3 части песка и 1 часть семян и засыпают в ящики или банки из - под консервов (дно банки должно иметь отверстия для стока воды). Семена хранят в помещении с температурой от 0 до +3 градусов. Можно хранить семена в нижней части холодильника (пересушку допускать нельзя). Продолжительность стратификации примерно 3 месяца. В середине марта семена высевают в ящик. Для посева используют пропаренную землю. При использовании неподготовленной огородной земли молодые растения могут заболеть "черной ножкой" и погибнуть. Семена сирени обыкновенной всходят на 10-15 день, сирени амурской подготовленной для посева, всходят через 2-3 месяца. Через 2 недели, когда начинает формироваться вторая пара листьев, сеянцы пикируют в ящики на расстоянии 3-4 см. В мае их высаживают в грунт на постоянное место. Осенняя посадка сеянцев не рекомендуется, так как за зиму многие из них вымерзают. Можно высевать семена в открытый грунт под зиму в заранее подготовленную грядку. Высевают в подмерзшую землю или по первому снегу. Заделывают семена на 1-1,5 см. Весной пикируют и высаживают на подращивание. В первый год сеянцы не подкармливают. На второй год растения осматривают, удаляют прикорневую поросль. Слаборазвитые кусты обрезают "на пень", оставляя на каждом побеге три - четыре пары хорошо развитых почек. На третий год обрезку повторяют (для слаборазвитых растений).

Для хорошей всхожести семена выдерживают на холоде в течение 1-2 месяцев. Для этого Вам понадобится зип-пакет. Напишите на нем дату, поместите в него песок или перлит и налейте немного холодной кипяченой воды. В полученную влажную среду нужно поместить семена, также можно завернуть семена во влажную хлопчатобумажную ткань и положить их в зип-пакет. Пакет с семенами положите в холодильник на 1-2 месяца при температуре от +2 до +8 °C, а затем можно переходить к посадке. Проверяйте семена раз в неделю на наличие плесени. Если появится плесень, то необходимо промыть семена, взять чистый зип-пакет и повторить процедуру. По окончанию периода стратификации переходите к посадке. Приготовьте горшок, дренаж и грунт. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка насыпьте керамзит, поверх него грунт и слегка его уплотните. Оставьте немного грунта, чтобы присыпать семена сверху небольшим слоем почвы. Распределите семена по поверхности грунта и присыпьте небольшим слоем грунта. Поставьте горшок на затененный подоконник и поддерживайте оптимальную температуру от +18 до +20 °C. Ростки появляются через 3-6 недель. По мере появления всходов постепенно увеличивайте вентиляцию, открывая пакет.

Семена перед посадкой погружают в тёплую воду на 8-10 часов. Сеют на глубину не больше 1 см в лёгкую рыхлую почвосмесь. Ёмкости с посевами накрывают плёнкой, регулярно увлажняют из пульверизатора и содержат при температуре 22-24 градуса выше нуля. Всходы начинают появляться уже через 2 недели, могут прорастать в течение 2-х месяцев. В стадии 3-4 листочков сеянцы пикируют в индивидуальные горшки, наполненные землесмесью, состоящей из равных частей листового и торфяного грунта.
В умеренных широтах теплолюбивую табебуйю выращивают в комнатных условиях, используя технику бонсай, или как кадочное растение, перемещаемое на лето в сад. Для посадки требуется вместительная ёмкость, которую наполняют рыхлым питательным субстратом, состоящим из 2 частей листовой земли, взятых по 1 части перегнойной, дерновой земли, торфа и 1/3 части песка. В готовые магазинные универсальные землесмеси, как правило, добавляют немного мелко нарезанного мха-сфагнума. Пересаживают растение раз в 2 года, молодые растения, интенсивно наращивающие и крону, и корневую систему, требуют перемещения в более просторные цветочные горшки чаще. Оптимальные температурные условия для деревца – 25-30 градусов тепла, зимовка прохладная, однако лучше не рисковать состоянием зелёного питомца и не допускать понижения температуры в помещении, где содержится растение, ниже 18 градусов тепла. Отлично себя чувствует на юго-западных и юго-восточных окнах, под воздействием прямых солнечных лучей листья получают сильные ожоги. Подкормки комнатной табебуйи производят весной и летом комплексными минеральными удобрениями для красивоцветущих растений. Раствор готовят в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. В жаркую погоду нуждается в хорошем регулярном поливе, однако не стоит переусердствовать с влагой – переувлажнённый земляной ком нежелателен. Обычно ориентируются на состояние верхнего слоя субстрата – если просох на 1-2 см, значит, пора поливать. Для деревца важна и влажность окружающего воздуха: чем суше воздух, тем больше вероятность увядания листьев и поражения вредителями. Табебуйя не терпит опрыскиваний. От попадания влаги на листьях образуются светло-коричневые пятна, ухудшающие декоративный вид растения. Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности воздуха в помещении, лучше ставить рядом ёмкости с водой или размещать горшок с растением в поддон с влажным мхом или торфом.

Неприхотливая акация одинаково успешно размножается семенами и черенками. Растение любит легкие водо- и воздухопроницаемые почвы, поэтому для лучшего прорастания готовят смесь равных долей листовой земли и речного песка с добавлением вермикулита, а семена замачивают в подогретой до 60 ºС воде с добавлением 1-2-х капель биостимулятора роста (подойдут «Эпин» или «Циркон») на 1-2 дня.
Нужно внимательно следить за семенами, не допуская закисания воды. Высаживают семена, заглубляя их на 0,5 см, обильно увлажняют субстрат в емкости и накрывают посадки стеклом или пленкой. Контейнеры устанавливают в теплое светлое место, с постоянно поддерживаемой температурой 22-25 ºС. Для прорастания семенам потребуется от 1-й до 5-ти недель. Амплитуда в сроках объясняется исключительно качеством семян.
Проросшие сеянцы интенсивно растут, по мере возникновения нескольких настоящих листочков их пикируют в отдельные емкости, наполненные субстратом, состоящим из листовой и дерновой земли с примесью песка. Главную роль в хорошем развитии сеянца играют освещенность и тепло. При наличии этих двух составляющих сеянцы достаточно быстро превращаются в молодые деревца и на 2-ом году могут зацвести.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 3-4 мес.
Лучшим временем для высева считается осень, в случае посадки в весенний период семена требуют предварительной стратификации. Чтобы ускорить прорастание, семена помещают в холодильник на 3-4 месяца, либо кидают в мешок и присыпают снегом.
Осенний посев производится в открытую почву до 3,5 см в глубину. Саженец накрывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением весны семена перемещают в емкость с облегченной грунтовой смесью на идентичную глубину. Когда появляются три пары листьев, молодым растениям требуется пикировка. До высадки им нужна каждодневная закалка на свежем воздухе с постепенным увеличением времени процедуры. Размножить пузыреплодник семенами можно в грядки во время весеннего сева. Выкладку посевного материала необходимо выполнять по поверхности грунта с последующим мульчированием с помощью торфа либо перегноя.
При сухих погодных условиях потребуется прикрыть посевы полиэтиленовой пленкой или другим материалом для того, чтобы создать особый микроклимат. Когда появятся побеги пузыреплодника, их нужно будет проредить, оставив не больше двух десятков молодых растений на метр. Для высадки в почву с наступлением осени или весны понадобится подкисленный или нейтральный грунт и место с хорошим естественным освещением либо полутень. Размер ямы для высадки должен быть значительно больше, чем габариты кома земли саженца. Дно прокладывают компостом, перегнившими листьями и торфом.
Молодой пузыреплодник размещают по центру ямы и присыпают его корни слоем почвы. Корневая шейка должна быть загублена на длину от 5 до 6 см.
При высадке одиночных растений нужно выдерживать расстояние между ними не менее 2 метров.
Саженцам требуется последующий уход, заключающийся в формировании и подрезке куста, регулярном поливе (укоренившемуся растению необходимо около 40 л дважды в неделю), подкормке с наступлением сезона и после зацветания.

Разводить семенами Элеутерококк не вызывает сложностей.
Предварительная подготовка семян к высадке обязательна, и она заключается в следующем:
С наступлением сентября берется любой мешочек или емкость, наполняется влажным песком;
Во влажный песок выкладывается посадочный материал и там выдерживается в течение пяти месяцев при температуре от +18 до +20 градусов;
Все это время песок должен быть влажным, а помещение, в котором он находится – хорошо проветриваться;
Через 5 месяцев мешочек или емкость с семенами ставится в холодильник, где они мерзнут при температуре +4 градуса в течение последующих трех месяцев.
Стоит серьезно подойти к вопросу посадки семян и соблюдать определенные правила, которые выглядят следующим образом:
-Подготовленные к посадке семена высаживаются непосредственно на выбранный и подготовленный участок;
-В месте для посадки должна присутствовать легкая полутень;
-Грунт должен быть питательным;
-Участок под посадку вскапывается, он освобождается от сорной травы и ненужного мусора;
-В грунте проделывают небольшие бороздки, глубиной не более одного сантиметра, куда и помещают семенной материал;
-Земля поливается сразу, а затем со временем процедура повторяется для того, чтобы грунт постоянно был увлажненным;
Не все семена прорастут в первый год. Многие могут дать всходы через два года;
Молодая поросль растет и развивается на месте посадки первые три года. После кустарники можно пересаживать на новый подготовленный участок;
Первые цветочки при таком способе посадки могут появиться спустя четыре года.

Без повреждений взрослый платан восточный выдерживает кратковременные морозы до -27°С. В защищённом месте, в лесопосадке может выдерживать более -30°С. Северная граница культивирования платана проходит по границе Рига – Минск – Харьков. Платан восточный предпочитает нейтральные рыхлые почвы, полное освещение, длинное лето и тёплую осень. На глинистых сильно промерзающих почвах растёт плохо. Вымерзая до земли, даёт обильную пнёвую поросль. Прекрасно выглядит платан в одиночной и аллейной посадке. При посадке саженца на участке стоит помнить, что он даёт большую тень и раскидистую крону, которая к 50 годам может достигать 15 м. Поэтому платан лучше сажать в тёплый светлый дальний угол участка, где планируется создать летнюю зону отдыха. В жарких регионах платан часто высаживают у источников воды, чтобы его тень защищала источник от высыхания.
Посадка и уход:
Множество мифов существует со сложностью выращивания платана из семян. Чтобы получить сеянцы, надо собрать плоды платана с октября по март, расшелушить их. В итоге получится множество мелких семян с пухом и осевая «кочерыжка». Семена высеваются без стратификации в марте, но можно в течение всей весны. До посева хранятся в сухом холодном месте. Почвосмесь для посева готовится из чернозёма (чуть хуже торф) и песка в соотношении 1:1 или 2:1. Предварительно семена можно замочить на полдня в холодной воде или выдержать их во влажной салфетке сутки. Посев поверхностный, можно слегка присыпать семена землёй. В домашних условиях под плёнкой корешки прорастают через 5-7 дней, а всходы появляются через 2-3 недели. Надо следить чтобы грунт был постоянно влажным. В первый год сеянцы вырастают всего на 10-15 см. Первую зимовку сеянцев лучше проводить при температуре +2+7°С, в погребе.

Гледичия неприхотлива, легко выдерживает засуху, предпочитает прямое солнечное освещение и рыхлые почвы (растёт даже на бедных песках), так как корневая система глубокая и нуждается в хорошем аэрировании. На холодных сырых глинистых грунтах будет страдать. В этом случае стоит сажать гледичию на возвышенностях с южным склоном. Этот вид может расти даже на засоленных почвах. Гледичия ветроустойчива, а на юге России и в Украине используется в качестве засухоустойчивых ветрозащитных лесополос. По точным данным, гледичия обыкновенная хорошо переносит зимы Минска, Гомеля, Орла, Самары (при отсутствии ветра может выдерживать морозы -35оС без повреждений). Можно вырастить гледичию из семян, в этом случае, семена не нуждаются в стратификации и в сухом состоянии легко хранятся несколько лет, выдерживая при этом отрицательные температуры. Весной семена стоит лишь замочить в очень тёплой воде на несколько часов (периодически менять воду на тёплую). При этом семечко должно увеличиться в размерах в 2-3 раза. Если через 3-4 часа замачивания этого не произошло, то семена впитают необходимую воду уже из почвы после посева (всхожесть семян гледичии обычно очень высокая – более 90%). Посев семян производится в стандартную смесь: торф (или чернозём) с песком в соотношении 1:2 или 1:3.
Семена имеют очень твердую семенную оболочку. Для более быстрого прорастания её нужно повредить с помощью шлифования пилочкой, достаточно просто повредить целостность небольшого участка оболочки. Если Вы не торопитесь, то можно этого не делать, вместо этого можно замочить семена на сутки в теплой воде. Сейте в горшки или лотки с универсальным грунтом на глубину около 1 см. Накройте горшок с семенами полиэтиленовой пленкой и ежедневно проветривайте, чтобы не появилась плесень. Храните недавно посаженные семена в хорошо освещенном месте и поддерживайте почву влажной. Как только появятся первые ростки уберите пленку. Семена обычно прорастают менее через 4-6 недель при температуре 20-25°C.

Дерево засухоустойчивое, теплолюбивое. Страдает в регионах с холодным сырым летом. В безветренную погоду выдерживает до -25°С. На ветру часто образуются морозобоины, что приводит к засыханию ветвей и поражению грибками. Поэтому кёльрейтерию надо сажать на самое солнечное место, где она будет защищена с 2-3 сторон от зимних ветров. Родом из Восточной Азии кёльрейтерия метельчатая выращивается как парковое растение не только в южных регионах, но уже и на юге Средней полосы (на севере Средней полосы обмерзает до уровня снега). А на востоке Северной Америки это дерево считается инвазивным видом. Вид хорошо растет на рыхлых воздухопроницаемых грунтах, не выносит затопления. На возвышенностях с южной стороны склона будет успешно расти и на суглинистых грунтах. На плодородных почвах дает ежегодные приросты более полуметра. Посадка и уход: Стратификация семян кельрейтерии сильно колеблется и может составлять от 2 недель до 3 месяцев. По личному опыту, некоторые семена проклевываются уже через 1 месяц стратификации, при посеве в середине мая, после весенних заморозков. Всходы появляются при температуре выше +15°С, обычно через 1-3 недели (в зависимости от погоды), но могут в течение всего лета, и на следующий год. Даже у отдельно стоящих самоопыленных деревьев всхожесть семян более 50%. Задел семян в почву на глубину 1-2 см. Для почвенной смеси берется 1 часть торфа или чернозема и 2-3 части песка. Сеянцы весьма чувствительны к морозам, поэтому на последующие 2 зимы стоит создать для них укрытие из дуг и клеёнки или агроволокна, а внутреннее пространство заполнить соломой. Если первые два года выращивать кёльрейтерию в горшке, то лучше сразу высевать в 5-литровую ёмкость, так как сеянец развивается стремительно. Поскольку растение с явно выраженной сезонностью, то на зиму сеянцы в горшках обязательно убрать в прохладное место (балкон, погреб) с умеренным поливом (1 раз в 2-3 недели).

Семена обладают хорошей всхожестью.

Почвасмесь: легкая. Субстрат готовят из 1 части дерна, 3 частей торфяной крошки и 0.5 части песка. Допускается содержание в нём трети торфа. Идеальным вариантом является грунт из компостной земли с глинисто-дерновой почвой в равном количестве. Сюда же добавляют немного песка.

Посев: Высевание осуществляют с приходом февраля. В горшок кладут дренирующий слой (1/4). Затем засыпаем слой земли. На глубину не более 0,5 см вдавливаем семена эвкалипта. Почву слегка увлажнить из пульверизатора.

Емкость превращают в парничок, накрыв его полиэтиленовой пленкой или отрезанной пластиковой бутылкой (горлышком вверх). Во втором случае емкость можно будет проветривать, откручивая крышку.

Первое время производят регулярный полив из пульверизатора. Его учащают после появления ростков, спустя 10-15 дней. Важно следить за тем, чтобы лишняя влага не застаивалась в поддоне, а также необходимо поддерживать температуру 21-24С.

Через пару недель появятся первые ростки буроватого цвета.

Когда появляется 4 листочка, растение пикируют в более удобный горшок и размещают на солнечном подоконнике.

Очень важно не забывать во время роста прищипывать побег. По достижению деревцом 7 см, прищипывать его нужно обязательно.

Прищипка молодых побегов по весне дает возможность формироваться эвкалипту в виде пышного куста.

Почва: 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя.

Посев: высаживают семена фикуса на глубину около 0,5 см. Присыпать семена можно либо тем же субстратом, либо крупнозернистым песком, который отлично проводит влагу и воздух. Почву хорошо увлажняют, желательно из опрыскивателя, и накрывают пленкой или стеклом.

Время от времени необходимо проветривать ростки, убрав пленку или стекло на пару часов. Как только увидите первые всходы, 2-3 листочка, необходимо убрать стекло (пленку) полностью. Спустя пару дней нужно проредить всходы, удалив слабые ростки. Затем берем несколько пластиковых стаканчиков и пересаживаем отростки фикуса в них. Как только растение немного подрастет, его нужно вновь пересадить в емкость с большим диаметром.

Температура: предпочтительно умеренная, в пределах +25-+30°С.

Освещение: предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей в полуденные часы.

Уход: полив любит умеренный, не терпит переувлажнения почвы.

Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут фикусы довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки.

Чтобы семечко быстрее проросло, проколите его иголкой, положите в теплую воду, оставьте на сутки. Второй способ: опустите в горячую воду на несколько минут, затем долейте в посуду холодной воды и оставьте на 24 часа. Стимуляторы роста способствуют ускоренному появлению ростков.

Посев: Заглубите семечко на 0,5–1 см во влажный грунт, слегка присыпьте землей. Создайте парниковый эффект, накрыв посадку банкой или полиэтиленовым пакетом. Увлажняйте грунт по мере высыхания. Когда увидите, что растение выпустило новый листик, пленку снимите.

Температура в помещении должна быть +27 °C.

Через 3–4 месяца растения пересаживают в более просторные емкости. Почва предпочтительна рыхлая и нейтральная. Максимальный уровень pH — 6,5. Подойдет смесь из торфа, садового грунта, речного песка. Можно добавить ⅛ объема мелкой гальки. Перед посадкой растению обеспечивают дренаж из камней или обрывков пенопласта, укладывают его толстым слоем на дно горшка.

Уход: Каждый год пересаживайте молодые растения в емкость большего размера, чем предыдущая. Когда растению будет 10–15 лет, замените сверху 1/3 часть земли.

После того как делоникс достигнет высоты 150 см, формируйте его крону. Обрезайте верхушку и лишние боковые ветви. Процедуру проводите после окончания цветения или в начале лета.

Подкармливайте удобрениями только в летний период. Поливайте после высыхания земляного кома. Оптимальная летняя температура — от 24 до 30 °C.

В зимнее время у растения период покоя. Температура не должна опускаться ниже 12 °C. Полив сократите до минимума.

Почва для посева: 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя.

Посев: высаживают семена фикуса на глубину около 0,5 см. Присыпать семена можно либо тем же субстратом, либо крупнозернистым песком, который отлично проводит влагу и воздух. Почву хорошо увлажняют, желательно из опрыскивателя, и накрывают пленкой или стеклом.

Время от времени необходимо проветривать ростки, убрав пленку или стекло на пару часов. Как только увидите первые всходы, 2-3 листочка, необходимо убрать стекло (пленку) полностью. Спустя пару дней нужно проредить всходы, удалив слабые ростки. Затем берем несколько пластиковых стаканчиков и пересаживаем отростки фикуса в них. Как только растение немного подрастет, его нужно вновь пересадить в емкость с большим диаметром.

Температура: предпочтительно умеренная, в пределах +18-+25°С.

Освещение: предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей в полуденные часы.

Уход: полив любит умеренный, не терпит переувлажнения почвы. Необходимо беречь от сквозняков и содержать вдали от отопительных приборов.

Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут фикусы довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки.

Пальмы

Желательно подготовить не 1 косточку, а 8-10 штук. Нужно замочить их в теплой воде на несколько суток, но воду следует менять каждый день. После водных процедур следует достать косточки и сделать на них проколы или надрезы в нескольких местах. Данная мера увеличивает вероятность качественного прорастания. Потом косточки снова помещают в воду для набухания, для чего будет достаточно нескольких дней.
Сажать финиковую пальму из косточки в домашних условиях желательно зимой. Причиной является то, что во время прорастания косточки свет не требуется, а после появления ростков он необходим.
Косточки следует высадить в общий контейнер. Заглубляют их на полторы своей длины. Допускается вертикальное втыкание в субстрат, укладывание плашмя. Для гарантированного результата желательно использовать оба метода.
Почва перед посадкой увлажняется, а затем поливать ее не нужно. На контейнер надевается полиэтиленовый пакет: тропический влажный климат помогает проклюнуться семенам быстрее. Но каждый день на время его следует снимать или приподнимать для проветривания. Емкость ставят в теплое место. Это все нюансы выращивания финиковой пальмы из косточки в домашних условиях.
Начинать проращивать семена финика нужно в марте – апреле. Вам понадобится около десятка косточек. Из этого количества часть не взойдет, а часть может погибнуть после проращивания. Обработка косточки перед замачиванием Выбрав плоды для получения косточек, вам необходимо их обработать перед посевом. Делается это в следующем порядке: Из финика извлекают косточку. Очень тщательно удаляют остатки мякоти и хорошо промывают теплой водой. Очищенные косточки кладут на 48 часов в теплую воду для того, чтобы избавить будущие растения от вредных микроорганизмов, способных заразить почву и вызвать загнивание всходов. Воду следует менять ежедневно. Чистые семена подсушивают в течение 24 часов. Косточки финика имеют очень плотную оболочку, и чтобы облегчить воде доступ к зародышу необходимо нарушить ее целостность. Сделать это можно 4 способами: Обдать косточки горячей водой (не кипятком!). Температура воды должна быть около 80 градусов. Аккуратно проколоть оболочку острым предметом, стараясь не повредить само семя. Обработать косточку шкуркой, сняв, таким образом, часть оболочки. Слегка надрезать косточку острым ножом по шву. Подготовка семян почти закончена. Переходим к замачиванию. Замачивание в вате. Появления всходов у финиковой пальмы зависит от качества посевного материала и может длиться от 1 месяца до 1 года. Чтобы максимально ускорить процесс, опытные цветоводы придумали замачивать косточки. Сделать это можно просто положив семена в воду, но лучше всего это делать в вате. Порядок действий: Каждую косточку необходимо плотно завернуть в вату, образовав кокон. Каждый такой кокон хорошо увлажняют и выкладывают на дно пластикового контейнера. На дно контейнера с косточками наливают небольшое количество воды и помещают в теплое место, например, на батарею. Температура должна быть в диапазоне от +25-30 градусов. Замачивают косточки на 2-4 дня. В течение этого времени следят за влажностью ватных коконов и при необходимости, добавляют воды. Чтобы уменьшить испарение влаги, контейнер с косточками можно накрыть куском стекла. Когда семена набухнут – они готовы к посадке.

Плодовые

Семена нуждаются в стратиф. при 0—3° в течение 1.5—3 мес.
Если садовод планирует провести весенний посев, то семена необходимо стратифицировать, иначе высеянные весной сухие семена всходят только через год, т.е. весной следующего года. Перед стратификацией семена, как правило, смешивают с рыхлым материалом и увлажняют. Для этого берут 3-4 части чистого речного песка или измельченного торфа на 1 часть семян. Увлажненный песок тщательно смешивают с семенами так, чтобы они не соприкасались друг с другом и были распределены равномерно. Этим предупреждается возможность перенесения плесени с одного сгнившего семени на другое. Такую смесь помещают в небольшие ящики или глиняные горшки и переносят в подвал или погреб, где поддерживается температура от 0 до +5°С. Для прохождения стратификации семенам яблони и груши требуется 40-90 дней. Когда количество наклюнувшихся семян достигнет 1%, их надо перенести на лёд или закопать в снег и хранить там до весеннего посева. Стратификацию проще заменить посевом сухих семян непосредственно на садовую грядку. Их заделывают на глубину 2-4 см с расстоянием 10 см друг от друга. Они пролежат в земле всю зиму и пройдут естественный период дозревания, а весной дадут дружные всходы.
Выращивать дички можно в торфоперегнойных кубиках, блоках или горшочках, заполненными хорошей питательной почвой. Простой горшочек можно сделать самому из плотной или обойной бумаги, навертев ее в несколько слоёв на бутылку. Сажают по одному семечку прямо в горшочек, затем горшочки плотно ставят в ящик и выносят осенью под снег на всю зиму. Для защиты от мышей обкладывают еловыми лапками или обвивают проволочной сеткой.
Весной появятся всходы, и горшочки с сеянцами можно сразу сажать на постоянное место в сад или доращивать на грядке. При хорошем уходе за сеянцами они могут быть пригодны для окулировки глазком или почкой уже к августу, когда толщина стволика достигнет диаметра карандаша, или весной будущего года - черенком.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена замачивают в теплой воде на 3 суток. Ее ежедневно меняют, а косточки встряхивают.
Стратификация:
- Дезинфицируют емкость (деревянный ящик или пластиковый лоток). Затем ее заполняют грунтом (песком, сфагнумом, торфом или опилками). Почву тоже поливают темно-розовым раствором марганцовки или прокаливают в духовке.
- В грунт помещают косточки, заглубляя их на 3-4 см. Их накрывают пленкой и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
- Затем семена убирают на нижнюю полку холодильника. Там их держат в течение 3-4 месяцев.
- За 2-4 недели температуру снижают до 0°C
Все это время почву увлажняют по мере высыхания. Следят за тем, чтобы она не покрывалась плесенью. Если такая проблема возникла, то пораженный слой грунта снимают, а оставшуюся землю вместе с семенами обрабатывают раствором марганцовки.
Как правило, косточки алычи высаживают в грунт в домашних условиях во второй половине февраля. Это нужно для того, чтобы они успели пройти стратификацию, а когда проросли, световой день был уже достаточно длинным.
На дно горшочков засыпают 2 см слой дренажа и 2 см слой песка. Остальной объем заполняют грунтом. Почву увлажняют теплой водой. Косточки высаживают в индивидуальные горшочки. Почву с посевами снова увлажняют из пульверизатора. Затем емкость накрывают пленкой. Посевы держат в светлом теплом месте. Ежедневно их проветривают в течение 15 минут. По мере высыхания верхнего слоя грунта его поливают из пульверизатора. Через 2-4 недели появятся всходы, длительность проветриваний увеличивают. Когда время процедур дойдет до суток, парник разбирают. Когда семена прорастут, поливы из пульверизатора прекращают. Воду заливают под корень сначала с помощью шприца, а затем специальной лейки для комнатных растений.
На постоянное место саженец высаживают через год после посадки. Все это время за ним ухаживают, обеспечивая:

Поливы. Процедуру проводят 3-4 раза в неделю, вечером или утром, но не днем, когда солнце особенно активно. Важно не позволять пересыхать верхнему слою грунта. Для полива используют теплую отстоянную воду.
Рыхление. Проводят раз в неделю. Это необходимо для разрушения земляной корки, которая препятствует нормальному воздухообмену, провоцирует застой жидкости и корневую гниль.
Опрыскивание. Процедуру рекомендуется проводить утром или вечером в очень жаркие дни, чтобы избежать осыпания листьев. Для опрыскивания используют теплую отстоянную воду.
Подкормки. Чтобы растение развивалось правильно, не менее чем раз в 4 недели вносят подкормки. Чередуют раствор куриного помета (разводят 1:20 с водой) или навоза (1:10) с минеральными удобрениями (смесью суперфосфата, аммиачной селитры и сульфата калия). Предварительно алычу обильно поливают, чтобы не допустить возникновения ожогов на корнях.
Пересадка. По мере заполнения горшка корнями алычу пересаживают в новую, большую по размеру емкость. Используют метод перевалки. Алычу обильно поливают за 2 часа до процедуры, затем извлекают из горшка вместе с комом земли. С него удаляют дренажный и верхний слои. Растение переставляют в новый горшок, заполненный дренажом. Свободное пространство засыпают грунтом, не заглубляя корневую шейку.
Зимовка. Обычно первую зиму после посадки растение проводит в горшке. Чтобы обеспечить оптимальные условия, его выносят в помещение с температурой не выше +12°C и не ниже 0°C. Зимой подкормки не вносят, а количество поливов снижают до 1 раза в 1-2 недели.
Сажать в открытый грунт годовалые или 2-летние саженцы рекомендуется весной. Это делают, когда грунт уже оттаял и миновала угроза новых морозов, но почки еще не проснулись. Перед этим растение начинают выносить на улицу и увеличивать время пребывания там, чтобы приучить его к новым условиям.

Для фейхоа лучшее время посадки — зима (февраль) или лето (конец мая — июнь). В первом случае семена дают всходы спустя месяц, во втором — через 3 недели после посева. На поверхности формируют бороздки/лунки с шагом в 5-6 см. Смешивают семена с песком и высевают так, будто солят пищу. После чего немного присыпают песком или почвой, чтобы субстрат покрыл зерна на 2-3 мм. Посадку опрыскивают с помощью пульверизатора. Емкости накрывают пластмассовой крышкой, стеклом или пленкой. Отправляют в темное помещение, где температура колеблется в пределах +22…+25˚С. Каждый день проводят проветривание рассады в течение 15 минут с опрыскиванием грунта теплой водой. В таких условиях первые всходы появляются на 3-4 неделю после посева. Тогда и снимают укрытие. Контейнеры переносят в более прохладную комнату (20˚С) и ставят в хорошо освещаемом месте.
На этом размножение фейхоа семенами не заканчивается. При появлении полноценных листьев 2-4 пар сеянцы пикируют в небольшие горшки с возможной подрезкой корней. Некоторые садоводы рекомендуют держать экзотическое растение в тени первые 3 дня после пересадки. И только потом отправляют в обычные условия. Такой контраст стимулирует более активный рост. Летом культуру содержат на улице. На следующий год саженцы переносят на постоянное место в саду.

Стратификация семян дома:
Промытый и выдержанный в воде материал помещают в герметично закрываемую тару, подойдут банки, контейнеры или даже пакеты на зип-локе.
К нему добавляют напитанные влагой песок или песчано-торфяную смесь.
Соотношение субстрата и семян 3 к 1. Сама же почва обязательно должна быть стерильной, чтобы снизить риски порчи материала и минимизировать шансы возникновения грибковых инфекций.
В смесь также рекомендуется дополнительно внести фунгициды.
Далее емкость помещается в холодильник на срок до 5 месяцев при температурном режиме не выше +3 градусов.
Естественная стратификация семян на улице:
При осенней посадке семечек в грунт специальной подготовки почвы практически не требуется. Необходимо просто соблюсти правильный подход:
- посев производится в мёрзлую почву, которая должна схватиться корочкой;
посевные бороздки подготавливаются за пару недель до проведения посева, пока земля ещё рыхлая;
- семена выкладываются в бороздки на расстоянии 15 см друг от друга;
- сверху семена лучше засыпать смесью песка, перегноя и золы, т.к. обычная садовая земля имеет свойство слёживаться в корку, что препятствует прорастанию;
- весной сеянцы пересаживают на другое место. При выращивании дома в ёмкостях можно совершить до 4-х пересадок, которые осуществляются по мере вырастания сеянцев.

После закаливания в холодильнике или открытом грунте выращивание яблони из зернышка продолжается в горшке, ящике или контейнере. Для этого их необходимо оснастить отверстиями для отвода лишней влаги. На дно емкости необходимо уложить дренаж, для этой цели хорошо подойдут галька, керамзит или даже куски битого кирпича. Далее идет слой почвосмеси, которая готовится следующим образом: на 10 кг плодородного чернозема добавляют 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г золы.

Молодые побеги переносятся в подготовленную тару по 2–3 ростка в каждую. Далее идут следующие работы:
- сеянцы аккуратно, но обильно проливают водой, не допуская размывания почвы;
- емкости с растениями перемещают на подоконник с южной стороны жилища;
- грунт в горшках необходимо периодически увлажнять;
- при выявлении ослабленных саженцев их выбраковывают;
- после жизни в горшке в течение 12 месяцев молодые растения рассаживают в более просторные емкости, подрезая корень и сгибая его под прямым углом;
- третья пересадка проводится в то время, когда предыдущая емкость становится для молодых саженцев маловатой.
Саженцы, выращенные из семечек, отличаются нежностью и хрупкостью. Поэтому в домашних условиях их необходимо содержать до 4-летнего возраста, дабы дать развиться корневой системе.

Перед посадкой косточки обязательно подвергают стратификации. Это выдерживание при низкой температуре, чтобы они закалились и лучше прорастали. Для этого нужно сухие семена пересыпать влажным песком или опилками и поместить в погреб или холодильник. Температура должна быть от +1 до +5˚.
Каждую неделю посадочный материал нужно проверять. Не должно быть гнили или плесени. Если она появилась, поврежденные косточки и субстрат выбрасывают, снова все перемешивают и при необходимости увлажняют. Продолжительность стратификации в зависимости от сроков посадки должна быть 3-6 месяцев.
Вырастить черешню таким способом можно в любом регионе. Отличается только время посадки. На юге рекомендуется сажать косточки осенью, перед этим их не выдерживают в холоде, так как они подвергнутся естественной стратификации на грядке. При этом нужно следить, чтобы они не подмерзли и не подтоплялись во время оттепели.
В северных регионах и средней полосе рекомендуется сажать косточки весной в контейнеры или сразу на грядку. При этом стратификация начинается в конце ноября-декабря. А до этого косточки хранят в бумаге и полиэтиленовом пакете при температуре +20˚.
Высаживают косточки на глубину 1,5-2 см. Если вместо горшка вы используете большой контейнер и высаживаете много косточек, соблюдайте между ними расстояние 15-20 см. Если вы все сделали правильно, то первые всходы можно будет увидеть через 25 дней. В горшке, который некоторое время будет служить домом для деревца, необходимо сделать дренаж из щебня, керамзита или другого подручного материала. Чтобы корни сеянца получали достаточное количество кислорода, субстрат нужно обязательно разрыхлять.

Не забывайте подкармливать растение – в основном для этого применяют старую добрую "органику", чередуемую с минеральными удобрениями. Как правило, дополнительное питание будущему деревцу понадобится тогда, когда на нем появится первый настоящий листик. Подкармливать черешню достаточно один раз в две недели. В качестве органического удобрения лучше использовать раствор перегноя. Черешне будут полезны несущественные перепады температур, поэтому специалисты не советуют постоянно держать горшок в тепле. Деревце должно привыкать к тем условиям, в которых ему предстоит расти! Осенью можно выставить горшок (контейнер) на балкон, чтобы черешня ушла в естественную зимнюю спячку. Только не забудьте утеплить емкость, иначе корни растений могут подмерзнуть.

Стратификация на 40-60 дней.
Семенной материал высевается в рассадные ящики, наполненные питательным субстратом, можно взять торфяно-песочную почвосмесь или специальный грунт для рассады. Расстояние между семенами следует выдерживать не менее 20-ти см. Если же высадка проводится в ряды, то междурядье измеряется 30-ю см. Глубина задела семян не должна превышать 3 см. Затем почва увлажняется и ящики ставят в теплое хорошо освещенное место. Емкость с посевами укрывают полиэтиленовой прозрачной пленкой. Сеянцев ждать придется долго, поэтому важно проводить правильный уход, который заключается в поливе грунта, если он подсох, и ежедневном проветривании. При раскрытии пары листиков можно провести пикирование сеянцев по индивидуальным горшочкам с тем же субстратом. Всего за год высота растений станет близкой к метровым показателям и в таком случае разрешается пересадить саженцы лжеапельсина в открытый грунт. Пересадка выполняется весной, после того, как возвратные заморозки отступят. Очень важной на первое время является защита саженцев от морозов. Так рекомендуется либо проводить тщательное укрытие специальным нетканым материалом (например, лутрасилом или спанбондом), но лучше переместить их в тепличные условия.

Выращивание морошки из семян трудоемкий процесс. Для которого понадобятся: емкость с невысокими бортами для стратификации; ватные диски; кассеты для рассады или торфяные таблетки; семена.
Прежде чем зернышки попадут в грунт, им проводят стратификацию. Стратификация – длительная выдержка семян при определенной температуре, чтобы ускорить процесс прорастания.
На дно контейнера выложить ровным слоем ватные диски, смачивают их водой. На диски разложить семена, выдерживая между ними некоторое расстояние. Это нужно чтобы после прорастания зернышек, диск можно было разрезать на отдельные части и не травмировать ростки.
Сверху семена накрыть такими же влажными дисками. Контейнер закрыть неплотно крышкой и емкость отправить в холодильник или в другое место, где будет выдержана температура в 3–5 градусов. Длительность выдержки 20–30 дней.

Морошка – болотистое растение. Ни на какой другой почве ягода не вырастет. Поэтому для посадки морошки в открытом грунте в саду или на даче необходимо будет оборудовать специальное место. Его придется заболотить самостоятельно. Сделать это можно, следуя инструкции. При выборе места нужно учитывать, что морошка любит свет. Поэтому не стоит отправлять ее в глубину огорода или высаживать вдоль забора. Место должно быть открытым и хорошо освещаемым в течение дня. В природе морошка растет на болотистых участках Также можно принять во внимание, что в естественной среде морошка удачно соседствует рядом со мхом, брусникой, а также с багульником. На выбранном участке необходимо вырыть траншею. Глубина траншеи – около 0,5 метра. Далее нужно соорудить многослойную конструкцию: грунт – полиэтилен – грунт – полиэтилен. Самый верхний слой – смесь земли и торфа (или субстрата). Внимание! Торф должен быть снят с естественного места произрастания морошки. Далее подготовленный участок обильно заливается водой. Нужно быть готовым, что придется ежедневно проверять уровень влаги в почве и тщательно следить за этим. Важным условием успешного выращивания морошки является уровень кислотности почвы. Он должен быть равен 4,5 рН. Необходимо «подселить» к морошке грибок. Приобрести его можно в садоводческих и цветочных магазинах. В природе морошка всегда имеет такого «соседа», как микориз. Этот грибок транспортирует к корням растения все необходимые питательные вещества из почвы и воды. При посадке на открытом грунте нужно учитывать, что расстояние между кустами должно быть не менее 20 см.

Семена смешивают с торфом, опилками, измельченной соломой (подойдёт и другой подобный субстрат) выкладывают в емкость тонким слоем и выдерживают при температуре +13 - +15°C в течение 25-30 дней. Затем семена размещают в холодильный шкаф с температурой 0-3 градусов и выдерживают их в течение 125-130 дней до посева.
Данная процедура имеет следующие преимущества: увеличивает всхожесть семян; выявляет семенной материал, пригодный для посадки; помогает отобранным семенам сохранить всхожесть до момента посева; семена насыщаются полезными для развития веществами. Доставать емкости после стратификации можно ранней весной. В тоже время не нужно торопиться с посадкой до тех пор, пока земля хоть немного не прогреется. Можно провести ревизию субстрата и отбраковать не понравившиеся семена, но эта процедура не обязательна.
Выбор места для посадки имеет ключевое значение для произрастания здоровых, крепких саженцев. Хотя рябина не прихотлива к почвам, лучшим вариантом считается выбор нейтральных грунтов. Место будущего питомника должно хорошо освещаться солнцем и иметь достаточно количество влаги. При высеве семян их не нужно доставать из субстрата в котором они проходили стратификацию. Они вносятся в грунт вместе с этим материалом, что способствует их лучшей всхожести. Не стоит слишком глубоко заделывать материал в почву. Вполне достаточно покрыть его слоем грунта толщиной около 5-10 мм. Согласно принятой успешной практике, нормой высадки считается размещение рядов на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. В ряду семена должны быть расположены густо. Некоторые садоводы практикует внесение по нескольку штук на 1-2 сантиметра. Такие условия диктуются низкой всхожестью.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Для весеннего посева ежевичных семян требуется питательный грунт, состоящий из следующих компонентов, взятых в равных долях:торф; песок; земля.
Питательность смеси можно повысить путем внесения биогумуса, следуя инструкции на упаковке с удобрением. Для семенного посева ежевики на рассаду подойдут небольшие емкости – например, обыкновенные пластиковые стаканчики или мелкие пищевые контейнеры, заполненные субстратом на 1/3. В процессе роста сеянцев необходимо периодически подсыпать землю, чтобы корневая система молодых ежевичных кустов все время была закрыта почвенным слоем. Для того, чтобы обеспечить сбалансированный состав и необходимый сеянцам уровень кислотности почвенной смеси, можно приобрести готовые торфяные таблетки.
Посев заключается в погружении ежевичных семян в субстрат, либо в их помещении на торфяные таблетки. После этого будущую рассаду нужно полить и укрыть полиэтиленом, а затем поместить под фитолампу. Поливать сеянцы нужно 1 раз в 5 дней, подкармливать удобрениями – 1 раз в 2 недели.
Рассада считается готовой к пересадке в открытый грунт в фазе появления 4 самостоятельных листьев – теперь ее можно поместить в теплицы или в открытый грунт в зависимости от климата региона. При посадке необходимо сохранять интервал между саженцами не менее 10 см. Для размещения саженцев необходимо выбрать хорошо освещенный участок с плодородным грунтом, очищенным от сорных трав. В первое время после пересадки саженцы нуждаются в частом поливе.
Для осеннего посева семян ежевики в открытый грунт подойдет укрытый от ветра и хорошо освещенный участок, расположенный на возвышенности. Низинных мест следует избегать – в них скапливается не только влага, но и холодный воздух, что может стать причиной обморожения семян. Хорошим решением станет посев семян в парнике – это позволит уберечь сеянцы от весенних заморозков, когда они появятся после схода снега и прогрева почвы. Почву на участке для осеннего посева нужно заранее подготовить путем перекапывания и внесения удобрений. Для этой цели подойдет смесь из торфа, золы и перегноя. После этого грядки нужно прорыхлить и полить водой. Семена ежевики высеваются в борозды глубиной около 1,5 см.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Растение легко размножается ползучими побегами и труднее семенами. Сажать костянику лучше в тенистом месте, так как в природе она преимущественно растет под пологом влажных, в основном хвойных лесов.
Почву для костяники желательно выбрать плодородную, рыхлую. Укрытие на зиму это растение не требуется.Саженцы костяники лучше всего высаживать ранней весной (в начале апреля). При условии обильного полива и внесения в почву верхового торфа (рыжего цвета) можно попробовать высадить растения и осенью. Главное, чтобы костяника успела укорениться еще до наступления устойчивых холодов, иначе слабые растения могут подмерзнуть.
Кусты высаживают на расстоянии 25-30 см, а между рядками отступают не менее 50 см. Примерно за 2-3 года площадь полностью покроется разросшимися от корневищ растениями.
Полив — в меру Костяника к уходу нетребовательна. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о влажности. При излишне сухой почве снизится урожай, ягоды станут мельче. Но лесная гостья не переносит и застоя воды, поэтому ее полив должен быть частым, но умеренным

В октябре посевной материал смешивают с влажным крупнозернистым песком и насыпают в ящик. Семена должны пройти стратификацию, то есть обработку холодом.
Вначале ящик с посевным материалом отправляют в подвал, где температура воздуха +3…+5 градусов тепла. Зимой емкость выносят на улицу и закапывают глубоко в землю (на глубину 0,5 метра). Можно высыпать влажный песок с семенами в пакет и поставить на зиму в холодильник.
Весной, в марте-апреле ящики выкапывают, семена с песком высевают в контейнер с плодородным и увлажненным субстратом. Почвосмесь готовят из огородной земли, торфа и перегноя. Поверхность грунта выравнивают. Семена сеют на расстоянии 5 сантиметров друг от друга, на глубину в 0,5-1 сантиметр. Поверхность земли прикрывают прозрачной пленкой.
Время от времени пленку приподнимают, чтобы субстрат проветрить и оросить водой. Появившиеся всходы ставят на подоконник и регулярно поливают. Весной молодую рассаду с двумя настоящими листиками пикируют (вынимают из земли и прищипывают главный корень) в отдельные стаканчики.
В начале мая подросшее растение переносят в сад, высаживают вместе с земляным комом на постоянное место и слегка затеняют. Когда росток приживется и пойдет в рост, его открывают и дают возможность расти под лучами солнца.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при
20/30° в течение 3 мес, II — при 2—5° в течение не менее 3 мес.
Посев семян осуществляется во второй половине апреля, но в течение 3 месяцев до посева их выдерживают во влажном песке в холодильнике или холодном подвале при t +4 °. Этот процесс называются стратификация.
Посев производят в подготовленную почву, состоящую из трех частей торфа или измельченного сфагнума и одной-двух частей песка, с кислотностью 3-4,5 pH. Температура воздуха должна достигать +20 ° С.
Всходы появляются на 12 день, некоторые всходы появляются в течение месяца.
Когда саженцы достигают состояния кустика с 4-5 листьями, их можно высадить в теплицу, где они будут находиться до года.
На зиму посадки укрывают 5-7 сантиметровым слоем мульчи + двухслойным спанбондом поверх каркаса из проволоки.
Весной, после съема спанбонда, годовалые растения высаживают в специально подготовленную плантацию для молодняка. Расстояния между саженцами должно быть достаточным для развития корневой системы (не менее 25×25 см).
На постоянное место жительства бруснику пересаживают после созревания куста до двух лет (30 ×30 и расстояние между рядами 60 см).
И в «школке», и на постоянном месте жительства перед посадкой в почву, состоящую из торфа и песка, вносят минеральные удобрения следующего состава: сульфаты аммония (7 г) и калия (3 г) + суперфосфат (6 г) на каждый квадратный метр.

Для высева семян выбирают хорошо освещенный участок, который находится вдалеке от строений и деревьев. Вначале необходимо сделать траншею, которую засыпают питательной почвой. Косточки в нее заглубляют на 50–60 мм, при этом дистанция между ними должна быть равна 20–25 сантиметрам. Затем семена нужно заделать и очень хорошо полить. После того как жидкость впитается в почву, поверхность грядки нужно засыпать слоем мульчи (листвой, травой либо опилками).
Высев семян можно производить в весеннее, летнее и осеннее время. Если высев семян производится под зиму, то семена пройдут естественную стратификацию за зимние месяцы, в весеннее время после того, как грядка будет освобождена от укрытия, дружно появятся сеянцы и тронутся в рост.
Когда у сеянцев наблюдается интенсивный рост, следите за тем, чтобы почва на грядке была все время рыхлой и немного влажноватой. Для их подкормки используется раствор перегноя. При необходимости их опрыскивают от заболеваний и вредителей раствором Ридомила либо Тиовита.
Перед весенней посадкой обязательна стратификация — в течение зимы косточки хранят в холодильнике, в емкости, заполненной влажным торфом или песком.

Семена нуждаются в стратиф. при 3—5°
в течение 3—6 мес. Наряду с этим рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при 20° в течение 0.5 мес, II — при 3° в течение 6—7 мес.

Чтобы прорастить семечки вишни, обязательно нужна стратификация. Для этого необходимо их выдержать определенный период времени в холоде. Возможны два варианта проведения этой процедуры. В первом случае косточки нужно сложить в полиэтиленовый пакет (осенью, в конце октября, до наступления холодов). А затем закопать его в землю до весны. В этом случае семена пройдут естественную стратификацию, но их нельзя будет достать, пока не оттает грунт.
Для того чтобы провести посадку весной можно использовать второй вариант стратификации. Он заключается в том, что семена нужно сложить во влажный материал, свернуть, а сверху надеть полиэтиленовый пакет. Потом полученный сверток положить в овощной отсек холодильника и оставить как минимум на 3 месяца. В течение этого времени необходимо периодически увлажнять материал, чтобы семена не пересохли.
По окончании стратификации можно приступать к проращиванию семян. Для этого нужно косточки дополнительно выдержать в воде 3-5 дней, меняя ее каждые 12 ч. Также следует подготовить горшки высотой не менее 15 см и питательный субстрат. При желании грунт можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо смешать дерн, торф, листовую землю, песок и перегной в пропорции 2:1:1:1:1.
Пошаговая инструкция проращивания костянки: На дно горшков уложить дренажный слой. Остальное пространство заполнить питательным грунтом. Обильно полить и подождать, пока влага полностью впитается. Разровнять поверхность, заглубить семена на 1 см в грунт. Сверху присыпать землей. Увлажнить поверхность из пульверизатора. По окончании процедуры горшки нужно прикрыть прозрачной пленкой и поставить в притененное место с температурой +25 градусов. Периодически укрытие нужно снимать и проветривать контейнеры.
После появления дружных всходов емкости следует перенести на светлый подоконник и понизить температурный режим до +16…+18 градусов. Это позволит предотвратить вытягивание побегов и стимулирует рост корневой системы.
В остальном уход такой же, как и за другими растениями в доме. Поливать саженцы нужно по мере просыхания верхнего слоя грунта. Периодически рыхлить землю в горшке, а также 1 раз в 2 недели удобрять органикой. Когда саженцы подрастут, их следует рассадить по отдельным горшкам. Высаживать на постоянное место на дачу или в сад молодые деревца нужно в возрасте не менее 2 лет.

Семена нуждаются в стратиф. при 3—5° в течение 3—6 мес.
Посадка весной. Семена предварительно подвергаются стратификации, то есть длительному выдерживанию семян при определённой температуре для дальнейшего плодотворного их прорастания. Этот же процесс проходят косточки, посаженные осенью, только более естественным путём.
Приблизительно в конце января косточки помещают в ящик с влажным песком, который затем опускается в погреб или ставится в холодильник до апреля. Температура хранения постоянно должна быть +2°C, а песок всегда должен быть влажным.
Или же в начале марта семена можно замочить в воде на три дня, каждый день меняя воду и не допуская закисание. После того, как косточки напитались влагой, их помещают во влажный песок, опускают в погреб, а в апреле осуществляют высадку по той же схеме, что и в осеннее время.
Для посева в осенне время семена помещаются в заранее подготовленную траншею глубиной 5-6 см (глубина для крупных косточек, если косточки поменьше, то и глубина меньше). На дно траншеи выкладывают перегной, солому, песок, чернозём, следом кладут косточки, после присыпают их тем же составом, а сверху припорашивают землёй.

Размножать кизил достаточно сложно из-за трудности прорастания его семян, которые обладают очень глубоким покоем и имеют очень плотные семенные оболочки. Высеянные осенью семена, частично прорастают на второй, а основная масса на третий и даже четвертый год. Предпосевная подготовка семян требует их длительной стратификации. На практике при наличии парников, хорошие результаты показал следующий способ стратификации семян кизила. Семена помещают в ящики с влажным песком (мхом, опилками) и ставят в парник, в котором находится слой навоза (лучше конского) толщиной 40 см, затем слой земли в 10 см. Всхожесть при этом доходит до 70-80%. Перед закладкой семян на стратификацию обязательным условием является предварительное замачивание их в воде в течение 3 суток. Воду необходимо обязательно менять, чтобы ускорить физиологические процессы, необходимые для прорастания семян.
Существует ускоренный способ стратификации. Очищенные семена трое суток обрабатывать 2%-м раствором серной кислоты. После такой процедуры высевать их в ящик с песком на глубину 2–3 см и постоянно увлажнять в течение полугода. К весне появились первые всходы. Конечно, было не 100%, но проросли они быстро.
Дальнейший уход за саженцами обычный: не допускать пересыхания, притенять от жарких летних лучей, периодически пропалывать сорняки, мульчировать почву. За первый год сеянцы подрастут всего на 4 см от уровня земли. Ко второму году на 15 см, тогда их можно пересаживать на постоянное место.

При посеве в гряды/ящики на улице всходит на 2-3 год. Семена нуждаются в двухэтапной стратиф.:
I — при 20—25° в течение 3—4 мес, II — при 4—7° в течение 7—9 мес.

Субстрат для мушмулы можно приобрести в магазине, а можно составить самостоятельно из равных частей листового грунта, перегноя, песка и торфа. Заполните субстратом горшок с дренажными отверстиями, не забыв сначала поместить в него слой керамзита. Семена мушмулы заглубляют в увлажненный грунт на 2 см (в один горшок можно поместить до шести косточек), после чего поверхность затягивают пленкой или накрывают стеклом. В ожидании всходов посевы помещают в теплое светлое место, например, на подоконник. Не ранее чем через месяц появятся ростки, и нужно будет затенить сеянцы от прямых солнечных лучей, ежедневно проветривать посевы и снимать конденсат с покрытия, чтобы от сырости растения не поразили грибковые болезни. Когда всходы вырастут до 2 см, покрытие с горшка снимают, а сеянцы содержат при температуре не ниже 18 ºC. Если на дворе лето, выставляйте горшок с мушмулой на балкон или террасу, защитив молодые растения от порывов ветра, сквозняков и яркого солнца. Поддерживайте субстрат в слегка влажном состоянии, поливая его 2-3 раза в неделю. Уж если мушмула взошла, то рост ее будет стремительным: через месяц сеянцы могут вырасти до 15 см, и тогда, чтобы они не мешали друг другу, их рассаживают по отдельным глубоким емкостям с почвенной смесью из крупнозернистого речного песка, торфа и перегноя. Слабые сеянцы после пересадки могут погибнуть, но тут уж ничего не поделаешь – естественный отбор… А крупные и сильные растения станут еще крупнее и крепче.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при комн. Т в течение 1 мес, II — при 1—3° в течение 2 мес Посев поверхностный. Семена светочувствительны. При помещении в темноту на этапе проращивания не всходят, в том числе после перенесения на свет.
Семена голубики нужно поместить в мини тепличку для прорастания. Для этого надо взять пластиковый контейнер с крышкой, постелить на дно бумажное полотенце и смочить его водой, но так, чтобы вода сильно не стояла. И на этом мокром полотенце надо разложить семена. Затем крышку закрываем и убираем контейнер в теплое место.
Здесь надо будет набраться терпения. Голубика прорастет таким образом где-то через месяц. Может чуть раньше, а может и чуть позже. За влажностью в контейнере тоже нужно будет следить всё время. Всходы обязательно появятся. Как только семена прорастут, можно переходить к пересадке. Пересаженные ростки приобретают более менее презентабельный вид через 7 дней. Важно использовать кислую почву, так как голубика любит именно её. Для посадки пророщенных семян хорошо подойдет торф. И очень важно не допускать его пересыхания, он всегда должен быть влажным. Именно такие условия любит голубика. В противном случае ростки могут быстро погибнуть.

Обеззаразить в растворе Эпина или Циркона на 10-12 часов. Для этого в неглубокую емкость налить воды так, чтобы семена были залиты наполовину, и добавить на 1 ч. л. жидкости 2-3 капли препарата. Нельзя допускать, чтобы зерна были полностью погружены водой, так как без кислорода процесс прорастания не начнется.
Для ускорения прорастания семян можно слегка потереть поверхность косточки ножом, после чего иглой проткнуть оболочку и завернуть семечко во влажную салфетку, регулярно увлажняя ее. В этом состоянии зерна должны находиться 3 суток.
После проведения таких манипуляций семена прорастут, как только попадут в почву.
Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать влагу и воздух, иметь нейтральный уровень кислотности. Но растение может прижиться на других субстратах, в природных условиях он произрастает на глине, песке. Из готовых почвенных смесей оптимальное решение – универсальный грунт для роз, бегоний. Также можно самостоятельно сделать субстрат, взяв в одинаковых частях: перегной, дерновый грунт, листовую почву, речной песок.
В качестве емкости для посева послужит контейнер из пластика, ящик из дерева либо горшок для цветов. Тару для посадки необходимо подбирать неглубокую, поскольку корни у граната способны разрастаться вширь.
Для получения высокого процента всхожести семян, требуется следовать четкому алгоритму действий при посеве гранатовых косточек:
На дно выбранных емкостей уложить дренажный слой из керамзита, после чего наполнить их почвенной смесью и увлажнить сверху чистой водой из пульверизатора.
Семена равномерно распределить по поверхности, соблюдая дистанцию между ними не меньше 3 см, чтобы корни в процессе развития не переплетались.
Осторожно заглубить косточки в субстрат на 1-1,5 см. Почва должна оставаться рыхлой, утрамбовывать ее не следует.
Емкость с посевами прикрыть стеклом либо пленкой для создания парникового эффекта и убрать в теплое и светлое место.
Сильное углубление спровоцирует торможение укоренения, а поверхностная высадка приведет к медленному проявлению всходов граната.
Условия и правила ухода за сеянцами
Чтобы вырастить крепкую, здоровую рассаду экзотической культуры, важно с первых дней после посева предоставить растениям соответствующий уход и комфортные условия.
До появления всходов необходимо:
После посева поддерживать температуру в помещении со всходами на уровне +25-30°C.
Каждый день снимать пленку на 15-30 минут, во избежание переувлажнения.
Регулярно поливать гранат, не допуская пересыхания почвы.
Зимой использовать фитолампы для дополнительного освещения, повышая длительность светового дня до 12 часов.
Первые всходы не заставят себя долго ждать и проявятся через 2 недели. Но если провести посев в неподходящий период и с нарушением правил посадки, то ожидание ростков может затянуться до месяца.
Маленьким росткам граната нужно обеспечить оптимальные условия для нормального роста и развития:
Снять укрытие, но только постепенно, каждый раз продлевая время.
Переставить горшок в место, температурные показатели которого находятся в пределах +18-25°С.
Организовать световой день не меньше 10 часов. Важно дополнительно досвечивать гранат, применяя фитолампу.
Проводить умеренный полив по мере просыхания грунта, используя отстоянную и теплую воду.
Не забывать опрыскивать рассаду 1 раз в 2 дня.
Регулярно проветривают помещение, защищая ростки от сквозняка.
Как на саженцах сформируется по 2-3 пары листьев, их нужно рассадить, при этом удалив все слабые ростки. Из них не получится вырастить крепкие и здоровые растения. При пикировке центральный корень сеянца нужно немного прищипнуть. Это поможет гранату нарастить большое количество всасывающих боковых корней, благодаря чему увеличится способность впитывания питательных элементов и влаги.
Спустя месяц после пикировки верхушки растения важно укоротить на 1/3 длины. Эта манипуляция будет способствовать лучшему развитию корневой системы.

Косточки необходимо замочить в марле на несколько дней. Главное помнить, что не должно быть много воды. Марля должна быть влажной. Для одного дерева нужно подготовить около пятнадцати косточек, так как набухнут и дадут ростки далеко не все. Проклюнувшиеся семена необходимо посадить в горшок. Только предварительно нужно правильно выбрать почву/грунт. Идеальным вариантом будет приобретение специальной почвы для цитрусовых деревьев. Однако, это не столь важно, подойдет и обычная почва. Так как домашнее мандариновое дерево отличается неприхотливостью. Поэтому можно выбрать смесь почвы из дерна и листьев. Важно запомнить, что нельзя выбирать торф, так как он быстро закиснет и пересохнет, к тому же в нем по минимуму полезных бактерий. А еще можно сделать почвенную смесь своими руками. Для этого понадобятся: песок, дерн, перегной, листовая почва, глина. Для дренажа нужны: маленькие камушки, керамзит, кирпичная крошка. Далее на дно горшка выкладывается дренажный слой, а поверх него – почвенная смесь.
Только после этого, можно высаживать готовые косточки, которые дадут ростки через несколько недель. Невозможно заранее сказать, сколько времени понадобится косточке на то, чтобы прорасти и дать росток. В одних случаях это 15 дней, но чаще — около месяца. В любом варианте до всходов важно следить за влажностью почвы и температурой воздуха, которая не должна падать ниже +20 °C и превышать +25 °C. При этом помещать горшочки в мини тепличку не рекомендуется, мандарины и так хорошо всходят, а растеньица, выращенные в тепличных условиях, затем необходимо будет приучать к условиям комнаты.

Наполните небольшую миску чистой водой комнатной температуры. Положите семена в воду и подождите 24 часа, чтобы они впитали влагу. Тем самым вы увеличите шансы прорастания семян, поскольку их оболочка размякнет. Вымочив семена в течение 24 часов, слейте воду и положите семена на чистое полотенце. Не вымачивайте семена дольше 24 часов, так как они могут слишком размякнуть и не взойти.
Посадите семена в подготовленный горшок или открытый грунт. Возьмите 10-сантиметровый горшок с дренажными отверстиями в дне или выберите в саду подходящий участок для высадки семян. Если вы собираетесь проращивать апельсин в открытом грунте, выройте небольшую ямку и поместите в нее семена. Если вы используете горшок, насыпьте на дно немного гальки, чтобы улучшить отвод воды, и поместите поверх нее почву для комнатных растений. Пальцем выдавите в центре горшка ямку глубиной около 1,5 сантиметра. Положите в ямку семена и присыпьте их почвой. Посадив семена в горшок, следите, чтобы на него ежедневно попадало достаточно прямого солнечного света.
Удобряйте и поливайте семена по мере их прорастания. Нежным росткам потребуется легкое удобрение, например компостный чай. Чтобы увлажнять почву, добавляйте в нее достаточно компостного чая. Удобряйте землю раз в две недели и поливайте ее раз в неделю, или как только она высохнет. Если почва будет высыхать слишком часто, апельсиновое дерево зачахнет. Когда росток начнет перерастать в деревце, он станет крупнее и на нем появятся листья.
Когда появятся листья, подготовьте более крупный горшок. Через несколько недель, когда побеги вырастут и на них появятся листья, их следует пересадить в более крупный горшок. Подойдет горшок диаметром 20–25 сантиметров. Проследите, чтобы в нем были дренажные отверстия, и насыпьте на дно слой гальки или мелких камней. Заполните бо́льшую часть горшка почвой для комнатных растений. Смешайте в равных пропорциях торфяной мох и песок, чтобы получить хорошо дренированную слегка кислую почву.[5] Для апельсина подходит уровень pH в интервале 6,0–7,0. Почву для выращивания цитрусовых можно также приобрести в магазине товаров для сада и огорода.

Подберите подходящий для гуми участок, в идеале он должен стать для молодого растения постоянным местом жительства. Сделайте небольшие лунки глубиной 2-2,5 см на расстоянии 20 см. Поместите в лунки косточки гуми. Присыпьте древесной золой и прикройте почвой. Над посадками соорудите укрытие из пленки от морозов. Зимой позаботьтесь, чтобы грядка была прикрыта снегом. Всходы гуми должны появиться весной. Некоторые садоводы утверждают, что весенняя посевная даёт более высокие результаты, по сравнению с озимой. Но для этого надо сохранить жизнеспособные семена и устроить им стратификацию — имитацию зимы. В конце сентября или начале октябре переложите семена в контейнер и смешайте с влажным песком, опилками или мхом. Поставьте контейнер в холодильник или погреб (температура от 0 до +3 °C). Через 4–5 месяцев (в феврале-марте) высадите косточки в рассадные ящики. После заморозков пересадите побеги в грунт. Существует еще один способ выращивания гуми из семян. Это что-то среднее между осенней и весенней посевными. Косточки поместите в ящик с влажным песком, сфагнумом или опилками. Сразу же закопайте его в землю на глубину до 30 см. На зиму утеплите место, где прикопали семена. В начале весны, за месяц до посева, достаньте ящик и занесите в тепло. Увлажняйте субстрат с семенами регулярно. Дождитесь, когда семена проклюнутся, а затем посадите их почву для рассады; держите посевы на солнечном подоконнике или в парнике. С приходом устойчивого тепла пересадите ростки на улицу.

Для стратификации осенью семена помещают в небольшой контейнер, заполненный увлажненной смесью торфяной крошки и песка в пропорции примерно 1:1, заглубляя в субстрат на 4–5 см. Емкость на 3–4 месяца отправляют в холодильник, в специальное отделение для хранения овощей и фруктов, где поддерживается температура на уровне 3–5ºС. Субстрат раз в 2–3 недели нужно увлажнять, опрыскивая из пульверизатора. К весне семена должны проклюнуться. Весной после проклевывания семена достают из холодильника и замачивают на 5-7 дней в растворе биостимулятора, меняя жидкость ежедневно. После этого семена по одному стоит посадить в небольшие индивидуальные горшочки с увлажненным, достаточно рыхлым плодородным грунтом, заглубляя на 2-3 см. Проращивать их нужно как любую другую рассаду – под пленкой, поставив на светлое окно. Первые всходы должны появиться через 7-8 недель, самые поздние могут "задержаться" еще на месяц-полтора. Растут сеянцы очень медленно – в теплицу их удастся поместить не этим летом, а только в следующий сезон. Да и потом скорость роста будет крайне мала, первое цветение вы получите в зависимости от условий и ухода лишь на 5-8-й год.

Рекомендуется двухэтапная стратиф.: I — при комн. Т в течение 1 мес, II — при 1—3° в течение 2 мес.
Посев поверхностный. Семена светочувствительны. При помещении в темноту на этапе проращивания не всходят, в том числе после перенесения на свет.
Семена убирают на несколько (2-3) месяцев в морозилку. Когда семена достают из холодильника, оставляя при комнатной температуре, то они получают «сигнал», что пора выходить из периода «спячки». Наступило время для благоприятного прорастания.
Черника, выращиваемая из семян, растет очень медленно в течение нескольких лет. Посадку осуществляют по этапам:
Подготавливают (в марте-апреле) специальный, легкий по структуре, и кислый (pH 4-5) грунт, состоящий из хвойного опада, речного песка и торфа в равных пропорциях.
Заполняют им широкие емкости с дренажными отверстиями.
Просушенные семена высаживают в емкости, делая небольшие ямки (по 0,5-0,7 см глубиной), в которые опускают по 2-4 шт. семечек.
Проводят деликатное орошение.
Закрывают высадку пленкой с перфорацией, и ставят на подоконники (с притенением), или под фитолампу.
В помещении должно быть тепло (+22+25ºС).
Поддерживают умеренную влажность почвы.
Каждый день рассаду можно дополнительно открывать для проветривания.
Осенью (в октябре-ноябре) можно посадить в открытый грунт, купленный семенной материал. Ранней весной сажают семена, которые прошли стратификацию.

Наилучшее время для выращивания папайи в домашних условиях из семян — ранняя весна, когда увеличивается световой день. Благодаря этому растение получит достаточно света. Если посадить дынное дерево поздней осенью или зимой, придется обеспечить растению дополнительное освещение. Иначе культура будет болеть, что отразится на ее побегах и листовых пластинах. В северном полушарии единственный способ вырастить папайю — дома в горшке, где создают ей «тропические» условия.
Семена помещают во влажную марлю в полиэтиленовый пакет и держат при температуре около 30°C. Если под рукой есть стимулятор роста, можно замочить семена в нем на 2 дня. Когда семена проклюнутся, высевают в почву. Можно высевать семена в легкую, влажную почву в отдельные стаканчики по 2-3 штуки, при нижнем подогреве до 27-30 °C они всходят через 1,5-2 месяца.
Высев семян производится в подготовленный субстрат, в который входит: торф; песок; дерн; земля из огорода или сада. Можно использовать и покупную смесь, предназначенную для цитрусовых.
Существует несколько основных правил: выбирают контейнеры, диаметр которых примерно 100 мм; наполняют их приготовленной почвой; проросшие семена укладывают на глубину 20 мм; покрывают емкости пленкой либо пластиковыми контейнерами. Чтобы растение не задохнулось, каждый день делают проветривание. Покрытие снимают примерно на 20 минут, после чего снова монтируют мини-парник. Через 10 суток появляются молодые ростки.
Молодые сеянцы очень нежные, по мере роста их переваливают в более крупные контейнеры с почвой для цитрусовых, стараясь не повредить корневую систему. Посадку осуществляют вместе с земляным комом.
Летом папайю можно выносить на открытый воздух.

Семена лиан

Посев семян проводят в конце февраля. Семенной материал нуждается в предпосевной подготовке. Для этого его укладывают на увлажненную марлю и убирают в теплое место. Но перед тем как замочить семена, оболочку каждого боба надо осторожно проткнуть острой иголкой, при этом не трогайте белое пятнышко на ребре, потому что именно в этом месте расположена зародышевая зона (из нее появляется росток). Для начала наполните небольшие стаканчики субстратом, состоящим из песка, листового дерна и торфа. В каждую емкость высевается по одному семени, причем его нужно заделывать в почвосмесь на глубину около 40 мм. Посевы аккуратно увлажняют из пульверизатора, а сверху их накрывают пленкой и переносят в теплое место с рассеянным светом. Для того чтобы сеянцы появились как можно быстрее, не забывайте регулярно проветривать и увлажнять посевы из пульверизатора, а также следите за тем, чтобы они находились в тепле (около 23 градусов). Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их пересаживают в сад. Проводят высадку в мае после установления теплой погоды, когда угроза весенних заморозков останется позади. Для того чтобы сеянцы прижились как можно быстрее и лучше, их аккуратно переваливают из стаканчиков в подготовленную лунку, при этом стараясь сохранить ком земли целым. Дистанция меж посадочными лунками может варьироваться от 0,2 до 0,4 метров. Около посадки сразу же поставьте опору, которая в высоту должна быть не менее 200 см. Для посадки выбирайте солнечный участок, потому что это растение является свето- и теплолюбивым. Еще выбранное для посадки долихоса место должно быть надежно защищено от сильного ветра и сквозняков, потому что они могут ему сильно навредить и даже стать причиной гибели кустов. Почва на участке должна быть рыхлой, питательной и нейтральной. Прежде чем высаживать сеянцы, не забудьте перекопать участок. Если почва истощена, то примерно за 30 дней до высадки рассады в нее вносят перепревший компост.

Семена нуждаются в трехэтапной стратиф.: I — при
18—20° в течение 2 мес, II — при 3—5° в течение 2 мес и III — при 13—15° в течение 1 мес. На последнем этапе происходит прорастание. Посев на глубину 0,5-1 см.
Посадку актинидии можно проводить как осенью (до наступления первых заморозков), так и весной – последнее предпочтительнее.
Место для актинидии следует выбрать тщательно. Нужно помнить о том, что это растение предпочитает плодородную почву, способную пропускать влагу и воздух, но не любит высокого залегания грунтовых вод. Актинидия хорошо себя чувствует возле зданий и заборов, с их южной стороны, но молодое дерево лучше защитить от открытого солнца. С возрастом же оно начинает любить прямые солнечные лучи.
В первой декаде декабря посадочный материал замачивают на четверо суток таким образом, чтобы над семенами было около двух сантиметров воды, которую ежедневно меняют на свежую. Затем семена актинидии помещают в капроновый чулок и опускают в ящик с влажным песком.
Ящик следует содержать в помещении с температурой воздуха 18-20 ºC. Каждую неделю чулок с семенами извлекают из песка и проветривают несколько минут, затем семена промывают под проточной водой, не вынимая из чулка, слегка отжимают и опять погружают чулок во влажный песок. Важно, чтобы семена не подсыхали. В январе ящик с песком и с посадочным материалом в чулке заворачивают в ткань и закапывают в глубокий снег на два месяца. Если снега нет, поместите ящик в холодильник вместо одного из овощных контейнеров. Через два месяца семена достают из холодильника и помещают в место, где поддерживается температура 10-12 ºC, не выше, чтобы семена после стратификации в холоде, попав в относительное тепло, не впали в период покоя. Продолжайте еженедельно промывать и проветривать чулок с семенами, как делали это до стратификации, и как только обнаружите, что некоторые из семян наклюнулись, высаживайте их все в контейнеры со смесью речного песка и дерновой земли и заделывайте на глубину в полсантиметра. Всходы следует регулярно опрыскивать и защищать от прямых лучей солнца, а в середине июня, когда у них образуются 3-4 настоящих листочка, сеянцы пересаживают в парник. Первый раз сеянцы зацветут лет через 3-5, и тогда можно будет определить их пол, а затем пересадить на постоянное место.

Семена без дополнительной обработки могут всходить до года. Создать нужные условия для длительного проращивания трудно. Любители пользуются методами ускоренного проращивания. При любом способе семена нужно скарифицировать, разрушить верхнюю плотную оболочку.
Предлагаем использовать один из 3 способов:1) Замочить семена на сутки с добавлением стимуляторов Циркон, Эпин и подобных. Семена заглубляют на 0,5 см, проращивают на свету при температуре 28-350 С, с нижним подогревом.
До прорастания семена держать в 3% растворе перекиси водорода. 2)Замочить в дистиллированной воде семена на сутки. Всплывшие удалить. В раствор положить набухшие семена. Верхняя оболочка должна лопнуть. Перекладывают семена в другую плотно закрывающуюся посуду с раствором перекиси, ставят банку до появления всходов в тёплое тёмное место. Открыть банку можно, когда появятся проростки. Извлечь их стерильным инструментом. Для оставшихся семян раствор поменять. Пророщенные семена высевают и ухаживают по обычной схеме. 3)Если ящик с посеянными обычным способом семенами накрыть плёнкой и создать постоянный перепад температуры днем до 30, а ночью до 10 градусов, за 1-2 месяца прорастут даже самые туго всхожие семена. В дальнейшем проростки рассаживают по отдельным стаканчикам диаметром 7 см.

Семена нуждаются в стратиф. при 5° в течение 2—6 мес.
Древогубец отлично растет как на солнечном участке, так и в полутени. Поэтому место для посадки древогубца будет выбрать не сложно. Почва должна быть плодородной и достаточно рыхлой. Для этого необходимо внести подкормку из органических удобрений. Отлично подойдет перепревший навоз, листовой перегной и немного песка, все это необходимо смешать в равных количествах и внести в почву во время перекопки.
Проводить посадку саженцев можно как в весенний период, так и в осенний. Для высадки в открытый грунт лучше всего использовать саженцы, которым больше двух лет, они намного лучше приживаются и обладают высоким уровнем стрессоустойчивости. Для посадки необходимо выкопать ямки на расстоянии 30 см друг от друга, на дно обязательно поместить дренажный слой (речная галька, керамзит или измельченный кирпич) и присыпать небольшим количеством почвы. Затем нужно поместить в яму саженец и хорошенько засыпать почвой так, чтобы корневая система была вся хорошо укрыта почвой. После посадки обязательно нужен обильный полив. После полива следует тщательно замульчировать почву торфом, опилками или сухими листьями.
Высаживать лианы необходимо исключительно у тех сооружений, которые должен обвивать древогубец.

Выращивание момордики из семян может производиться непосредственно в открытый грунт, но поскольку растение любит тепло, лучше дождаться рассады в домашних условиях.
Посев осуществляется в начале или середине весны в несколько этапов: 1)Спилить носик семени с помощью пилочки или мелкой наждачной бумаги, удалив слои плотной оболочки; 2)Обеззаразить семечки, опустив ненадолго в слабый раствор марганцовки; 3)Завернуть в мягкую влажную ткань и оставить в теплом месте (не ниже + 23°С) до появления белых корешков.
Высокого процента всхожести можно добиться, посадив по два семечка в специальную торфяную емкость с питательным грунтом на глубину до 1,5 см и тщательно полив. В дальнейшем емкости накрыть пленкой, создав тепличные условия и оставить. При соблюдении необходимого температурного режима, всходы должны появиться через две недели.
Чтобы вырастить момордику самостоятельно, после появления первых всходов надо убрать пленку и поставить рассаду в солнечное место. Необходимо следить за влажностью почвы, не допуская пересыхания и ежедневно опрыскивать растения. Дождавшись появления двух листочков на каждом из ростков, необходимо провести пикировку, оставив в горшке более сильный. После этого можно начинать подготовку момордики к пересадке на открытую почву. Для этого растения закаливают следующим образом:

Ежедневно выносят горшочки на улицу, постепенно увеличивая время пребывания от 2 часов до суток, ежедневно прибавляя по 1,5 часа.
Помещают рассаду в теплицу и проветривают ее по аналогичной схеме, при этом ростки должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Как только максимальное время нахождения на свежем воздухе достигнет суток, можно приступать к пересадке в открытый грунт.

Мелотрию шершавую сажают семенами во второй половине апреля в специально приготовленный грунт при оптимальной температуре воздуха 25⁰C, не сильно зарывая в землю. Если всё сделать правильно, взойдёт она через 4–6 дней, а через 3 недели будет готова к пересадке в огород.
В каждую емкость кладут по 2 семечка, не заделывая их в землю;

обильно опрыскивают теплой водой;
накрывают полиэтиленовым пакетом либо пищевой пленкой;
ставят на окно под прямыми солнечными лучами (температура содержания +25˚C).

Это мероприятие рекомендуют проводить в последних числах апреля, чтобы к концу мая перенести рассаду на огород. Если посадка мини-огурчика мелотрии проведена правильным образом, тогда первые всходы появятся на 3-6 день. По мере высыхания почвы ее увлажняют с помощью распылителя. Спустя 7 дней такой кропотливой заботы мини-тепличку снимают.
Как только ростки вытянутся до 3-5 см, их начинают закалять. Каждый день комнату проветривают в течение 15-20 минут, чтобы они привыкали к свежему воздуху.
Такой принцип выращивания мелотрии из семян применим и в домашних условиях. Поскольку культуре не требуется больших объемов почвы, то ее пересаживают в горшок средних размеров или неглубокий ящик, контейнер. Также для растения сооружают несколько опор, иначе лиана оплетет все, что неправильно лежит на пути ее следования.

Покупные семена желательно перед посевом обработать стимуляторами, например Эпином. Посев производят на поверхность легкого питательного грунта. Емкость для проращивания помещают в теплое место, желателен нижний подогрев. После проклевывания посадки выставляют на самое светлое место или под лампы. Подросшие растеньица рассаживают по индивидуальным горшочкам.
Время посева семян — конец зимы или март. Чтобы как можно быстрее прорастить семена, прибегают к их скарификации — перед тем, как посадить семенной материал пассифлоры, используют метод предварительной затирки их внешней твердой оболочки с помощью мелкой наждачной бумаги. После этого их помещают в достаточно агрессивную среду, отлично подойдет апельсиновый или лимонный свежевыжатый сок. В комфортных условиях всходы после этого могут появиться уже через 2 недели, однако, очень часто процесс адаптации затягивается на 1 или даже 2 месяца. Дальнейший уход подразумевает поддержание умеренно влажной среды и постоянной температуры в районе +25С. Как только всходы будут выглядеть окрепшими, их сразу же надо рассадить по отдельным емкостям.

Рекомендуется трехэтапная стратификация: I — при 18—20° в течение 1 месяца, II — при 3—5° в течение 1 месяца и III — при 8—10° в течение 1 месяца. В этих условиях прорастание семян достигает 80—90 %.
Для того, что бы семена лимонника дали всходы, их необходимо подготовить и подвергнуть процессу стратификации.
Лучшие результаты дает способ, когда собранные осенью ягоды хранят целыми, не очищая семена от мякоти. В первых числах января семена лимонника китайского очищают от мякоти, тщательно смывают её остатки водой. Промытые семена полностью погружают в холодную воду, которую надо менять несколько раз в сутки. Процесс замачивания продолжается в течение четырех суток. В это время готовят песок, который надо сначала промыть, а затем хорошо прокалить. Семена закапывают в него, поместив в капроновую ткань. Ящик с песком и семенами держат в тепле, при температуре + 20 градусов тридцать суток. После этого, его выносят в сад и закапывают в толщу снега. В снегу семена должны так же провести тридцать дней. После периода выдержки в холоде, ящик с семенами лимонника надо держать 10 - 14 дней в прохладном месте, при температуре не выше 10 градусов. В результате такой подготовки, твердая оболочка семян начинает растрескиваться, что облегчает прорастание. Для посева готовят специальные ящики или контейнеры.
Для их заполнения одну часть песка смешивают с одной частью перегноя. Семена раскладывают по поверхности, после чего присыпают слоем почвы толщиной пол сантиметра. Все хорошо увлажняют, и в целях сохранения режима влажности, держат закрыв листом бумаги. При ежедневном поливе первые всходы должны появиться через 10 - 12 дней. В период прорастания семена и всходы подвержены грибковым заболеваниям, для предотвращения заражения один - два раза необходимо пролить розовым раствором марганцовки. Первые зародышевые листочки лимонника похожи на всходы огурцов, при появлении четвертого - пятого настоящих листьев рассаду пикируют либо в отдельные контейнеры, либо в общий ящик на расстоянии не менее пяти см друг от друга. На постоянное место саженцы высаживают в начале июня. Важно помнить, что в первые три - четыре года лимонник плохо переносит прямые солнечные лучи и его желательно прикрывать от них. Кроме того, по мере роста он будет нуждаться в вертикальной опоре, иначе саженец начнет куститься и давать многочисленную корневую поросль и не цветет. Выращенный из семян лимонник зацветает достаточно поздно, примерно на седьмой год, но этот способ имеет преимущество перед вегетативным способом размножения, так как в большинстве случаев растения, полученные из семян имеют и мужские и женские цветы, что позволяет получать урожай, даже имея одну лиану.

Непосредственно перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки на 15-20 минут. Процедура защищает растение от возникновения инфекционных заболеваний, которые нередко поражают взрослые кусты. Пока посадочный материал проходит дезинфекцию, подготавливают емкости. Идеальным вариантом послужат одноразовые стаканчики, наполненные плодородной почвой. В качестве субстрата желательно использовать смесь торфа с перегноем.
Верхний шар земли слегка вспушивают и делают лунку. Ее максимальная глубина соответствует 2 см. На дно наливают немного воды. Когда ее впитает почва, кладут семена и аккуратно присыпают. Затем стаканчики укладывают в один большой контейнер или ящик. С помощью полиэтиленовой пленки создают парниковый эффект. Посевы уносят в теплое и хорошо освещенное помещение. Всходы появляются примерно через 5-6 суток.
Когда семена успешно прорастут, пленку снимают. В помещении поддерживают оптимальную температуру +20°C и стараются не допускать сквозняков. Для успешного развития огурдыни, в нем должно быть достаточно солнечного света. По мере высыхания верхнего слоя почвы рассаду поливают. Через месяц кустики пересаживают на постоянное место.

Семена можно посеять как осенью, так и весной непосредственно на постоянное место. Так же можно выращивать эхиноцистис через рассаду, если нужно побыстрее получить взрослое растение.

Перед посевом весной для ускорения всхожести с семенами проводят следующие действия:

каждое семечко обрабатывают наждачной бумагой, чтоб быстрей прорастало (или же замачивают семена на 2-3 часа, как и другие тыквенные); теперь семена укладывают во влажную ткань и выдерживают там около суток. Проклюнувшие семена можно поместить либо в опилки, либо в любой грунт. Правда, опытные цветоводы высадки проводят в торфяные таблетки, которые обеспечивают сеянцы питательными веществами. Тару с сеянцами нужно поставить в теплое светлое место, но не под прямые солнечные лучи.

Высадку в открытый грунт производят при появлении настоящих листочков и наступлении теплой погоды (эхиноцистис прекрасно выдерживает понижение температуры). Рассаду высаживают на расстоянии 35 см.

Осенний посев проводят сухими семенами при температуре наружного воздуха не менее +5 градусов. Сначала семена также обрабатывают наждачкой (можно и без обработки) и помещают в бороздки на глубину 3-5 см и засыпаются плодородной почвой. Можно еще и замульчировать место посева соломой, опилками или торфом. Весной семена успешно взойдут.

Семена водных растений

Хранят полученный материал в прохладном помещении (можно воспользоваться холодильником). Чтоб период хранения прошел успешно, семена заворачивают в ткань (х/б), и увлажняют ее.
В середине весны (начало апреля), можно приступать к высаживанию. Подготавливают емкость с песком и глиной, углубляют семена, и наливают небольшой слой воды (можно использовать только отстоянную, проточная не подойдет). Появление нескольких листочков свидетельствует от том, что кубышки пора переносить в водоем. Высаживать кубышку следует в таком водоеме, где грунт богат перегноем и торфом, достаточно глинистый. В домашних условиях кубышки высаживают в искусственных прудах. В стоячей воде растение очень быстро разрастается, образуя зеленые заросли.
Уход за таким интересным цветком простой, не требующий больших усилий. Чтоб цветы долго радовали глаз, следует соблюдать простые правила:

Освещение. Растение очень любит светлую местность, поэтому кубышкам будет комфортно в водоеме, который хорошо прогревается прямыми солнечными лучами. Текущая вода, которая находится в тени не дат возможности растениям хорошо развиваться. Рекомендуется высаживать кубышки в теплых и светлых водоемах.
Температурный режим. Температура воды зависит от того, на каком этапе развития находится растение. Вовремя размножение корневищем, оптимальная температура для кубышки – 8-12 градусов. После пересаживания в аквариумный грунт появятся листочки. Чтоб растение быстро росло и развивалось, температура воды должна быть около 18-24 градусов. Кубышки устойчивы к морозам, но как только вода начнет промерзать, ее нужно спустить, а цветы накрыть опавшей листвой.
Полив. Кубышка растет в водоеме, соответственно поливать ее не нужно.
Влажность. Семена растения, находящиеся в воздухоносном мешке, являются плавающими. В таком случае, вода разносит их по водоему. Птицы, которые любят полакомиться семенами цветов, разносят их на дальние расстояния.

У семени лотоса нужно надломить, срезать, стереть скорлупу на тупом его конце. Например, положить на стол лист наждачки и тереть тупым концом семени об неё пока не станет заметно светлое ядро. Можно спилить напильником или отколоть кусачками, срезать ножом. Положить семена в прозрачную ёмкость для проращивания (банка, пищевой контейнер), залить 3-5 см отстоявшейся воды (а лучше талой, вымороженной, дождевой, родниковой), поставить на солнечное место с комнатной температурой около +25°С. Каждое утро и вечер воду надо менять на свежую. Вскоре семена опустятся на дно, а через неделю появятся ростки, они очень хрупкие, поэтому при замене воды семена лучше доставать по одному. Через две-три недели формируется проросший лотос, его нужно будет пересадить. Пересадка осуществляется либо в летний водоем на даче, либо в обычный горшок для комнатных растений. Сразу в горшок насыпается земля или же торф, после чего, поверхность заливается водой. Помните о том, что вода должна покрывать посадочный грунт не менее чем на 10 см. В тоже время, нужно следить, чтобы листья растения были на поверхности. Семена растения углубляются корневищем на семь сантиметров в воду (и в землю), а вот листья непременно должны быть на поверхности, фактически они должны плавать на воде. По мере роста растения нужно добавлять воду, следите за тем, чтобы растение плавало на поверхности воды. Если ростки с листочками утопить, то растение моментально погибает.

Семена земляных орехов

Арахис необходимо тщательно промыть и переложить в большую банку. Затем следует залить орехи прохладной водой и оставить их на 12 часов вдали от прямых солнечных лучей при температуре 21ºС. После замачивания нужно промыть и просушить семена. Через 12 часов нужно повторить процедуру с замачиванием еще раз. Семена начнут прорастать после трех циклов промывания и просушивания.Только когда на верхушках зерен появляется выпуклость, арахис можно высаживать в грунт.
Участок для выращивания арахиса должен быть хорошо освещен, без затенения и с хорошей проветриваемостью. Почва легкая, черноземная или нейтральная с высоким содержанием калия, магния, гумуса. Арахис не переносит засоления почвы.
Посадку арахиса производят в теплую почву. Семена прорастают при температуре 12-14 градусов, идеальной считается 25-30 градусов.
Обязательно дождитесь устоявшейся теплой погоды, заморозки арахис не переносит. Обычно посадку арахиса производят в середине мая, после посева бахчевых культур.
Лучшими предшественниками арахиса на участке являются – капуста, огурцы, картофель.
Весной подготовьте почву перед посадкой – внесите нитрофоску по 50 г на 1 м2. Если почву готовите осенью, то можно внести перегной под перекопку на глубину 25-30 см из расчета 1-3 кг на м2.

Семена орехоплодных

Молодые фисташковые деревья любят тепло и влагу. В специальных питомниках-теплицах их проращивают из семян при температуре около 30 градусов. Низкие температуры могут легко погубить всю тепличную плантацию. При проращивании семян в домашних условиях также следует обеспечить им высокую влажность и подходящую температуру. Процедура посева и выращивания фисташкового дерева осуществляется таким образом: сначала посевной материал необходимо замочить в воде на сутки. Оставлять семена в воде больше 24 часов нельзя, поскольку они могут начать подгнивать. Когда фисташка хорошо размягчится в воде, ее следует раскрыть руками и аккуратно снять с носика тонкую кожуру. Лучшим способом подготовки семян фисташки к посеву является ускоренная стратификация в теплом помещении (20—22 °С) с предварительным замачиванием орехов в теплой воде (35—40 °С). Далее нужно снять скорлупу и пленочку, можно не целиком, но с одного края вы увидите прям уже готовый спящий корешок - вот его надо освободить от плёнки.
Далее подготовленные орехи помещают в стеклянную банку, накрывают крышкой и оставляют в теплом месте на 2-3 дня, при этом каждый день их следует аккуратно промывать водой. На 3 день семена должны начать пускать корешки. Когда корешки вырастут до 1 см, фисташки нужно посадить в прозрачные стаканчики. Для этого подойдут обычные одноразовые стаканы объемом 500 мл. Маленькие стаканчики использовать не стоит, поскольку корни у этого растения растут довольно быстро. Когда деревце вырастет в высоту 7-10 см, а на дне стакана покажутся его корни, нужно быстро пересадить растение в специальный удлиненный полиэтиленовый контейнер.

Косточку требуется замочить на сутки в тёплой воде. Затем посадить не очень глубоко в землю, примерно на два сантиметра, полить. Затем обязательно накрыть плёнкой. Оставить косточку прорастать под такой «мини-тепличкой». Примерно это будет 1,-2 месяца. Уход за растением состоит в правильном поливе, правильном освещении, соблюдение правильной температуры и влажности воздуха. Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения и без пересушки земли. Обязательна регулярная подкормка сапиндуса минеральными органическими удобрениями. Температура воздуха должна быть в пределах 25-28 градусов под плёнкой. Затем, когда растение «проклюнется», то плёнку снимают, и продолжают правильный уход. Поливают летом чаще, чем зимой, не допускают излишней сухости воздуха, обеспечивают достаточно солнечного света. Нужно учитывать, что взрослое мыльное дерево довольно высокое. Поэтому, затем, после его проращивания, при желании и наличии собственного участка земли, можно высадить растение в природную почву. Делать это лучше тогда, когда весна вступила в свои права, и на улице довольно тёплая погода, не менее 22 градусов по Цельсию.
Плодоносить сапиндус начинает только через пять-семь лет. До этого момента оно будет вас радовать только, как красивое декоративное растение.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена каштана должны обязательно пройти стратификацию во влажном песке, перлите или подобном субстрате.В песке каштаны должны находиться не меньше 2–5 месяцев до посадки. Если всю зиму вы хранили их в обычных бумажных пакетах, ближе к весне достаньте и поместите в мокрый песок. Ёмкость плотно закройте, периодически открывая крышку для вентиляции, или проделайте небольшие отверстия. Некоторые садоводы укладывают каштаны в ящик с песком и прикапывают его глубокой осенью под снегом. И всё-таки даже при правильном хранении кожура семян затвердевает, а это усложнит выход молодого побега наружу. Поэтому перед посадкой семяна нужно замочить. Семена погружают в тёплую воду, выдерживают до посадки 5–7 дней, обязательно меняют воду 1 раз в день.Твёрдая кожура после замачивания размягчится, что повысит шансы на прорастание орехов. Каштан готов к посадке, если наклюнулся белый росток. Зародыш активизирован, теперь ростку легче прорасти. Иногда посадку саженцев из орехов производят осенью. Такой способ тоже имеет своих приверженцев. Плюс осенней посадки в том, что каштаны не успевают подсохнуть и этап хранения в песке отсутствует. Однако замочить семена в воде всё равно необходимо, чтобы гарантировать выход ростков.
Проращивать каштаны начинают в горшках ёмкостью 300–500 мл. Минимальные правила, которые желательно соблюсти на начальном этапе:
- особых требований к составу грунта нет — практически любая почва подойдёт, достаточно приобрести обычную садовую почвенную смесь в огородническом магазине и наполнить ею посадочную тару;
- на дне горшка разместить тонкий дренажный слой;
- субстрат при посадке семян должен быть хорошо увлажнённым.
Учитывая небольшой объём горшков, подготовленные семена должны находиться примерно на уровне верхней трети ёмкости. Каштаны следует заделывать на глубину от 3 до 5 сантиметров. Обязательно соблюдайте рекомендацию, иначе при более глубокой заделке есть вероятность того, что росток попросту не выйдет на поверхность. Чем глубже в субстрат, тем меньше кислорода и холоднее температура среды. Значит, молодой побег не сможет преодолеть толщу грунта. А при высокой заделке орех подвергнется высыханию. Если все правила соблюдены, всходы покажутся через 2–3 недели.

Семена нуждаются в стратиф. при 1-5° в течение 3-4 мес.
Семена следует сеять осенью или длительно стратифицировать для посева весной.
Есть разные способы посадки ореха:
- Замочить семена в воде на десять суток. Воду регулярно менять.
- Замочить семена на одни сутки в теплой воде, затем менять воду, каждый день понижая ее температуру. Длительность процедуры - два месяца. Довести температуру воды до пяти-семи градусов.
- Осенью замачивают семена при 20-25 градусах на тридцать суток, потом выносят в снег до весны.
- Ускоренный способ – семена в начале марта кладут в горячую воду на сутки, затем помещают в песок и оставляют при комнатной температуре. Семена прорастут через месяц.
- Еще один способ – в течении зимы выдерживать семена в холодильнике. За две недели до посадки положить семена в теплую воду, которую нужно менять каждый день.
- Осенний посев плодов прямо в грунт с заглублением на 5-10 см.
Можно после зимовки в холодильнике положить семена в емкость с водой так, чтобы они были покрыты жидкостью больше, чем наполовину. Всплывшие орехи нужно выбросить. Когда раскроются створки (примерно через 2-7 дней), поместите орехи в увлажненные опилки или песок. Кладут их на ребро, присыпают тем же самым (опилками или песком) и выдерживают при температуре 25-28 градусов. Семена прорастают в течение десяти суток. Когда корешки дорастут до длины 1 см, емкости переносим в прохладное помещение, где возможно поддерживать температуру три-пять градусов. Это может быть лоджия или балкон. Там они будут расти до высадки в почву. Орех тяжело переносит пересаживание, поэтому молодые саженцы рекомендуется как можно скорее высадить на свое место. Уже двухлетние саженцы имеют уже достаточно развитую корневую систему, и при пересаживании существует большой риск ее повреждения. При посадке у саженцев надо подрезать корни, или прищипнуть стержневой корень, иначе орех будет расти медленно.

Табак

Посев семян с середины февраля по апрель (включительно)
При посеве семян рекомендуется использовать обычную одноразовую тару. Насыпать землю, земля должна быть лучше всего покупной, использовать универсальную для овощей, насыпать в контейнер и за час до высадки семян пролить её кипятком. За это время, земля проветривается. Затем лучше всего насыпать семян немного, так как при большом количестве, когда они прорастут, они сами себя забьют, им мало площади для корневой системы, и рассада растет медленней.
Насыпав семена, опрыскайте их приготовленным раствором Топаза (2-3 деления в 5 кубовом шприце (не кубика ) на 1,5 литра воды )он очень помогает при развитие всходов применяется для повышения всхожести, приживаемости, болезнеустойчивости.
Затем накройте плотно крышкой, можно просто засунуть в обычный пакет. И оставьте так на 2-3 дня, пока семена не начнут кидать свои корешки. После чего начинайте понемногу приоткрывать крышку для того, чтобы табак медленно привыкал к обычной среде. Если открыть сразу, рассада просто упадет и пропадет, открывайте крышку с каждым разом больше и больше в течении 3 дней. Затем просто уберите крышку. Семена табака лучше растут при температуре 22 градуса и выше. Когда крышки открыли полностью, табаку потребуется больше света, поэтому можно поставить на окна, где достаточно светло или поставить под лампы дневного света.
Так же не рекомендуется сильно заливать табак. Он этого не любит. Рассада начинает на корню подгнивать и после этого просто падает. Полив производить умеренно, чтоб земля подсыхала, но только немного.
В фазе крестика (появление 2-х настоящих листочков) табак можно рассаживать в отдельные стаканчики или другие емкости. В грунт высаживают, когда минует опасность заморозков. Расстояния между кустами не меньше 30 см. Табак нуждается в большом количестве калия. Убирают листья постепенно, начиная с нижнего яруса. Зрелость листа наступает, когда он приобретает желто-зеленый цвет, жилы белеют. Лист становится липкий, провисает. При обламывании слышен характерный щелчок. Лучшее время для уборки - конец дня. Листья содержат минимум воды. Для улучшения качества табак вершкуют: обламывают цветоносы. После вершкования начинают бурно расти пасынки, которые тоже надо своевременно удалять.

Семена цветов

Если сеять осенью, то грядку надо готовить в октябре. Борозды проделываем с интервалом в 20 см, семена высеваем редко. Время выбирают такое, когда грунт ещё позволяет на нём работать, но шансов, что семена прорастут, – минимум. Пройдя природную стратификацию, весной, при стабильном потеплении, они взойдут быстрее.
Весной голубоглазку высевают в апреле-мае – как только грунт прогреется. Если он ещё держит влагу, можно и не поливать – в это время года естественных осадков достаточно. Если с посевом опоздали, грядку придётся слегка увлажнить, но не заливать, чтобы не было на поверхности корки.
В торфяные стаканчики или другую, подготовленную питательную почвосмесь семена сеют в марте. Можно сначала для этой цели использовать ящики, чтобы потом рассаду пикировать. Но удобнее высевать семена сразу в отдельные стаканчики по 2-3 штуки.
С появлением всходов рассаду надо проредить, оставляя один самый сильный росток. Удалять лучше ножницами, чтобы не повредить корни сеянца, который надо сохранить. Поливайте по мере просыхания, не дожидаясь устойчивой корки или пересушенного слоя.
Недели через три рассаду надо закалить. Для этого горшки выносят на свежий воздух сначала на час, потом – на два, постепенно время надо увеличить до суток. Привыкнув к новым условиям, растения легко перенесут перевалку в открытый грунт. Лучшее время для высадки рассады – середина и конец мая, когда исчезнет вероятность ночных заморозков.

Цветок ночная красавица размножается семенами, которые перед посевом необходимо скарифицировать, то есть слегка повредить их жесткую оболочку надфилем или наждачной бумагой. Затем семена ночной красавицы на сутки помещают в термос с теплой водой. Когда сеять мирабилис? Сеют семена мирабилиса в начале или середине апреля в стаканчики, наполненные легким нейтральным или слабощелочным грунтом: можно приобрести в магазине готовый грунт, а можно сделать субстрат самостоятельно, смешав по две части дерновой земли и торфа, одну часть перегноя или компоста, полчасти промытого песка и добавив на каждые 5 литров получившейся почвосмеси по полстакана древесной золы или по 2 столовые ложки доломитовой муки. Стаканчики наполняют на ¾ объема, уплотняют смесь и обильно поливают раствором фунгицида. В каждый стаканчик помещают по два семени, присыпают их слоем рыхлого грунта толщиной 1-1,5 см и опрыскивают водой из мелкодисперсного распылителя.
Посевы помещают в парничок и содержат при температуре 18-20 ºC. Выращивание в домашних условиях Всходы начнут появляться через 5-6 дней, и как только это произойдет, снимите с мирабилиса покрытие и переместите посевы как можно ближе к свету. Когда у сеянцев разовьется первый настоящий лист, срежьте более слабый сеянец в каждом горшке на уровне грунта, чтобы он не мешал развиваться сильному. Примерно в это же время нужно внести первую подкормку, например, Растворин, Фертику или Крепыш.

Чтобы ускорить прорастание, замочите посевной материал в Эпине, Цирконе, Гетероауксине или другом стимуляторе роста. Можно также использовать лист алоэ (растению должно быть не менее 3 лет). Подержите его несколько дней в холодильнике, затем разрежьте и положите в центр семена львиного зева. Через два часа достаньте и просушите. Промывать не нужно.
Выращивание рассады львиного зева не обойдется без подготовки емкостей. Выбирайте удобные невысокие контейнеры или отдельные горшочки, предварительно продезинфицируйте их в марганцовке. В емкостях обязательно сделайте дренаж.
Грунт используйте покупной (но не чисто торфяной, львиный зев не очень любит торф) или приготовьте его самостоятельно. Для этого смешайте примерно в равных пропорциях песок, компост и торф. Дополнительно можете внести в почву немного древесной золы. Перед посевом грунт желательно пропарить, чтобы снизить вероятность поражения сеянцев гнилью, а также просеять, чтобы семенам было проще взойти.
Затем заполните емкости грунтом и увлажните его. Смешайте мелкие семена антирринума с песком, чтобы они распределились по поверхности почвы более равномерно, посейте их, присыпьте землей, после увлажните из пульверизатора и накройте емкость пленкой или стеклом. Поставьте тепличку в теплое и хорошо освещенное место.

Посев лобелии на рассаду весьма прост, однако вы должны помнить, что семена цветка очень маленькие и чтобы не просыпать их мимо, обращаться с ними нужно аккуратно.
В остальном вам поможет пошаговая инструкция посадки лобелии:

За сутки до мероприятия наполните посадочные емкости грунтом, немного уплотните и хорошенько полейте.
Хорошенько разровняйте поверхность грунта.
Смешайте семена с небольшим количеством чистого речного песка (он поможет добиться более равномерных посадок).
Аккуратно рассыпьте семена на белый лист бумаги, который предварительно согнули пополам (это поможет с удобством рассыпать их по поверхности). Или же можно использовать зубочистку (один конец смочите водой, подцепите и другой зубочисткой смахните в почву).
Теперь следует равномерно посеять семена по поверхности грунта. Старайтесь не делать слишком густые посадки, сея слишком много семян в одном месте.
После посадки произведите полив из пульверизатора, используя чистую воду комнатной температуры.
Накройте посевы крышкой, стеклом или пленкой и поставьте в теплое и светлое место.

В общий ящик можно сеять рядами, расстояние между бороздками — около 2-3 сантиметров. Такой прием облегчит уход за растениями в будущем.
Для более быстрого прорастания сеянцев вы можете опрыскать грунт раствором препарата, стимулирующего рост, например, «Циркон», «Эпин».

Если вы планируете высадить рассаду в открытый грунт в мае, посадка лаватеры на рассаду осуществляется в начале марта. Перед тем, как сеять лаватеру, необходимо поместить на дно рассадных ящиков дренаж, а сверху – приобретенный в цветочном магазине грунт для рассады. Затем почву нужно полить теплой водой и, заглубив в нее сухие семена буквально на один сантиметр, накрыть посевы стеклом или пленкой и поставить в светлое место. Удаляйте конденсат со стекла и увлажняйте грунт по мере необходимости. Недели через две появятся всходы, которым для успешного роста может понадобиться дополнительная подсветка – при недостаточном освещении сеянцы слишком вытягиваются и истончаются. Как только семена прорастут, стекло можно убирать. Уход за лаватерой до пересадки ее в открытый грунт будет состоять в периодическом увлажнении почвы и поворачивании емкости с сеянцами вокруг своей оси для достижения равномерного развития всходов.
Посадка цветов лаватера в открытый грунт в регионах с теплым климатом осуществляется в конце апреля или начале мая. Перед тем, как посадить лаватеру, в грунт под перекопку на один квадратный метр вносят по ведру компоста или перегноя и по 2 ложки нитрофоски. Затем грунт выравнивают, делают в нем бороздки глубиной 1 см, проливают их теплой водой и сеют сухие семена лаватеры, а затем сверху присыпают их смесью садовой земли с перегноем в равных пропорциях, заделывают и сразу накрывают посев прозрачной пленкой. Лаватера из семян прорастает, как правило, через неделю, а когда всходы достигнут 5 см в высоту, укрытие снимают, сеянцы прореживают и проводят рыхление участка с легким окучиванием. Если у вас не было возможности внести в садовый грунт удобрения до посева семян, первую подкормку в виде комплексного минерального удобрения вносят после снятия укрывного материала.

При весеннем посеве семена должны пройти предварительную обработку — стратификацию. Для этого свежий материал смешивают с торфяной землей и песком в специальных коробочках и помещают в холодильник или прохладный погреб, а зимой периодически достают их и перемешивают.
Семена начинают проклевываться спустя 1,5-2 месяца, и важно не пропустить этот момент. Проросшие семена достают из холодильника и сеют в отдельные емкости (диаметром не менее 5 см и с отверстием для стока влаги), заполненные легкой плодородной почвой, которую предварительно увлажняют. Можно использовать специальный грунт для роз, который продается в цветочном магазине. Также для выращивания роз из семян отлично подходят торфяные таблетки.
Перед посевом семян почву рекомендуется пролить раствором Фитоспорина.
Семена сеют поверхностно (не заглубляют в почву) и слегка присыпают вермикулитом или перлитом. Емкость прикрывают прозрачной пластиковой крышкой или пленкой и ставят в теплое место (например, на батарею). По мере подсыхания грунта будущие розы поливают теплой водой и ежедневно удаляют конденсат. Когда появятся всходы, крышку или пленку снимают. Сеянцы держат при температуре 18-20°С.

Выращивание эшшольции чаще всего предполагает посев семян прямо в грунт. Но интересен тот факт, что опытные цветоводы предпочитают выращивание эшшольции рассадой, поэтому предлагаем и вам узнать, как это делается. У этой культуры длинная стержнеобразная корневая система, которую очень легко повредить при пересадке, поэтому лучше всего сеять семена в торфяные таблетки. Посадка эшшольции в таблетки и уход за посевами осуществляется в следующем порядке: поставьте таблетки в пластиковый контейнер и налейте в него воды, когда таблетки впитают воду, слейте ее остатки, разложите в каждую таблетку по одному семечку, используя мокрую зубочистку, присыпьте семена сверху небольшим количеством грунта для рассады, сбрызните посевы водой из пульверизатора и накройте контейнер стеклом или пленкой.
Первые ростки покажутся уже недели через две, тогда стекло убирают, контейнер с таблетками переносят в светлое место и содержат при температуре не выше 20 ºC. На этой стадии уход за эшшольцией заключается в увлажнении почвы по мере необходимости и внесении жидкого минерального удобрения для рассады через две недели после появления всходов. За три недели до высадки в открытый грунт нужно начать закаливание сеянцев, вынося их днем на несколько часов в прохладное помещение. Закаленная рассада после посадки в грунт может выдержать понижение температуры до -5 ºC.

Циния многолетняя, как и однолетняя, размножается генеративно. В местах с теплым климатом, где заморозков в мае не бывает, возможна посадка цинии непосредственно в грунт, но если в вашей местности ночные заморозки обычное явление, знайте, что посеянные в грунт семена цинии погибнут уже при температуре -1 ºC. Именно поэтому опытные цветоводы считают, что это растение лучше вырастить и закалить как рассаду, и тогда посадка циннии в грунт с последующим укоренением пройдет успешно. Перед посевом заверните семена цинии в тряпочку или марлю, пропитанную эпином, чтобы выявить, какие из них всхожие, а какие нет. Свежие семена проклевываются уже через пару дней, а старым для появления росточка понадобится неделя. В конце марта или начале апреля всхожие семена по две-три штуки просторно сеют на глубину один сантиметр в торфяные горшочки с влажным субстратом, что позволит впоследствии избежать пикировки, которую эта культура не любит. Посев увлажняют и помещают в светлое место. Оптимальная температура для прорастания цинии 22-24 ºC. Если вы все сделаете правильно, ростки появятся уже через несколько дней.

Выращивают сафлор при помощи семян прямым посевом. Пересаживать растение из-за длинного стержневого корня сложно. Оптимальная температура прорастания – около 15-20 C.
Перед посадкой подготовьте почву, удалив камни и другой мусор. Добавьте компост или выдержанный навоз (если почва обедненная). Посейте семена с интервалом 20 см друг от друга и 30 см – между рядами. Каждому «подростку» требуется достаточно места для развития. Кроме того, дистанция ограничит распространение болезней между растениями. Заделывайте каждое семя на глубину от 2 до 3 см.
Слегка утрамбуйте землю и осторожно полейте из лейки, стараясь не смыть семена. Держите почву влажной во время прорастания. Ростки появятся через 2-3 недели.
Сафлор нуждается в теплом и сухом месте. Посадите его в солнечных частях сада, обращенных на юг или запад. Можно украсить ложным шафраном наклонные участки.
Почва должна быть глубокой, хорошо дренированной и суглинистой (взрыхлите ее перед посадкой, если она тяжелая и слишком глинистая). В песчаную почву добавьте торфяной мох и компост. Сафлор не требователен к pH, он предпочитает нейтральную почву.
Поливать нужно осторожно, так как наблюдается тенденция к развитию гнили и грибковых заболеваний при чрезмерной влажности. Старайтесь не мочить листву, так как это чревато развитием заболеваний.

Подготовьте почвенную смесь. Можно купить универсальный грунт для рассады цветов. А можно приготовить ее своими руками, смешайте дерновую землю (2 части), торф (1 часть), песок (1 часть); можно сделать грунт по другому рецепту: садовая земля (3 части), перегной или компост (1 часть), песок (1 часть).
Подготовьте посадочную емкость. Сеять семена удобнее в общую широкую и невысокую емкость (ящик, контейнер). Оптимальная высота — около 7-8 см, не больше. На дне тары обязательно должны быть дренажные отверстия.
Положите на дно дренажный слой толщиной в 1,5 см (отлично подойдет перлит, мелкий керамзит или дробленый кирпич).
Наполните тару землей, разровняйте поверхность почвы и обильно увлажните ее из пульверизатора.
Произведите посев семян незабудки. Сеять их нужно поверхностно (то есть засыпать их землей не нужно), старайтесь распределять их равномерно по поверхности (желательно, чтобы ними оставался промежуток около 1 см).
Накройте емкость крышкой или же пленкой для создания мини-парничка.
Сразу после посева нужно предоставить семенам нормальные условия для прорастания: они должны находиться в тепличных условиях, то есть при высокой влажности и в тепле. Поэтому плошка всегда должна быть накрыта крышкой и пленкой. Однако ежедневно рекомендуется проветривать мини-парник буквально на 20-40 минут.
Когда вы увидите всходы незабудки, нужно снять крышку и переставить растения на самый светлый подоконник (желательно южный, или хотя бы юго-восточный, юго-западный).
Одно из главных условий крепкой рассады — грамотный температурный режим, который меняется в зависимости от стадии развития сеянцев: сразу после посева и до появления всходов на поверхности земли оптимальная температура 24-26 градусов тепла, не ниже; после прорастания всходов температура на 7 дней снижается до 18-16 градусов (такое снижение поможет избежать вытягивания); спустя 7 дней после появления всходов следует повысить t до 20-18 днем, и 18-16 ночью.

Выращивание рассады левкоя в домашних условиях будет более успешным при условии кратковременной влажной стратификации семян. Для этого их заливают холодной водой сроком на 1 сутки. После этого воду сливают, заворачивают набухшие семена в любую влажную ткань и помещают в холодильник, но не в морозильное отделение, на 2-3 дня. После этого можно производить посадку. Конкретных требований по срокам нет, достаточно исходить из того, что цветение наступит спустя 60-70 дней, всходы появляются достаточно быстро, в течение недели, а высаживать рассаду в открытый грунт можно рано, поскольку левкой не боится заморозков. Обычный срок посадки — начало марта, в крайнем случае, середина месяца. В более позднем посеве семян на рассаду смысла нет, поскольку в апреле их уже можно сеять прямо на грядку.
Посев можно производить по поверхности грунта без заглубления, в любом случае поверхностный слой земли должен быть не более 0,5 см. Сверху контейнер накрывается прозрачным материалом (стекло, полиэтилен) и ставится в теплое светлое место, но не на солнце. Как только появятся всходы, укрытие надо снять, а ящик перенести в прохладное светлое место (желательно +15С и даже ниже). Спешить с поливом не надо, почва должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии. Уход как за любой рассадой.

Сеют семена реденько, стараясь размещать их на глубине около трех миллиметров (желательно, чтобы субстрат при этом был не только легким, но и достаточно рыхлым), а наиболее оптимальной температурой для их прорастания считается диапазон от пятнадцати до двадцати одного градуса.
Что касается высаживания на постоянные места, то оно обычно приходится на конец мая либо июнь, при этом между растениями стараются выдерживать расстояние в двадцать-двадцать пять сантиметров.
Сразу после высаживания, а также в периоды засухи лонас нуждается в умеренных поливах (в обычное время этому растению вполне достаточно влаги от росы либо дождей), кроме того, в самом начале его роста его рекомендуется один или два раза подкормить комплексными либо азотными удобрениями. Не возбраняется вносить при высаживании лонаса и органику – компост, перегной и т. д.
Несомненным преимуществом лонаса является и то, что он практически никогда не поражается вредителями, а также не страдает от различных заболеваний, то есть цветоводам не приходится время от времени ломать голову над тем, как же побороть очередную напасть.